Unsere Stationen waren Bangkok, Siem Reap, Angkor, der Königspalast in Pnomh Penh, Saigon (Tet Fest), Hoi An, Köngigstadt von Hue, Hanoi, Laos, Luang Prabang, Hua Xai, Mekong (Flussfahrt), Luang Prabang und wieder Bangkok.

Dieser Südostasien-Reisebericht ist – so wie letztes Jahr – umfangreich. Daher gibt es ihn hier als 63seitiges PDF-Dokument zum Herunterladen und Weiterverteilen.

Du kannst den Bericht auch hier gleich online durchlesen.

Eines Tages Anfang Juni 2010 fuhren wir von Wien nach Stillfried. Am Rand von Strasshof war ein Platz der von ein paar wacklerten Zäunen umgeben ist und dort stand er: ein Ford Transit –Kastenwagen Baujahr 2003. Mit extra langer Ladefläche. Über eine Handynummer erreichten wir den Verkäufer. Der Preis entsprach unseren finanziellen Vorstellungen (Walter hat nächtelang im Internet recherchiert). Unser neuer „Fordy“ bekam problemlos das heißersehnte „Pickerl“, nachdem wir einige Reparaturen machen ließen (Reifen, Bremsen…).

Der  Vorteil gegenüber unserem alten Campingwagen, dem Nissan Trade, ist der größere Wohnraum (sprich, der Platz, der abseits der Betten zum Wohnen bleibt). Die 1.75 m² sind geradezu luxuriös  im Vergleich zu den 0,75 m² alten Wohnraum. Wenn wir Kater Fritz früher auf unseren Reisen mit hatten, wurde er wegen Platzmangels entweder auf das Bett oder unter das Bett verscheucht (meist ging er von selbst auf dem ihm zugewiesenen Platz).

Leider sind wir beide nicht mehr so beweglich wie die Affen, und ich lege gerne meine Beine hoch oder schlafe ein Stündchen am Nachmittag. Das war bisher im Campy  nicht  möglich. Bei Schönwetter kein Problem. Ich nahm meinen Liegestuhl und schlief vor der Tür. Strecksessel vor die Tür stellen heißt aber campen …. und wild campen ist in Mitteleuropa nicht erlaubt, und in Deutschland kommt spätestens nach 5 Minuten ein Wächter, der einem vertreibt oder mit der Polizei droht.( Parken darf man hingegen überall, und was man in seinem Auto macht, geht niemanden etwas an.)

Positive  Überraschung: der alte Besitzer des Ford Transit war ein Pedant. Das Auto hat weder einen Rostfleck noch eine Unfalldelle. Wir entfernten die Innenverkleidung  und fanden darunter einen völlig unversehrten glänzenden Originallack. Wir isolierten den Innenraum  inklusive Boden mit Styropor, darüber kamen Schaumisolationsplatten, die an einer Seite mit Silberfolie beschichtet sind (damit sich das Auto nicht so aufheizt). Die Abdeckplatten waren leicht zu montieren.

Beim „Bauhaus“ haben wir ein neues Holz entdeckt: geleimte Holzplatten  aus chinesischen Leichtholz,  federleicht im Vergleich zu herkömmlichen Platten. Das Holz zersplittert nicht, wenn man dicke Schrauben hineindreht und ist auch ungestrichen feuchtigkeitsunempfindlich.   Das Holz ist so leicht, daß ich die leere Küchenzeile mit einer Hand leicht aufheben konnte. Große Neuerung im Innenraum: ein Bett bleibt immerzu offen, während das zweite  Bett bei Tag eine bequeme Sitzbank bleibt. Auf einem Tisch zwischen den Betten kann man bequem essen oder den (kleinen) Laptop  aufstellen.

Oberhalb von meinem Bett montierte Walter eine Leselampe. Ich habe Schlafstörungen, und zwischen 3 und 6 Uhr in der Früh kann ich jetzt lesen… bis ich wieder einschlafe… ohne Walter zu stören. Walter hat ca. 200 Meter Kabel verlegt. Wir haben 2 Solarpanelen am Dach und die speisen zwei  40 kg schwere Gelbatterien. Eine Diesel Standheizung sorgt bei kühlen  Außentemperaturen für ein warmes Auto.

Ich will mein Gepäck noch einmal reduzieren, aber im Laufe der Jahre ändert sich das Gepäck. Der kleine Laptop braucht einen sicheren Platz, meine Bücher sollten nicht im Laufe der Nacht in mein Bett fallen, und ein Plätzchen für Schmutzwäsche ist von Vorteil. Meine Apotheke wird ( leider) immer größer. und ein Blutdruckmessgerät muß auch mit.

Der  neuer „Fordy“  wurde wieder dunkelblau – halbmatt gestrichen – auf keinen Fall schön lackiert, sondern mit einer Rolle so gestrichen, daß das Auto  von außen arm aussah. Nur wer kein Geld hat, streicht sich sein Auto selber, und so sieht man jede Fliege die man mitgestrichen hat und jedes Blättchen, welches der Wind auf das Auto geblasen hat. Auf das fertig gestrichene Auto kam die Folie mit der Aufschrift „MESSWAGEN 2“. Wir wollen ja weiterhin möglichst unauffällig durch die Gegend fahren und vor allem ungestört und unentdeckt  in der „Oberpampa“ schlafen.

Unser neues Campingauto hat ein paar Pferdestärken mehr in seinem Bauch. Das erleichtert das Überholen. Das Auto wiegt vollgepackt inklusive Wasser und vollen Tank  3200 kg … sogar wenn ich drinnen sitze. Für uns ist somit eine Gewichtskontrolle kein Problem.

Wir wählten die Atlantikküste als Reiseziel, denn im Westen geht die Sonne später unter. Wir waren recht spät dran mit unserer Reise, der Umbau dauerte fast 2 ½ Monate.

Die Reise beginnt

Am 7.September 2010 war es endlich soweit. Wir stiegen erwartungsvoll in unser „neues“ Campingauto. Wir fuhren in Richtung  Normandie.

Der erste Eindruck von Frankreich war die Champagne. Ich sah nur schnurgerade wie mit einem Lineal gezeichnete Weinstockzeilen. Jeder Millimeter Erde ist bepflanzt. Die Weinstöcke sind völlig symmetrisch wie die Zinnsoldaten aufgereiht und maschinell zusammengestutzt. Nur wenige Trauben hängen an einem Stock. Wir haben sie gekostet. Da sie mindestens 25x im Jahr gespritzt werden, schmeckten sie schal. Zwischen den Weinstöcken wächst Rasen. Der soll die Feuchtigkeit speichern. Nur ein kleiner Parkplatz vor einem Friedhof ließ uns ein bisschen Platz übrig zum Übernachten.

Das erste Schloss auf unserem Weg war: COMPIEGNE nördlich von Paris. Hier entspannten sich die französischen  Könige nach ihrer Krönung in Reims am Weg nach Paris bei Jagd und üppigem Essen. Napoleon verbrachte hier die Hochzeitsnacht  mit seiner österreichischen Erzherzogin am Tag VOR der Trauung. Die erzkatholische  Marie-Luise zahlte es ihm heim: sie besuchte ihren Gemahl weder auf  Elba noch in St.Helena.

Napoleon hat für diese eine Nacht das gesamte Schloss ausräumen lassen und nach seinem eigenen prunksüchtigen schlechten Geschmack wieder einräumen lassen. Leider war im Park eine Jagdshow und wir mußten Eintritt zahlen. Das netteste war ein kleiner Hüterhund, der eine Schar Gänse bewachte und im Gänsetempo hinterher wackelte.

In der NORMANDIE: Apfelbäume wohin man schaut. Calvados  heißt  der  Apfelschnaps benannt nach dem Landstrich. Viele Fachwerkhäuser werden mühsam restauriert. Oft sah man Bauernhöfe von denen man dachte: jetzt kommt Asterix mit seinen Freunden heraus: Vierkanthof aus Steinen gebaut und irgendwo eine kleine Windmühle.

Völlig  anders die Stadt LISIEUX:

Die Stadt steht ganz  im Zeichen der Heiligen Theresia (1873-1897). 1929 wurde ihr zu Ehren  eine riesige  Basilika erbaut, die zu einem Pilgerzentrum wurde. Theresias Familie war extrem bigott. Die Mutter brachte 9 Kinder zur Welt, von denen 4 im Kindesalter starben. Therese war das jüngste Kind .Als sie 4 Jahre alt war starb die Mutter an Brustkrebs. Therese, ein sehr lebhaftes Kind, versank in Depressionen. 3 Schwestern gingen zu den Karmeliterinnen ins Kloster, und der größte Wunsch der kleinen Therese war, ihren Schwestern zu folgen. Mit 15 Jahren reiste sie mit ihrem begüterten Vater nach Rom, um die Erlaubnis zu erhalten, ebenfalls ins Kloster eintreten zu dürfen. Der Papst speiste sie  mit Floskeln ab. Dennoch gelang es Therese, im Kloster aufgenommen zu werden. Sie starb mit 25 Jahren an Tuberkulose. Ihre 3 Schwestern wurden im Kloster steinalt .

Es gibt Photos von Therese, auch vor ihrem Eintritt ins Kloster.

Auf mich wirkt sie stark „überkanditelt“. Sie reißt die Augen auf und war immer von ihrem Sendungsbewußtsein besessen. Sie wollte immerzu etwas Besonderes werden und womöglich “gleich“ heilig. Ihre leiblichen Schwestern waren ebenfalls überzeugt von der Außergewöhnlichkeit  Thereses und schrieben jedes Wort von ihr auf. Ihre ältere Schwester schwindelte  ihren Photoapparat mit ins Kloster und so gibt es Bilder, wo Therese neben einem Grab kniet mit einer weißen Lilie in der Hand.

Die ganze Basilika ist voll mit den Aussprüchen Thereses. Ich fand diese keinesfalls außergewöhnlich. Thereses „message“ war von kindlicher Naivität. Es war fast peinlich für mich, diese Floskeln zu lesen, die überall an den Wänden standen. Theresa besuchte insgesamt nur 5 Jahre die Schule und die Aussage ihrer Sprüche wurde wiederholt und abgewandelt  im „Windmühlentakt“. Therese dachte in ihrer kindlichen Naivität , daß man nur heilig werden kann, wenn man jung starb, und so verschwieg sie ihre Tuberkulose so lange es ging. Therese wurde von der katholischen Kirche „hochstilisiert“. Wollte man die Bernadette in Lourdes übertreffen? Therese wurde ungewöhnlich schnell heilig gesprochen. Ihre Eltern wurden selig gesprochen. Deren  Verdienst war es, die vielen  Kinder bigott zu erziehen. Der Vater war begütert und spendete einen Altar. Ich mußte an die großen Heiligen denken, die ihr Leben unter Qualen  opferten. Wie die Heilige Johanna.

Wir waren in ROUEN, und dort besuchten wir das Gerichtsgebäude, wo die Heilige Johanna verurteilt wurde. Dann sah ich den Richtplatz, wo sie verbrannt wurde. Ganz Rouen steht im Zeichen der Heiligen Johanna. Tafeln auf den Gebäuden erinnern an ihren Leidensweg. Durch ihre Kraft rüttelte sie den schwachen König aus seiner Lethargie. Sie war es, der es gelungen war, den 100 jährigen Krieg zwischen England und Frankreich zu beenden.

Unsere Reise ging weiter entlang der Seineschlingen. Die Seinemündung: ein breiter Fluß in ein enges Tal gezwängt. Die Ufer : total verhüttelt.

Hier fielen die Wikinger ein, um sich viel später  normannische Fürsten zu nennen. In BAYEUX kann man das älteste Geschichtsbuch Frankreichs studieren: 1070/80 wurde ein 70 m langer ca 1 m breiter Teppich bestickt, der  die Eroberung Englands durch Wilhelm den Eroberer in Form von Comic-Stickereien erzählt.

Ein bisschen Geschichte: der alte kinderlose englische König Eduard fühlt sein Ende nahen. Er schickt seinen Verwandten Harold in die Normandie um „Wilhelm The Bastard“ nach England zu beordern, um ihn die Nachfolge antreten zu lassen. Die Gesellschaft bricht auf, aber am Strand wird noch ordentlich getafelt. Ein Seemann weist auf die Flut: herrjee … damit haben die satten Lords nicht gerechnet. Sie müssen sich die Beinkleider ausziehen und in Unterhosen zum wartenden Schiff durch das Wasser stapfen. Die Höflinge tragen aber weder ihre Kleider oder  Schuhe, geschweige denn Lebensmittel. Sie balancieren ihre „Spielzeuge“ auf den Schultern, nämlich ihre Falken und Hunde (konnten die Hunde von damals nicht schwimmen?).

Schließlich trifft Harold in der Normandie ein. Er wird sofort verhaftet. Er hatte nicht einmal mehr Zeit seine Schuhe anzuziehen. Bloßfüßig geht er ins Gefängnis. Harold ist eine ideale Geißel: man kann für ihn hohes Lösegeld vom englischen König einfordern….

Ganz Bayeux  lebt von dem Teppich. Das Museum, das das kostbare Stück beherbergt, hat lange Öffnungszeiten  und ist exzellent organisiert. Ein Walky-Talky ist im Preis inbegriffen. Daher brüllen keine Bus-Reiseleiter herum. Die Szenen werden kurz und bündig erklärt, aber man hat genügend Zeit alles ganz genau zu betrachten.

Ich war soooo lange in diesem Museum daß ich halb ohnmächtig herauskam. Walter wartete geduldig  auf mich.

Die Normandie war seit eh und je ein heiß umkämpftes Land. Von hier starteten die „Debarquements“. Von hier startete am 6. Juni 1944 die Befreiung Europas von Hitler. Die Kanadier waren die ersten, die unter unendlichen Verlusten landeten (damals als Kolonie der Engländer auf deren Befehl). Die Engländer bauten in Arromaches einen schwimmenden Hafen, da alle Häfen der Normandie von Hitlers Soldaten gut bewacht waren. Churchill ließ einige ausgediente Schiffe als Hafenbasis versenken. Daran heftete er Betonboote, die ebenfalls versenkt wurden  So entstand ein Hafen für die Nachschubgüter und weitere Soldaten konnten ungestört landen.

Dieser schwimmende Hafen hielt sogar den wilden Atlantikstürmen im Juni 1944 stand.

Das war er die Landebasis für die Amerikaner. Sie kamen mit flachen Booten und Fallschirmen. SAINTE MERE EGLISE war der letzte Stützpunkt Hitlers in der Normandie. Eine Puppe mit Fallschirm hängt heute am Kirchturm von Sainte Mere Eglise: ein amerikanischer Fallschirmspringer blieb am Kirchturm hängen. Ein Deutscher Heckenschütze wollte in seiner kindlichen  Neugier wissen, ob denn der Fallschirmspringer tot sei. Um das festzustellen schoß er auf ihn .Er traf „nur“ das Bein. Der Amerikaner lebte noch, sah den Deutschen auf sich zielen und gab keinen Ton von sich, nachdem sein Bein zertrümmert wurde. Das rettete ihm das Leben. Er wurde nach Stunden von seinen Kameraden befreit.

Im Museum befindet sich eine Dokumentation von diesem Vorfall. Der Deutsche Heckenschütze überlebte ebenfalls und geriet in amerikanische  Gefangenschaft. Simon Wiesenthal sollte später nach seiner Befreiung aus dem KZ schreiben: “Das eigene Gewissen ist der strengste Richter“. Jahre später schrieb der Deutsche Soldat dem genesenen Amerikaner einen Brief in dem er sich für seinen „unnötigen“ Schuß entschuldigte. Er schrieb ferner daß er dankbar war in die amerikanische Gefangenschaft geraten zu sein. Er mußte niemals frieren und nie hungern.

Die Amerikaner haben die gotische Kirche von Sainte Mere Eglise restauriert und jedem Amerikanischen Regiment welches an der Befreiung Europas teilhatte ein Fenster gewidmet mit den Regimentsstandarten. Die Hälfte der Fallschirmjäger ist abgeschossen worden. Riesige Soldatenfriedhöfe zeugen von der Europäischen Tragödie. Ein  Museum, mit einem Dach, das einen offenen Fallschirm darstellte, bot eine hervorragende Dokumentation.

Die Amerikaner brachten ihre eigenen Konsumgüter mit in das ausgehungerte und ausgebrannte Europa: so sah ich „Lucky Strike“ Zigaretten. Statt Kappen hatten die Amerikaner „Schifferln“ als Kopfbedeckung. Ich sah „Sweet Heart“ Seife, Johnson + Johnson Puder und  Nescaffée-Döschen. In Mode kamen „Dufflecoats“. Wir Kinder hatten einen dunkelblauen Dufflecoat. Der Stoff dafür befand sich in einem CARE- PAKET, das meine Mutter bekommen hatte. Diese Schachtel steht heute noch in Stillfried am Dachboden.

Die Fallschirmjäger brachten Overalls mit. Mein Vater hatte einen.

Mich interessierte besonders  die Versorgung der Verletzten. Es gab schon Versorgungszelte. Das Operationsbesteck war  fortschrittlich. Es war  in einen Leinenbehälter zum Aufrollen griffbereit  hineingesteckt. So konnte man die ganze Leinenrolle mitsamt dem Besteck sterilisieren, oder eben auskochen. Die „first aid box“ der Fallschirmspringer war mehr als dürftig… etwas Jod, eine Mullbinde…

MONT ST.MICHEL

In der Nacht bevor wir zum Mont Saint Michel fuhren, hatte ich Alpträume. In Erinnerung an das schreckliche Assisi, wo man als Tourist keine Sekunde ungestört verbringen kann. Im Vergleich zu Assisi war Mont St. Michel ein wahres Paradies. Wir fuhren mit unserem  Campingauto auf einen riesigen Parkplatz am Festland. Für 10 € Gebühr bekamen wir die Parkerlaubnis für 24 Stunden. Wir wussten von Beginn an, daß wir auf diesen Parkplatz übernachten dürfen. In Assisi hatten wir gerade einmal 2 Stunden Zeit! Hier in St Michele fiel der Zeitdruck weg und so konnten wir jede Minute genießen. Wir schlenderten am geteerten Damm wie hundert andere Touristen  auf die Insel zu und weiter durch die engen  mittelalterlichen Gassen  der  Klosterfestung. Wir wurden nie getreten oder geschupst, niemand rannte absichtlich vor mein Objektiv und VOR ALLEM drängten sich keine hupenden Mofas an uns vorbei wie in Assisi. In der wunderbaren romanischen Kirche brüllte niemand „silenzio“. Man durfte solange in der Kirche oder im Kreuzganz verweilen wie man wollte.

Walter hatte Geburtstag, und der Zufall wollte es, dass wir keinen Eintritt zahlen mussten. Für Walter war es ein besonders schönes Geschenk, daß er seinen Geburtstag an diesem besonderen Ort feiern durfte. In  Mont St. Michel waren wir stundenlang unterwegs. Danach bereitete ich im Fordy ein leckeres Essen mit französischem Rotwein, und am Abend nutzten wir die warmen Sonnstrahlen und saßen am 19. September 2010 vor unserem Auto und beobachten die Menschen.

In der Normandie gibt es etliche gut erhaltene Schlösser. Es ist interessant zu erfahren, wie sich die adeligen Familien vor der französischen Revolution retten konnten. Die „sans culottes“  waren ungebildet. Die Revolutionäre dachten , daß in der „armen“ Normandie keine Schlösser sein konnten, weil dort wuchs ja nicht einmal Wein. So kam es, dass oft die Originalinneneinrichtung gut erhalten blieb.

Auf einem Picknikplatz hatten wir ein nettes Erlebnis: Es war ca 9 Uhr Abend, und ich lag schon mit meinem  Buch im  Bett. Plötzlich war heftige Unruhe draußen vor unserem Fordy, und so schickte ich vorsichtshalber Walter vor die Türe um nachzuschauen. Ein ganzer Schwarm von jugendlichen Radfahrern  stellten in der Wiese neben uns ihre Zelte auf, ein Auto transportierte das Gepäck. Auf einem kleinen Lagerfeuer  wurden Dosen gewärmt. Es war recht kühl an diesem Abend. Am nächsten Morgen  sah ich die verschlafenen Gesichter der jungen Leute, die sich ihre klammen Finger an einem Kaffeehäferl wärmten. Als alle wieder auf ihren Rädern saßen, sah ich mir den Picknikplatz näher an: ich sah kein einziges Papierchen am Boden liegen, und die kleine Feuerstelle war mit Erde zugeschüttet.

Der mittelalterliche Hafen „ La Rochelle“ war dermaßen von Touristen überlaufen, daß wir nach einer kurzen Besichtigung weitergefahren sind: zum Schloß MONTSOREAU. Die Loire ist dort besonders breit und umgeben von Kalktuff. Dieser weiche Kalkstein war ein ideales Baumaterial  für Schlösser und gotische  Klöster (Fontverauld). Der Küstenstreifen schaut  durchlöchert aus. Die Armen nutzten die Löcher als Wohnraum und Unterschlupf, die Reichen als Weinkeller. Findige Bauern züchteten Champignons in den Höhlen, um eine neue Delikatesse für die verwöhnten Gaumen der Adeligen herzustellen.

Das Schloß MONTSOREAU wurde direkt an die Loire gebaut. Alexander Dumas verwendete eine Liebesgeschichte die sich in diesem Schoß abgespielt haben soll für einen Roman. Das zieht Besucher an. Das Schloß wurde während der Französischen Revolution vollkommen leergeräumt. Ein findiger „Regisseur“ hat dieses kahle leere Schloß zu einem Publikumsmagneten gemacht. Er hat mit  einer  „son et lumiere“- Show das Schloss  zu neuem Leben erweckt. Der Besucher wird in die Welt des Mittelalters hineinversetzt. Besonders nett fand ich die Dokumentation über Wetterfahnen: Phantasieobjekte zierten den höchsten Punkt des Landsitzes. Dieses Kennzeichen der Adeligen war den französischen Revolutionären ein Dorn im Auge und so wurden sie systematisch zerstört. Im 19 Jahrhundert kamen die Wetterfahnen wieder in Mode und schmückten diesmal die Dachfirste der Loireschiffer.

FONTEVRAULD ist die größte Klosteranlage Frankreichs. Die Entstehungsgeschichte ist ungewöhnlich: Um 1100 zog der Wanderprediger Robert Abrissel durch die Landen und sammelte auf seinen Reisen die Ausgestoßenen auf. Das waren Marketenderinnen, Leprakranke, Verwundete die von den Kreuzzügen heimkamen, geistig umnachtete und behinderte Menschen. Dieses ausgestoßene, bettelnde Volk war stets unerwünscht  und den Adeligen ein Dorn im Auge. Robert Abrissel gelang es, den Adeligen einen festen Platz abzutrotzen,  weit genug von den Schlössern entfernt , aber nahe genug, um innerhalb einer Tagesreise die Essensreste  der vorhergegangenen Gelage zu erhalten.

Männer und Frauen lebten zusammen, was den Klerikern zu Ohren kam und mißfiel.

Die Kirche zwang diese lockere Gemeinschaft zur Ordensgründung mit einer Mutter Oberin als Vorstand. Die Äbtissin war Herrscherin über Klosterbrüder, als auch über die Schwestern.

Die Schwestern wurden ausschließlich zum Gebet herangezogen und die Männer für die anfallenden Arbeiten. Die Männer bekamen dennoch nur die halbe Portion Essen und durften die Reste nicht persönlich an die Armen verteilen. Das war Vorrecht der Äbtissin. Der Titel der Äbtissinnen, die meist aus adeligen Kreisen abstammten war: „Domina“. Nur sie bestimmte die Regeln: es war absolutes Redeverbot, um keinen Tratsch zuzulassen. Nur im Refektorium durfte gesprochen werden und zwar nur eine öffentliche laute  Beichte. Die Äbtissin bestimmte das Ausmaß der Strafen: Geißelungen und Essensentzug.

Im riesigen ungeheizten  Schlafsaal wurden die Kabinen durch Vorhänge getrennt. Die Äbtissin hatte von ihrem Balkon aus einen Einblick in alle Kabinen. In den besten Zeiten war die Essenszubereitung für  300 bis 500 Kloster  Leute  ein schier unlösbares logistisches Problem und daher wurde eine riesige Küche gebaut mit speziellen Abzugssystemen. Durch diese einmalige Küche ist das Kloster heute so berühmt. Dort wurde die Lauchsuppe kreiert.

In der gotischen Kathedrale liegen in wunderschönen Hochgräbern die  Englischen Könige  „Plantagenets“: Elenore von Aquitanien, ihr erster Gatte Heinrich II von England und ihr Lieblingssohn Richard Löwenherz.

Der berühmteste Gast von Fontevrault war Elenore von Aquitanien, die sich in ihrem hohen Alter in dieses Kloster zurückgezogen hatte  und  dort mit 84 (!) Jahren  starb (1120-1204). Auf ihrem Hochgrab schaut sie jung aus, mit einem blauen Mantel bekleidet, sie hält ein Buch in der Hand, ein Zeichen ihrer hohen Bildung. In ihrer Liebe zur Dichtung führte sie die Blütezeit der höfischen Lyrik herbei, von der Werke wie „Tristan und Isolde“, „Lanzelot“ und „Parzival“ zeugen.

Unser Weg führte über die Pyrenäen nach Spanien. Der nächste größere Ort in Spanien ist BILBAO. Hier sind wir schon 3x beim Guggenheim Museum wegen Parkplatzmangel vorbeigefahren, und  so beschlossen wir diesmal, uns  einen Garagenplatz zu nehmen.

Die Garage war zu niedrig für unseren Ford-Transit, und es war bis an den Rand von Bilbao kein Mausloch zu finden wo wir unser Auto hätten stehen lassen können. So fuhren wir weiter der Küste entlang um einen Schlafplatz zu finden. Ganz neu sind überall  an den Stränden aufgestellte riesige Verbotstafeln in etlichen Sprachen. Wir fühlten uns von diesen Tafeln fast „verfolgt“. Seelenruhig schliefen wir dann auf den Parkplätzen vor leeren Ferienwohnungen, die zum Verkauf ausgeschrieben waren. Am nächsten Morgen stapfte ich zum Strand, um mich unter die kalte Dusche zu stellen. Erfrischt und gut gewaschen kehrte ich zum Fordy zurück. Nur ein paar Hunde, die gerade Gassi gingen, schauten mir verwundert nach.

SANTILLANA del MARE war der nächst Ort, den wir anfuhren, weil der mit einem Sternchen in der Landkarte versehen war. Der Ort war arm und lag tief in den Bergen. Die alten mittelalterliche Fachwerkhäuser konnten wegen Geldmangels nie durch neue ersetzt werden. Daher blieb der mittelalterliche Dorfcharakter bis heute erhalten. Es gibt noch ein original erhaltenes „Lavoir“. Das ist ein überdachter Waschplatz, durch den ein Bächlein fließt. Die Mägde brachten die Wäsche dorthin und tratschten über ihre Herren.

Wir zahlten 2 € für den Parkplatz , und da wir zu Mittag ankamen war die Stadt fast leer, alle Souvenir Geschäftchen fest verschlossen  und von „Touristenflair“ nichts zu bemerken. So klein ein Dorf früher auch sein konnte, die Kathedrale war riesig. Es gab ein Frauen– und ein Männerkloster in dieser unwirtlichen kalten Gegend. Im feuchten, kalten Frauenkloster  befindet sich eine  hochkarätige Sammlung  von sakralen Holzschnitzfiguren. Die Gesichter dieser Figuren waren  grotesk einfach. Mir gefielen die  tollkühnen Darstellungen vom Teufel besonders gut. So vielen Teufeln wie in diesem Kloster war ich bisher nie begegnet. Faszinierend fand ich die lebensgroßen Prozessionsfiguren mit ihren langen Echthaarperücken. Den Frauen die in das Kloster eintraten, wurden die Köpfe geschoren.

Aus den Haaren wurden die Madonnenperücken gemacht.

Wir bereiten unsere Reisen kaum vor, aber wenn wir riesige kulturelle Anzeigetafeln sehen, dann bleiben wir stehen. So in „La OLMEDA“ Villa Romana. ( ca 100 km östlich von -Leon).

Diese „Villa Romana“ ist ein völlig in sich abgeschlossenes römisches Dorf, ähnlich wie  in Sizilien in Piazza Amerina. Die Ausgrabungen sind überdacht. Das Besondere an diesem Museum ist die Dokumentation, durch die die Denkmäler zum Leben erweckt wurden. Ein Beispiel: ein römischer Grabstein wird mit Video überspielt und der Römer spricht  zum Besucher und erzählt seine Geschichte. Dieses Dorf wurde von einem römischen Tribunen erbaut. Er nahm sämtliche Sklaven und Diener mit und verwaltete das Dorf wie ein unumschränkter  Herrscher. Er war Herr über Leben und Tod und bestimmte über Leben und Leute, die ihm untergeben waren. Dieser römische Tribun hatte edlen Geschmack, denn er ließ seine  Fußböden mit wunderbaren Mosaiken verzieren. In diesen Mosaiken  sind Jagdszenen und die  die Familiengeschichte festgehalten. Vielleicht hat sich der Römer aus Steuergründen so weit weg von Rom abgesetzt, oder er wollte sich dem dort herrschenden Kaiser nicht unterwerfen, vielleicht war er ein Despot, der gerne selber herrschte. Seine Frau starb jung in dieser  kalten Einöde, die Söhne fielen dem Vater in den Rücken.

Tag und Nacht, Sommer und Winter wurde das Bad in 3 Wärmestufen beheizt. Es wurde so lange geheizt, bis kein einziger Baum mehr im Umkreis von 100 km mehr wuchs. Wie das Dorf „endete“ ist nicht dokumentiert, aber man nimmt an, daß die Barbaren (Spanier) es zerstört hatten. Das Dorf liege lag so abseits, daß es in Vergessenheit geriet und daher  sind die Reste und die wunderbaren Mosaike so gut erhalten. Edle Funde aus der Römerzeit waren zu sehen: ein Kinderschuh, Glaskaraffen, die damals mehr Wert hatten wie Gold. Glas war viel schwerer zu bearbeiten, weil man die Glasbläserei  noch nicht kannte.

Wenn man durch den Nordteil Spanien fährt, kommt man unwillkürlich immer auf den Pilgerpfad nach Santiago di Compostella. Besonders nett sind die  Dorfbrunnen mit frischem gut schmeckendem Wasser. So habe ich mir oft den Kopf am Dorfbrunnen gewaschen J

Seit neuestem steht ein überdimensionales Schild neben diesen Brunnen auf den in mehreren Sprachen geschrieben steht : „Dieses Wasser wurde von der EU nicht kontrolliert.“ … Aha,  darum schmeckt es nicht nach Chlor.

SAHAGUN ist ein kleiner Ort am Weg nach Santiago di Compostella. Dieses spanische Dorf nennt 3 riesige romanischen Kathedralen sein eigen. Zu Zeiten der Pilgerhochblüte boten diese Kirchen Unterkunft, Essen und Pflege. Heute kann man eine exquisite Sammlung von riesigen „Prozessionstableaus“ bewundern. Die Figuren stellen die Leidensgeschichte Jesus dar , sind alle lebensgroß und  realistisch dargestellt. Sogar ein gläserner Sarg mit dem Leichnam Christi wird zu Ostern  im Dorf herumgetragen. 8 -12 starke Männer tragen diese  schweren „Tische“ auf ihren Schultern. Zum Abstellen gibt es  Vierkantpfosten, wenn die Prozession wegen eines Gebetes stillsteht. Die Träger sind eingekleidet wie die Ku–Klux–Klan–Männer: mit violetten Gewändern und spitzer Kapuze, wo nur  Seeschlitze geschnitten sind. Die Kutten sind mit einem Strick um den Körper gebunden.

PORTUGAL

Der erste Eindruck: hier gibt es keine einengenden Höhenlatten, die uns die Einfahrt zu einem Parkplatz verwehren. (In Frankreich und Spanien gab es sogar Supermärkte, wo man mit einem höheren Auto nicht einkaufen konnte.) Die riesigen Verbotsschilder am Strand, wie in Spanien, gab es nicht: hier hatte man als Gast das Gefühl willkommen zu sein. Die großen Parkplätze bei den berühmtesten Kathedralen sind  kostenlos und sehr besucherfreundlich, also meist mit blitzsauberer Toilette und Brunnen. Was einem sofort auffällt, sind die vielen schönen Kacheln die fast jedes Haus zieren. Die öffentlichen Gebäude übertreffen sich an Schönheit ihres Hausschmuckes mit Kacheln. Die Kunst des Kachel Malens und Brennens haben die Portugiesen von den Mauren übernommen und bis heute bewahrt (AZULEJOS heißt auf Arabisch „bunte Steinchen“). In Portugal gibt es 2 Hochkulturen: nämlich die Romanik (Mittelalter) und das üppigste Barock, das finanziert wurde  durch Ausrauben der Kolonien, vor allem Brasilien.

PONTE DE LIMA, BRAVAES, PONTE DA BARCA: an diesen 3 im Norden gelegenen Orten konnte man die gesamte geschichtliche Entwicklung Portugals ablesen.

BRAVAES: ein kleines Dorf im Norden, welchen tief in den Bergen liegt. Hier steht ein Kirchlein mit  einem außergewöhnlich schönen,  romanischen Tor.

Im Mittelalter war Ackerbau schwerste Arbeit. Der karge  Boden konnte die Familien nie ausreichend ernähren. So gingen die jungen kräftigen Männer oft zur See oder schlossen sich den Kreuzzügen an, in der Hoffnung, ihrem Elend zu entfliehen. Nur wenige Männer kamen zurück. Nach den anderen wurde nicht mehr gefragt.

Die Heimkehrer waren meist krank und ausgebrannt. Sie fielen in ihre Lethargie zurück. Für Neubauten gabs kein Geld. Man ging jahrhundertelang in dieselbe romanische Kirche und ließ sich von den apokalyptischen Ungeheuern, die die Eingangstore zierten, angrinsen.

PONTE DE LIMA besitzt eine Brücke die großzügig von den Römern erbaut wurde. Diese Brücke war lebenswichtig für den Anschluss an die große weite Welt, somit Gold und Silber aus den Kolonien. Die Kleinstadt strotzt vor barocken Kirchen. Sogar die  holzgeschnitzten Hochaltäre sind versilbert, jetzt natürlich kohlrabenschwarz oxydiert. Fürs Gold hat dann doch nicht gereicht.

Ponte de Barca hat nur mehr ein mittelalterliches Steinbrückerl , ein paar Mühlen waren in früheren Zeiten  der einzige wirtschaftliche Reichtum. Die Dorfkirche  Barock. Der Kirchenschatz: ein Stück Silber gespendet von einem König für sein eigenen Seelenheil.

Im bergigen Norden Portugals  wächst Wein. Der steinige Boden hält die Wärme und der Atlantik bringt mit den Nebelschwaden  Feuchtigkeit. Die Weingärten werden von uralten Steinstützmauern gehalten. Die Stöcke sind mannshoch auf Gerüsten gezogen. Man erntet nur die Trauben, die herunterhängen. Die oberen Blätter schützen vor der unerbittlichen Sonne. Geerntet wird so spät wie nur möglich. Zwischen den Rebstöcken wächst ebenfalls Gras. Der Weingarten ist im Gegensatz zu der Champangne etwas ungepflegt.

LEUTE VON HEUTE in PORTUGAL

In Malaysien hörten wir ein Schimpfwort, das für unsere Ohren ungewöhnlich war: „Portugieser“. Ich habe gefragt wieso Portugieser ein so böses Schimpfwort ist. Die Antwort lautete: Sie haben nichts  gebracht, außer Kanonen. Krieg und Krankheiten. Die Eroberer waren hochmütig. Heutzutage steht Portugal knapp vor dem Staatsbankrott. Die „Piazzas“ sind voll mit Männern aller Altersstufen . Man sitzt und raucht und tratscht auf den öffentlichen Bänken . Die Kaffeehäuser mit ihren 1000 Sesseln auf den Gehsteigen sind gähnend leer. Man hat kein Geld mehr für Kaffee, ABER: jeder besitzt ein Auto und natürlich wird viel mit dem Handy telephoniert. Kein Schritt wird zu Fuß gegangen. Das Auto ist immer noch das Statussymbol. Es wird überall stehen gelassen, wie früher das Pferd.

Ich habe gehört, dass sämtliche Autos auf Kredit laufen. Wenn ein Kredit nicht mehr bezahlt werden kann wird das Auto zum Verkauf frei gegeben. So sind ganze Landstriche voll mit alten Autos, die  vor sich hinrosten.

Die Portugiesen sind auf den Fremdenverkehr angewiesen. In allen Städtchens die wir besucht haben, reiht sich ein Souvenirladen an den nächsten. Besonders genau schaute ich mir die „Folkloreprodukte“ an. Die kamen durchwegs aus China. Ein Beispiel: ich erstand ein wunderschön besticktes Tuch mit langen Fransen in einem „chinesischen Kleinstladen“ um 5 Euro.  Vor einer gotischen Kathedrale wurde dasselbe Produkt in einem Souvenirladen als portugiesische Folklore angeboten und kostete 20 Euro.

In Portugal gibt es wenige Supermärkte. Die meisten sind französische Ketten wie „Carfour“ oder „Intermarchee“. LIDL–Läden gibt es ebenfalls. Unendlich viele Kleinstläden reihen sich aneinander. Angeboten werden Dinge, die man nie braucht, wie Püppchen, Deckchen, Plastikspielzeug, Kinderbekleidung, Zier-Bettwaren. Sämtliche Produkte stammen aus China.

Die Einheimischen kaufen hauptsächlich bei den preisgünstigen Wochenmärkten. Dort gab es herrliche Früchte und Gemüse, von Bauern angebotenen Wein und  selbstgepreßtes Olivenöl. Ich kaufte aromatische Fleischtomaten um 1€ pro Kilo, wunderbare Oliven, ganze luftgetrocknete magere Speckseiten und kiloweise Käse, der in Wachs frisch gehalten wurde.

Diese Wochenmärkte hatten ein reiches Angebot an Pflanzen. In Portugal wird im Herbst in jedem Garten Wintergemüse angebaut. Ich sah Marktstände die voll waren mit getrocknetem Stockfisch aus Norwegen. Früher haben die Portugiesen ihre Fische selber gesalzen und getrocknet. Es gibt für Stockfisch angeblich 365 Rezepte. Früher war Stockfisch das Nationalgericht, heute ist es Spanferkel.

In MITTEL-PORTUGAL sind die barocken Kirchen von einer unglaublichen Pracht. Wenn man so ein kolossales Gebäude betritt, ahnt man, welche Schätze die katholische Kirche ihr eigen nennt und wie groß die Ehrfurcht eines kleinen Bauern in früheren Zeiten  war, beim Anblick dieser Fülle. Heute sieht man diese Pracht mit anderen Augen: Betritt man eine Kirche, sorgt eine lebensgroße Madonnenfigur  für Aufsehen. Die Ärmste hat ein Dutzend Springmesser in ihrer Brust stecken. Aus ihrem reich bestickten weißen Brokatgewand spritzt das Blut in Form von Granatsteinen. Ihr Gesicht ist verzerrt. Das ist für jedermann verständlich, weil ihr Sohn so grausam hingerichtet wurde. Madonnas Blick ist nach oben gerichtet und sie weint blutige Tränen . Sie fühlt wahrscheinlich die schwere Last ihres riesigen Heiligenscheins aus Silber mit Goldeinlagen. Das Edelmetall  wurde von den Portugiesen in den Kolonien von Südamerika geraubt. Wie viele Menschen mussten für diese Pracht ihr Leben lassen, oder wurden gefoltert und gequält… Jetzt steht „sanctus, sanctus“ mit  Edelstein verzierten Buchstaben  auf dem Heiligenschein.

Geht man als Besucher ein paar Schritte weiter, sieht man den blutüberströmten zu Tode gefolterten Christus mit entseeltem Blick am Kreuz hängen. Auf den blau-weißen Kachelbilder beweinen Klosterbrüder einen Toten oder sie verscheuchen böse Teufelsfigürchen. Die nächsten Bilder erzählen von Heiligenlegenden: ausgemergelte, geschundene Leiber erleben ihre Todesstunde. Ein Engel wartet auf die heilige Seele, böse Teufelchen zerren an dem  leblosen Körper. Sogar das Christuskind in seiner Krippe schaut verzweifelt drein , die meisten knackigen Putten, die erfreut den Erlöser auf dieser Erde willkommen heißen sollten, blicken traurig bis verzweifelt.

Der Hochaltar, die Kanzel und die Deckenverkleidung sind  aus  Brasilianischem Edelholz geschnitzt. Tausende Bäume mußten von den Eingeborenen gerodet und transportiert werden, um einen  Altar zu schnitzen, der die Vorderfront einer Kathedrale  ausfüllt. Wie man in den Kolonien sein Land abgesteckt hat, schildert ein Kachelbild: Ein Eroberer in prunkvoller römergleichen  Rüstung  hält sein Szepter auf einen Landstrich. Geschäftige Klosterbrüder legen eine Schnur, und das Land ist mit „Gottes Segen“ zu einer Kolonie der Portugiesen geworden. Im Hintergrund liegen gefangene Eingeborene, nur mit einem Federkleid bedeckt in Ketten gefesselt.

Der Besucher strebt  fluchtartig dem Ausgang zu. Er ist deprimiert und schämt sich seiner Lebensfreude. Er möchte sich dennoch mit dem Himmel versöhnen und blickt hinauf: dort oben  am Gesims hocken duzende steinerne Wasserspeier deren  Fratzen  schmutziges Wasser auf den Besucher spucken. Manche furchteinflößenden Geister drehen dem Fliehenden  sogar ihre Kehrseite hin.

Waldbrände in Portugal

Wenn man an Portugals Wälder denkt, dann denkt man an riesige Korkeichen. Korkeichen wachsen langsam, sind geschützt und benötigen viel Platz. Eine  Korkeiche kann erst ab dem zwanzigsten Wachstumsjahr geschält werden. Bis die Rinde nachwächst dauert das nochmals 10 bis 12 Jahre. Korkeichen wachsen im heißeren Süden des Landes. Im Norden sah ich nur Eukalyptuswälder. Diese Baumart wächst schnell und kann als Bauholz oder als Spanholz für Platten verwendet werden. Eukalyptus wirft somit schnell Profit ab. Der Nachteil ist, daß  sich die abgetrockneten Rindenteile von selber schälen und zu Boden fallen. Bei hohen sommerlichen Temperaturen entzünden sich diese trockenen Haufen leicht und lösen Brände aus. Ich sah riesige abgebrannte Flächen. Der Vorteil ist, daß sich die Bäume nach einiger Zeit doch erholen und die Erde gedüngt ist. Eukalyptus laugt die Erde schnell aus.

In früheren Zeiten dachte man nie an Aufforstung. Was in dem kargen Portugal nicht wuchs, wurde aus den Kolonien herbeigeschafft.

Begegnung mit einem Schuhputzer:

Ich kann mich nicht erinnern, in Europa je einem Schuhputzer begegnet zu sein. Wir schlenderten durch AVAIRO, und als ich einen Schuhputzer sah , der recht behände die Schuhe eines Mannes polierte, blieb ist in einigem Abstand stehen.

Der Schuhputzstand bestand aus einem wackeligem  Stockerl und einer umgedrehten  Holzkiste, die als Fußstütze diente. Nachdem der Kunde seine frisch geputzten, glänzenden Schuhe bestaunt hatte, zog er aus seinem Hosensack einen 10 € Schein. Der Schuhputzer wechselte das Geld im zwei Schritte entfernten Beisel und retournierte  einen 5 € Schein. Nach einem kräftigen hand-shake verschwand der Schuhputzer für eine Weile im Beisel. Zufällig hatte ich Lederschuhe an, die ich mir putzen lassen wollte. Schuhe putzen war für mich ein Vorwand ich wollte mit dem Mann reden. Ich setzte mich behutsam auf das Stockerl und wartete. Der Schuhputzer entdeckte mich. Er hielt ein halbvolles Weinglas in der Hand  und deutete mir, dass ich warten soll. Als er sich auf seinem niedrigen Stockerl niederließ, sprach er mich in französisch an. Er fragte mich woher ich komme und wie alt ich sei. Nachdem ich ihm alle Fragen beantwortet hatte, stellte er sichtlich befriedigt fest, daß er jünger ist als ich und mein Französisch „pauvre“  (arm). Der Schuhputzer musterte meine etwas ausgetretenen Schuhe und stellte fest daß sie noch nie geputzt wurden und auch nicht mehr elegant waren. Ich fragte ihn nach seinem Leben und er antwortet mir, daß er insgesamt 12 Berufe ausgeübt hatte. Er zählte sämtliche Jobs auf die vom „Kreuzritter“ bis zum „Seefahrer“ (wenn nicht gar Eroberer) reichten. Als meine Schuhe schon längst glänzten sagte er folgendes: „Ich habe mein Leben lang gearbeitet und nie gebettelt“. Ich gratulierte ihm zu seiner Arbeitsmoral und fragte wieviel ich ihm zahlen DÜRFE. Er verlangte 3 € von mir. Ich habe deutlich gehört, daß er von meinem Vorgänger nur 2,50 € verlangt hatte. Vielleicht schlug er bei mir 50 Cent Ausänderrabatt drauf ? Ich hielt ihm ebenfalls einen 10 € Schein hin, der Schuhputzer ging ins zwei Schritt entfernte  Beisel und  kam mit dem Wechselgeld zurück. Ich nahm nur den 5 € Schein entgegen. Der Schuhputzer drückte meine Hand so fest wie mit einem Schraubstock und kehrte hochzufrieden zurück in seine Weinstube.

TOMAR:

Tomar ist berühmt für seine Kreuzritterburg aber das interessierte mich bei unserer Ankunft wenig. Mitten in der Stadt war ein riesiger Markt, und aus den Festzelten roch es verlockend nach frisch gegrilltem Fisch. Nur dort wollte ich hin. Ein hilfsbereiter Einheimischer zeigte uns den Weg zu dem  nahen  Campingplatz, indem er vor unserem Fordy herlief! Wir fahren sonst nie einen Campingplatz an, aber bei diesem Volksfest wollte ich unbedingt dabei sein.

Walter meinte eine ordentliche warme Dusche täte ihm auch gut. Vor dem Festzelt standen etliche  Einheimische, die auf einen Platz warteten. Ich aber schritt geradewegs durch die Menge auf 2 leere Plätze zu. Auf einem Plakat habe ich gelesen, daß es sich um ein „Benefizfest“ für den Sportverein handelte. Es waren viele Helfer unterwegs. Markante gelbe T-Shirts mit dem Aufdruck des Sportvereins zeichneten sie als Servierpersonal aus. Ich beobachtet interessiert das Geschehen. Es herrschte Chaos. Man merkte, dass die freiwilligen Helfer total überfordert waren. Es gab keinerlei Zusammenspiel des Personals. Die Helfer brüllten  sich durch das Zelt Anweisungen zu, die dann doch nicht befolgt wurden. Walter verteidigte meinen Platz neben ihm, und ich suchte mir einen „Dolmetscher“ – schließlich wollte ich etwas essen. Ich fand einen jungen Mann mit Gipsbein und Krücken:  „Das ist der richtige“ – dachte ich –  „der kann mir nicht davon laufen“.

Höflich fragte ich den maroden Sportler, ob er Englisch spricht. Er war hilfsbereit und bestellte für uns brüllend  Essen und viel Bier (in Portugal heißt das Bier „Super Bock“ und wird nur in ganz kleinen Flaschen abgefüllt). Das Essen kam eines nach dem anderen und schmeckte köstlich. Ich beobachtete Leute um mich, die mit höchstem Genuß riesige Fleischplatten leeraßen und Humpen voll köstlichem Rotwein austranken. Die Stimmung im Zelt war dementsprechend fröhlich. Sogar uns wurde heftig zugeprostet. Als wir fertig gegessen hatten und viel Bier und Rotwein getrunken hatten, wollte ich zahlen. Ich suchte meinen Sportler mit Gipsfuß. Er war nirgends zu finden. Wie sollte ich ohne Sprachkenntnisse zeigen was wir alles gegessen hatte?

Mir kam eine Idee: Ich riß ein großes Stück vom Packpapiertischtuch ab und zeichnete alles auf:  8 Fische, 2 Becher Bier (auf meine Becher schrieb ich „Super Bock“), 4 Weckerln, 2 Krautsuppen (die ließ ich dampfen und zeichnete 2  Suppenlöffel neben die Schüsserln), ein großer Teller Salat: leider hatte ich keinen Rotstift für die Tomaten dabei. Die Weinkaraffe aus Ton zeichnete ich so wie sie vor mir stand  und schrieb 1 Liter daneben. Mit meinem graphischen Meisterwerk ging ich zur Kassa und zahlte 17 €. Der freundliche Kassier lachte herzlich über meine Zeichnung , faltete sie behutsam zusammen und steckte sie in seine Hosentasche. Vom vielen Alkohol und den  Rauchschwaden der Zigaretten  und des Grillgutes   leicht benebelt kehrten wir  zu unserem Campingauto  zurück.

Begegnung mit einem amerikanischen Paar, welches mit dem Fahrrad unterwegs ist

Auf den Campingplatz begegnete ich einer Amerikanerin und einem Amerikaner mit ihren schwer bepackten Fahrrädern. Da ich dereinst selbst viele Reisen per Rad gemacht habe  (Ungarn, Tschechien, Slowakei), interessierte ich mich vor allem für das Gepäck. Die Ausrüstung bestand ausschließlich aus österreichischen Markenprodukten, und so dachte ich, die Radfahrer kämen aus Österreich. Ich war sehr erstaunt als mich 2 fröhliche Amerikaner mittleren Alters (ich schätze zwischen 45 und 47 Jahren) begrüßten. Ich habe das Paar sofort in unseren Fordy eingeladen, und wir hatten alle vier gut Platz. Walter platze fast aus den Nähten so stolz war er auf unsern bequemen neuen Ford-Transit.

Der Amerikaner war bis jetzt 130 000 km (richtig: hundertdreißigtausend!)  in der Welt mit seinem Fahrrad unterwegs. Er fuhr durch ganz Indien, Cambodia, Laos, Vietnam, Thailand, Malaisien  … dann lernte er seine Frau kennen und zu zweit radelten sie von der Ostküste zur Westküste von Amerika und durch Südamerika. Ich fragte wie eine Reise in den fernen Osten bei dieser Hitze möglich ist. Er sagte man muß ab Mitternacht fahren und währen der größten Hitze schlafen. Beide  sind seit jeher mit einem kleinen Zelt unterwegs, haben eine Miniküche dabei, und für das kühle Europa sehr gute Schlafsäcke.

In Indien war der Amerikaner noch alleine unterwegs. Ich fragte wie er sich Ruhe vor den ewig bettelnden Kindern verschafft hatte. Er sagte, dass die Kinder einen Radfahrer nicht anbetteln, weil die glauben, wenn man  nur mit dem Fahrrad unterwegs ist man arm. Er hatte immer gute Schafplätze . Ich fragte genauer: Er klopfte bei einem Haus an von dem er sich denken konnte, dass ein Innenhof vorhanden war. Dann fragte er nach Wasser (die meisten Inder haben ein keramikgefiltertes Wasser) und fragte, ob er im Hof rasten darf. Er wurde mit Gastfreundschaft überhäuft und – Handy sei Dank – oft weiterempfohlen. Er schreibt für eine amerikanische Zeitung Reiseberichte, beantwortet Leserfragen und arbeitet für einen Radiosender.

Ich fragte: wie kommt man in Europa zu interessanten Gesprächen und wie ist das mit den Schlafplätzen? In Europa fragt er oft Leute die ihm interessant erscheinen  nach dem Weg, obwohl er selber den Weg kennt. Er überlässt so wie wir auf unseren Reisen viel dem Zufall und dem Bauchgefühle. Wenn er einen schönen gepflegten Garten sieht, fragt er, ob er für eine Nacht sein Zelt aufstellen kann. In Europa , vor allem Deutschland und der Schweiz , wird er oft mißtrauisch abgewiesen, aber je weiter er in den Süden kommt, je gastfreundlicher sind die Menschen.

Wie ist die Amerikanerin dazu gekommen so riesige Radtouren zu machen? Sie litt schon in ihren jungen Jahren an Artritis und muß jede Menge Medikamente nehmen. Ihr Arzt riet ihr „immer in Bewegung“ zu bleiben, damit  die Gelenke nicht versulzen. So kam sie aufs Radfahren und ein glücklicher Zufall hat die beiden in Budapest (!) zusammengeführt. Sie fahren unterschiedlich viele Kilometer, aber maximal 100, je nach Berge oder Steigung. Die Räder waren schwer bepackt. Oft stellen sie ihr Zelt in der „ Oberpampa“ oder im Wald auf und oft erst bei Einbruch der Dunkelheit. Ich fragte nach ihrem Beruf: sie ist Grafikerin, ebenfalls freiberuflich und sie arbeitet fast nur am Computer.

Ihr Beruf ist der Grund warum die beiden „nur mehr“ 3 Monate  im Block  unterwegs sind. Ihre Kunden warten auf ihre Rückkunft. Sie haben ihre Fahrräder  nach Madrid fliegen lassen und fliegen über Lissabon zurück. Die beiden haben ein kleines Haus an der Kanadischen Grenze mit einem Gemüsegarten, der kaum Platz übrig läßt für ein Eckchen Wiese wo man seinen Liegestuhl aufklappen könnte. Die beiden besitzen nur einen 10Jahre alten Fernseher und kein Auto. Alles wird per Fahrrad erledigt, auch im Winter. Wenn die Amerikaner unterwegs sind, haben sie einen professionellen „housekeeper“ gemietet. Der füttert die Katze und pflegt den kleinen Garten bzw. isst das gute frische Gemüse auf, welches sie gepflanzt hat (das sagte sie im Scherz).

Ich fragte: Professioneller housekeeper? Was ist das?

Es gibt eine spezielle Internetseite, wo housekeeper empfohlen und getestet werden. Ein housekeeper zieht in das Haus ein und bleibt so lange drinnen bis der Besitzer zurückkommt. Der Besitzer bietet sein Haus als Unterkunft an und muß als Entschädigung nichts dafür zahlen. So ziehen die Housekeeper  von einem Ort zum andern, haben meist nur ein Auto  (oder einen „Van“) für ihre persönlichen Sachen und zahlen nie Miete. Ich fragte ob da nicht viel gestohlen wird, oder ob man sein Haus als „Schlachtfeld“ wiederfindet. Mir wurde gesagt daß das nie vorkommt, sonst ist der housekeeper seinen „Job“ los.Ich fragte, wie denn die housekeeper ihr Geld verdienen? Heute geht alles übers Internet. Jeder Haushalt hat einen Internetanschluss und die housekeeper haben „Internetjobs“.

Wir verließen langsam Portugal in Richtung Rückreise über Spanien. Die erste Stadt die wir anfuhren war CACERES in der Extremadura. Es ging durch karges steiniges trockenes Land. Die Altstadt von Caceres ist eng und die hohen Mauern abweisend. Überall sieht man schwer vergitterte „Spione“ durch die die gestrengen Augen der Inquisitionsspione sämtlicher Sünden der Bewohner gewahr wurden. Auf dem Hauptplatz sah ich ein Restaurant mit einem wunderschönen Kachelbild:

Cocina Tradicional: das klingt verlockend. Wie frisch die Rindskoteletten ausschauen, der Tunfischrücken oder gar die geräucherten Würste. Zwiebel, Knoblauch und Zitronen werden als Gewürze angezeigt und alles im frischen Olivenöl gebraten. Bevor ich mich in einem Restaurantsessel fallen ließ, schaute ich vorsichtshalber auf die Teller der Gäste. Dort fand ich  Pommes Frittes, Fleischbröckerln in einer Tomatensauce aus der Dose, oder eine Tiefkühlpizza von der Firma Nestlee. Wurde ein Fisch bestellt, mußte man den auf dem Teller suchen, dafür lag ein Berg Brot daneben, damit der Gast satt wird. Ich verzichtete auf die „Cocina Tradicional“ und bereitete für Walter und mich in unserem Campingauto ein leckeres Mal.

Der nächste Ort den wir anfuhren war TRUJILLO. Wir blieben in der Nähe der alten „Rotonda“ ( Stierkampfarena) stehen und gingen zu Fuß auf die Burg maurischen Ursprungs und zum Hauptplatz. Dort stand ein riesiges Bronzedenkmal: ich mußte 2x hinschauen. Der stolze Reiter, der sich und sein Schlachtroß mit einer Rüstung schützte, war doch tatsächlich Franzisco Pizarro. Ein riesiger Federbusch aus Bronze zierte seinen Helm.

Ich lese zumeist das richtige Buch zur richtigen Zeit und so wußte ich über Pizarro genauestens Bescheid. Ich las das Buch von Isabel Allende: „INES meines Herzens“. Das Buch ist ein historischer Roman und handelt von der Besitznahme des Inkareiches Peru und Chile durch die Spanier. Dieser Pizarro, auf dessen Denkmal „Conquisitore des Inkas“ steht, war maßgeblich an der Ausrottung der Inkas beteiligt. Er wurde um 1471 in Trujillo als Sohn armer Eltern  geboren, war Analphabet und in  seiner Jugend Schweinehirte. Seine große Chance witterte er schon früh im unentdeckten Südamerika. Er raffte das Gold und zerstörte systematisch sämtliche  Kulturgüter der Urbevölkerung. Pizarro war der Inbegriff von Gewalt, Menschenverachtung , Vetternwirtschaft und Korruption. Er war der härteste Richter seiner Zeit, es gab nur Todesstrafen oder Qualen bis zum Tod. Er war ein Meister der Intrige  und

beutete seine eigenen Untergebenen genauso aus wie die Inkas. Als meistgehaßtester Mann in Peru und Chile wurde er dann selbst hinterrücks 1541 ermordet. Ebenso wie seine Brüder und seine Söhne. Er ist in Lima begraben. Ein riesiger  „Palazzo Conquista“ erinnert deutlich an die Untaten der Spanier. Er war geschmückt mit Reliefs  die Inkas darstellen, die an dicken Halsringen und Ketten aneinandergefesselt wurden.

GUADELUPE

ist berühmteste  Pilgerzentrum der Spanier. Zur schwarzen Madonna pilgerten die österreichischen Prinzessinnen am Tag vor ihrer Vermählung mit den ihnen unbekannten spanischen Verwandten. Jeder Conquisitore nahm hier Abschied von Spanien und von der schwarzen Madonna, die ihm helfen sollte, möglichst viele Ungläubige auf den rechten Pfad des  katholischen Glaubens zu bringen. Guadelupe war der Pilgerort der Könige. Der Ort liegt hoch oben in den Bergen. Man konnte nur mit einem guten Pferd den steilen Weg bewältigen oder man ließ sich, wie die Königinnen und Prinzessinnen, per Sänfte von Maultieren hinauftragen. Jeder Conquisitore versprach der schwarzen Madonna einen Teil seiner Beute, bevor er sich zu den südamerikanischen Kolonien einschiffte. Aus diesem Grund ist dieses Kloster besonders reich. Man fühlt sich fast  erschlagen von der Fülle an Gold und Silber. Der Höhepunkt an Reichtum stellt eine Madonnenkrone dar, die ausschließlich aus  beachtlich großen Diamanten meisterhaft gefertigt wurde.

Damit das gewöhnliche Pilgervolk nur ja nicht mit den hohen Herrschaften zusammentraf, haben sich die „Padres“ einen Trick einfallen lassen. Die schwarze Madonna ist in einem goldenen Schrein untergebracht , der ca 10 m hoch über dem Erdboden angebracht  ist. Betritt man die gotische Kathedrale kann jedermann die Madonna aus der Ferne betrachten. Für die hohen auserwählten Herrschaften und das Königshaus galten andere Regeln: diese außergewöhnlichen Pilger durften durch einen besonders prunkvoll gestalteten  Gang in den  2.Stock des Klosters hinaufgehen, um  der schwarzen Madonna besonders nahe zu sein und  um Gelegenheit zu bekommen  ihre Füße zu küssen: Der Madonnenschrein wurde einfach umgedreht, das niedrige Volk mußte sich mit dem Anblick einer Gold und Emaile Täfelung zufrieden geben, während die Fürsten den Segen der Madonna nur für sich alleine beanspruchen konnten.

Heutzutage gelten wieder andere Regeln, von denen die spanischen Granden nicht einmal im kühnsten Traum zu denken gewagt hätten: Man zahlt 10 € Eintritt und wird mit einer kleinen Gruppe durch die klösterlichen Schatzkammern geführt. Die Führung endet in dem Prunkraum der Könige. Ein Klosterbruder hält eine kurze Rede zu den Pilgern und dreht die Madonnenstatue behutsam um. Bei unserer Führung sind sämtliche Besucher auf die Knie gesunken. Ein kurzes Gebet wird gesprochen, und dann reicht der Klosterbruder den Pilgern einen Splitter der Madonna, der in einem Rahmen mit Glas gefaßt ist zum Kuß hin. Nach jedem Pilger wischt er die Glasscheibe  mit einem Taschentuch ab. Ich ging als letzte  ganz nahe zur schwarzen Madonna hin, bedankte mich bei ihr, dass sie uns eine so schöne und komplikationslose Reise  beschert hatte und verneigte mich tief vor ihr. Daraufhin wurde der Madonnenschrein wieder umgedreht, wir gingen in die Kirche hinunter und betrachteten die Madonna nicht mehr aus der Sicht der „Conquisatores“ – wir haben ja Spanien und Portugal mit unserem Campingauto „erobert“ –  sondern aus der Sicht der einfachen  Pilger, die um Frieden und eine glückliche Heimreise bitten.

Walter kann sitzen, ich kann mich im Liegen entspannen. Wir können gemeinsam bei Regenwetter im Fordi essen. Das ist großer Zugewinn an Lebensqualität.

Unser alter, guter „Campy“ wird von „Fordy“ abgelöst – im August wird er hoffentlich so weit sein. Mit größerem Innenraum, mit mehr Platz zum Entspannen.

Die besten Hinweise habe ich mir für die Reise ausgedruckt. Diese Dokumente waren wichtig für mich, weil sie mir halfen, die Preise besser abzuschätzen. Leider werden in Reiseberichten nur selten Preise erwähnt, obwohl das oft nützlicher wäre als die Beschreibung eines Tempels in Angkor.

Unter diesem Aspekt ist mein Südostasien-Reisebericht zu sehen. Er ist weit umfangreicher ausgefallen als meine anderen Berichte, daher gibt es ihn hier als 60seitiges PDF-Dokument zum Herunterladen und Weiterverteilen.

Du kannst den Bericht auch hier gleich online durchlesen.

Und der Koffer wiegt immer noch 20kg

Sie ruft ins Wohnzimmer: Willst Du Palatschinken?

Er antwortet, während er den ewigbrüllenden Fernseher leiser dreht:
„Ja, bring mir den Schinken.“

Sie geht zum Regal, sieht ein Buch mit der Aufschrift: Kochbuch.

Sie will ihr Buch nicht kochen und stellt es zurück.

Süßspeisen steht auf dem nächsten Buchrücken:
Ja, süß will sie speisen und öffnet es.

Man schlage 3 Eier mit einem Schneebesen.

Sie will die 3 Eier nicht mit dem Besen schlagen mit dem sie den Schnee kehrt.

Eier schlagen ist brutal.

Lieber schlägt sie die Morgenzeitung auf.

Die Zeitung spürt die Brutalität nicht, sie ist bereits weich.

Hier liest sie: Kochschule von Alfons Schuhbeck.

Ja, in die Schule gehen ist nützlich, auch wenn sie kocht.

Es steht: Palatschinken, eine runde Sache.

Sie will ihre Palatschinken nicht rund, sondern eckig.

Ob sie aus der Schule fliegt, weil sie aneckt?

Sie lernt ein einfaches Rezept: man verrühre 100 Gramm Mehl mit
300 ml Milch, rühre 3 Eier, 3 Esslöffel weicher Butter 1 Priese Salz und 2 Esslöffel Zucker.

Sie stellt fest, dass das Rezept entgegen den Versprechungen keinesfalls einfach ist.

Die 3 Eier lassen sich nicht mit Mehl und Milch verrühren, obwohl sie sich ständig rühren.

Wie groß ist ein Esslöffel, einer nimmt einen großen, der anderer einen kleinen Löffel: Beide essen mit diesem Löffel.

Warme weiche Butter rutscht von kleinen Esslöffel leichter herunter als vom großen.

Man kann die Palatschinken sofort backen, steht geschrieben,
man sollte den Teig besser ruhen lassen.

Wieso soll der Teig ruhen? Der ist doch nicht müde.

Ein Teig arbeitet doch nicht.

Man sollte eher sie ruhen lassen, vielleicht versteht sie dann das Rezept und kann es nachkochen, ohne in die Schule gehen zu müssen, wo es ohnehin schon kocht.

Knapp vor der Reise hatte Kater Fritz in Stillfried einen Jagdunfall: als er eines Nachts auf Pirsch ging, kam er nicht von selbst zurück. Wir pfiffen nach ihm, und riefen ihn, und endlich nach langem Warten kam Fritz dahergeschlichen. Er zog seine Hinterpfoten nach. Er ließ sich nicht angreifen und legte sich apathisch hinter den Ofen in seine Schachtel. Am nächsten Tag fuhren wir zum Tierarzt in Angern. Leider versorgte er nur eine Bissstelle im Nacken, nach einer zweiten hatte er gar nicht gesucht. Am nächsten Tag fuhren wir nach Wien, um Koffer zu packen. Fritz wurde immer unbeweglicher und Walter trug ihn in seiner Schachtel zur Tierärztin, die eine Praxis in unserer Kampstraße hat. Die Ärztin sah sofort die zweite Bissstelle im Genick. Die war bereits vollgefüllt mit Eiterklumpen. Die Ärztin meinte, dass Fritz womöglich von einer Wildkatze angegriffen wurde, weil der Biss so tief war und so gut gesetzt. Fritz wurde katheterisiert, bekam eine Infusion unter die Haut mit Antibiotika und schmerzstillenden Mitteln. Walter war insgesamt fünfmal beim Tierarzt, das letzte Mal noch am Tag unseres Abfluges.

Während unserer Abwesenheit pflegte und hegte unser sehr verlässlicher Katzensitter Fritz aufs Beste. Er spülte das große Wundloch gewissenhaft, und wir bekamen einen quicklebendigen, munteren, wohlgenährten gesunden Kater zurück.

In der Türkei (Antalya) angekommen, wurden wir von unserer Reiseleiterin Tülay in Empfang genommen. Ich schätze ihr Alter auf 45 Jahre. Tülay wurde in Deutschland als Kind von Gastarbeitern geboren. Als sie 8 Jahre alt war, gab es die Aktion, dass die türkischen Gastarbeiter ausbezahlt wurden, wenn sie Deutschland verließen. So kam Tülay in ihr Heimatland, das sie nie zuvor gesehen hatte. Sie lernte weiterhin Deutsch und schloss die Fremdenführerakademie ab. Seit 20 Jahren arbeitet sie als selbstständige Reiseführerin, die von den größtenteils staatlichen Reiseveranstaltern gebucht wird. Tülay hatte Erfahrung im Umgang mit Reisenden. Ich musste eine ganze Woche nie selbstständig denken. Es wurde uns alles Wichtige mindestens dreimal laut und deutlich gesagt. Diese Erfahrung war für mich völlig neu Man musste sich nicht einmal selber ein WC suchen. WC–Möglichkeiten wurden rechtzeitig angekündigt und der Weg dorthin mehrmals beschrieben. Sogar der Zeitabstand zur nächsten Toilette wurde uns gesagt. Die Toiletten, die wir benützten waren blitzblank sauber und nur ganz selten musste man zahlen.

Unserer Gruppe stammte aus Österreich und aus den ehemaligen kaiserlichen Habsburgerländern. Das buntgemischte Häuflein war fröhlich und unkompliziert. Fast alle Teilnehmer waren hilfsbereit und aufmerksam. Beinahe jeder kam pünktlich zum Bus und hatte sein Gepäck so halbwegs unter Kontrolle. Das machte das Auskommen mit völlig fremden Leuten erträglich.

Das erste Hotel lag ca 15 km außerhalb von Antalya (der Ort heißt KEMER). Ich habe den Namen des Hotels vergessen. Antalya ist zu einem Massentouristengroßareal angeschwollen. Unser Hotel war ein Resort, das heißt, es stand in der türkischen Pampa weit vom Dorf Kemer entfernt. Die Eingangshalle war orientalisch üppig. Die Zimmer hatten kleine Balkone, von denen man zu einem recht großen Pool hinuntersah. Hinter dem Pool standen 3 Palmwedel, um eine hohe Betonmauer zu kaschieren, die das hoteleigne Areal von einer wild durchwachsenen Unkraut-G`stetten abgrenzte. Die Zimmer waren geräumig.

Man kann in der Türkei von jedem Hotel getrost 2 Sterne abziehen, die am protzigen Eingangsportal kleben.

Gleich am nächsten Morgen wurde uns das Programm vorgelesen. Um es deutlicher auszudrücken: es wurde uns gesagt, was wir zu bezahlen hätten. Von den Nebenkosten war in der Reisebeschreibung, die wir zugesandt bekamen keine Rede. Vielleicht habe ich das Wort “fakultative Ausflüge“ nicht richtig verstanden, es stand auch kein Wörtchen über die Verpflegung auf dem Zettel. Pro Person überwiesen wir schon in Wien 45€ Kerosinzuschlag, dann am Flughafen in Antalya15 € für die Visummarke, die man in den Pass geklebt bekommt. Für das Abendessenpaket wurden 80 € p.p. verrechnet und dann noch 130 € p.p. für die Ausflüge mit dem Bus inklusive Eintrittsgebühren. Zum Schluss wieder 45 € p.p. Kerosinzuschlag für die Ausreise. Das macht zusammen 315 € für die Woche pro Person, also 45€ pro Tag. Die Eintrittsgebühren sind in der Türkei recht niedrig. Für Aphrosidias zahlt man 4€, nur für Ephesus 10 €. Vielleicht ist der Eintritt für Pensionisten sogar noch billiger. Ich hatte keine Gelegenheit nachzusehen.

Zimmer mit Frühstück und den Flug bekam man vom Reiseveranstalter als Gewinn-Preis. Selbstverständlich musste man sich die Getränke selbst bezahlen. Ich habe im Internet nachgelesen: die identische Reise kostet mit „gold.fly.de“ 199 €. Die Nebenkosten für Nachtmahl und Ausflüge daher dieselben wie für uns. Nicht jeder hatte so viel Geld dabei, weil niemand mit den Nebenkosten rechnete. Es wurden Kreditkarten angenommen, und die Reiseleiterin empfahl uns, keine Euros in Türkische Lira zu wechseln, es wäre doch für uns alle viel einfacher mit Euros zu bezahlen. 1 € ist derzeit laut Internet 2.29 Türkenlira wert. Unsere Euros wurden, weil es so einfach war, nur mit 2 Türkenlira verrechnet. Es war das aller erste Mal, dass ich in einem Land außerhalb der Euroländer keinen einzigen Groschen in die Landeswährung umgewechselt hatte. Mit einem Wort, ich habe in der Türkei keinen einzigen Liraschein gesehen, geschweige denn in der Hand gehalten. Die Schattenwirtschaft in der Türkei ist enorm. Es gibt (offiziell) 20% Arbeitslose.

PHASELIS

Unser erster Ausflug führte und nach PHASELIS. Phaselis ist eine kleine, feine römische Antikenstadt mit 3 allerliebsten Häfen. Wobei einer davon als Badestrand freigegeben wurde. Die Stadt wurde von den Römern wegen drei aufeinanderfolgenden Erdbeben verlassen. Man zog zum nächsten Hafen nach Antalya. Phaselis wurde in ihrem Dornröschenschlaf belassen. Nur das Spektakulärste wurde ausgegraben und rekonstruiert. Der Föhrenwald verleiht dem Ort Phaselis eine malerische Idylle und dem geneigten Besucher viel Schatten. Die Prachtstraße zum Hafen ist gesäumt mit antiken Bädern. Gut erhaltene Friese mit Blumen und Rankenmustern säumen den Weg.

Am Abend stand ein Besuch in einem Volkstanzschuppen am Programm. Die Künstler wechselten oft ihre Kostüme, und die männlichen Tänzer waren recht gut. Diese Tanzgruppe könnte in Strasnice (Tschechien) beim Folklorefestival mit viel Applaus rechnen.

Hervorragend war die Bauchtänzerin. Sie hatte kupferrote lange Haare und ein knallrotes Kostüm mit Goldverzierungen. Ihr schlanker Körper hatte die Geschmeidigkeit einer Wildkatze. Sie tanzte rhythmisch, engagiert und im Vergleich zu der restlichen Tanztruppe sehr professionell.

Das Lokal, wo die schöne Tänzerin auftrat, war eine Billigversion vom Musikantenstadel. Das Fotografieren wurde einem durch ständiges Geflacker der verschiedenfärbigen Scheinwerfer unmöglich gemacht. Man sollte sich auf den Getränkekonsum konzentrieren und nicht auf die Tanzdarbietung, geschweige denn auf seine Fotos. Der barackenähnliche Raum war kalt, es zog von allen Seiten, und es fehlte jede Intimität und Gemütlichkeit.

Eine unübersehbare Anzahl von „Maikäfern“ (Kellnern) schwirrten um uns herum und wollten uns Wein aufdrängen. In der Türkei ist auf Alkohol 260 % Steuer. Mit einem Wort, bei jedem Schluck Alkohol trinkt der türkische Staat mit. So kostete ein klitzekleines Glas picksüßer Cocktail 10 €. Wir bestellten Coca Cola, welches wir nicht tranken, weil es gezuckertes Türkisch Cola war. 1/8 Liter Wein kostete 5 € und schmeckte wie Essig.

HAMMELFEST

Mir ist das Hammelfest ein Begriff. Ich erinnere mich heute noch mit Schaudern an den penetranten Geruch der sich über ganz Sidi Ifni in Marokko verbreitete, weil an jeder Haustüre eine Hammelhaut zum Trocknen aufgespannt war. Vor der Tür lagen fliegenübersäte Müllsacke in denen die vielen wilden Hunde und Katzen nach Futter suchten.

Hier in Wien erlebte ich dereinst ebenfalls ein Hammelfest in dem die Türken, die im gegenüberliegenden Haus wohnten, einen Hammel im Hof grillen wollten. Nach Fett stinkende Rauchschwaden verpesteten die Luft in der Kampstraße solange, bis die Feuerwehr kam. Mit den Worten „Hammel aus“ war die Festivität beendet.

In der Türkei ist Grillen am Balkon oder den Höfen strengstens verboten. Man darf nur auf speziell zugelassenen Orten grillen. Dieses Verbot wird genauso streng von der Polizei kontrolliert, wie das Rauchverbot in sämtlichen Räumen in der ganzen Türkei. Unserer Reiseleiterin versuchte uns mit Engelszungen zu erklären, dass das Hammelfest ein Opferfest ist. Fast jede Familie spendet Geld für einen guten Zweck im Wert eines Hammels.

Das Hammelfest in dem Hotel, wo wir wohnten, sah folgendermaßen aus: Als reiche türkische Familie trifft man sich im Hotel. Die Nähe zu Antalya ist für die meisten Türken das Ziel aller Wünsche. Man reist mit viel Gepäck an. Im Schlepptau eine Schar von Verwandten und unzähligen Kindern. Antiautoritäre Erziehung ist der letzte Schrei. Anders als in Skandinavien habe ich nie eine Mutter gehört, wie sie ihr Kind zurechtweist. Vor allem den Buben werden keine Grenzen gesetzt. Ein Beispiel: Die Buben spielen „Aufzug fahren“. Aufzugknöpfe werden unaufhörlich gedrückt und kommt er endlich, stürzt sich die laut brüllende Schar mit Gewalt hinein. Lobbyrutschen ist der nächste Spaß. Die Kindermeute nimmt Anlauf bei der Rezeption und um die Wette wird bis zum Speisesaal am Hosenboden gerutscht. Dort angekommen trennen sich die Buben von den meist mit Kopftüchern verhängten Mädchen. Es wird an verschiedenen Tischen gegessen. Die Kinder stürzen zum Buffet und grapschen mit ihren Fingern in jede Schüssel um die Speisen zu kosten. Dann werden Essenstürme auf die großen Teller aufgeschichtet.

Gegessen wird gierig mit den Fingern, die fleißig im Tischtuch abgewischt werden. Nach einiger Zeit räumt der Kellner volle Teller mit Essensresten ab um den Tisch für die Süßspeisenschlacht frei zu bekommen. Vor allem die Mädchen schlingen die süßen Honigkuchen massenweise in sich hinein. Am Elterntisch geht es nicht anders zu. Nach dem Essen ziehen sich die Männer in die Spielsalons zurück. Es ist ja Opferfest, und viel Geld wird den einarmigen Banditen geopfert. Die Frauen sitzen in der Lobby zum Tratsch bei Kaffee oder süßen Getränken. Für die Kinderschar sind die Sitzgarnituren willkommene weiche Turngeräte, auf denen bis zur Erschöpfung herumgerutscht wird. Das Licht wird um Mitternacht gelöscht und unter lautstarkem Protest werden die Kinder in die Zimmer verfrachtet. Ich erinnere mich im Halbschlaf an die Worte der Reiseleiterin: das Opferfest ist ein Fest zum Gedenken an die Armen und Verlassenen.

Der nächste Ausflug führte uns in die Altstadt von Antalya. Von der Altstadt ist kaum etwas erhalten, weil jedes alte Haus niedergerissen wurde, um Hotelblöcken Raum zu schaffen. Der alte Basar wurde abgerissen und hinter dem Flughafen ein neuer gebaut, der angeblich eine Nachbildung des Istambuler Basars sein soll. Touristen werden hier her per Bus gekarrt, rennen einmal durch und gleich wieder heraus. Ich fand keine Sitzgelegenheit, kein Plätzchen zum Verweilen. Außen sind die Mauervorsprünge so schmal, dass man nicht einmal dort sitzen kann. Das Restaurant ist im Keller, und dort ist es finster wie in einer Gruft. In dem einzigen kleinen Terrassenkaffee drängen sich die Raucher.

Hier herrschst der Slogan: shop and go (shop and run). Innen besteht der Basar aus gekachelten Verkaufsnischen, wo dauernd ein Türke wie ein Teuferl aus dem Schachterl herausspringt und einem auf RUSSISCH anspricht. Ich sah viele leere Nischen. Das Warenangebot ist uninteressant, und die Preise der hohen Miete entsprechend hoch. Im ersten Stock befindet sich ein sogenannter Kunstbasar mit Gegenständen vorwiegend aus Plastik. Ich habe erfahren, dass 80 % der Touristen in Antalya Russen sind, Tendenz steigend. Aus Deutschland und Österreich kommen bestenfalls noch Maturaklassen, die nur an lautstarken Discos interessiert sind. Für die Russen wurden eigene Shopping- und Hotelbezirke geschaffen. Die Deutschen haben eine andere Wertvorstellung von Urlaub. Damit man die paar Deutschen, die sich noch in diese Gegend verirren,  nicht vertreibt, werden sie in einem anderen Ferienbezirk untergebracht.  Vom Bus aus sah ich skurrile Hotelresorts, die mitten in der türkischen Pampa stehen, mit Zugang zum Meer. Eine Anlage schaut aus wie der Kreml, eine wie der Dogenpalast in Venedig, eine wie ein Concord-Flugzeug mit spitzer Nase. In einem gold-weißen Phantasiepalast im Disneyland-Zuckerbäckerstil soll sich angeblich die High Society der Welt aufhalten.

ÜBER DAS ESSEN

In der Türkei ist das Essen gut, weil viel Gemüse verwendet wird. Ich aß Berge von Salaten , türkischen Käse, gedünstetes Gemüse und als Nachspeise ebensolche Berge von Honigkuchen.

Aber ACHTUNG: vor allem in der Früh muss man jede Tomatenspalte genauestens anschauen. Am Abend wird das, was vom Buffet übrig bleibt, mit einer Folie abgedeckt und in den Kühlschrank gestellt. Am nächsten Morgen werden ein paar frische Tomatenspalten draufgelegt und die unteren Regionen haben bereits Schimmelbefall. Das selbe passierte einer Mitreisenden mit den Gurken.

Eines Abends zahlten wir unser Mineralwasser. Der Mann an der Rezeption gab uns unerwartet Kleingeld zurück, weil die Rechnung auf türkische Lira ausgestellt war. Walter beschloss, das Kleingeld in eine „Tip Box“ zu werfen. Als der Kellner das Geräusch hörte kam er auf uns zugeschossen und sagte, warum wir das Geld in die Tip Box für den Koch geben und nicht in die „Tip Box“ für die Kellner. Also kramte Walter einen Euro hervor (wir hatten kein Kleingeld mehr) und gab ihn in die Kellner „Tip Box“. Der Kellner öffnete die Box blitzschnell, zog den Euro heraus und hielt ihn uns unter die Nase mit der Bemerkung dass ein Euro eine Beleidigung ist. Ich zählte in Hinkunft in jedem Hotel die Anzahl der Tip-Boxen und fand jeweils 5 Stück vor: Eine Box stand an der Rezeption, eine am Buffet, eine bei den Kellnern, eine beim Photographen im Foyer und eine beim Ausgang des Speisesaals.

ÜBER DAS WASSER

Das Wasser in der Türkei ist, soviel ich weiß, eines der besten der Welt. Als wir 2004 mit unserem Campy quer durch die Türkei fuhren füllten wir sogar unseren Trinkwassertank mit dem herrlichen Wasser welches von den Bergen herunterkam. Sogar die Israelis kaufen Trinkwasser in Schiffstankern von den Türken, und die kaufen sicherlich nichts Schlechtes.
Unserer Reiseleiterin sagte gleich zu Beginn der Reise, dass das Wasser im Hotel KEIN Trinkwasser sei. Wenn man Wasser aus dem Hahn des Hotels trinkt bekommt man mit Sicherheit Durchfall, wurde uns gedroht. Klar: der Buschauffeur verkaufte Coca Cola, Wasser in Halbliterflaschen und Bier zum doppelten Preis wie im Supermarkt. Natürlich war er sehr dran interessiert seine Getränke möglichst zahlreich an den Mann zu bringen. Aus guter Erfahrung hatte ich meinen kleinen Wasserkocher mit, und füllte täglich unsere Metallflaschen mit herrlichem Früchtetee. Ich hatte nie Probleme und der angedrohte Durchfall von der Reiseleiterin blieb aus.

Der nächste Busausflug führte zu einem Schmuckpalast. Der Eingang war einladend üppig als würde Schneewittchen von ihrem Prinzen ins Schloss geführt werden. Der Ausgang war kaum zu finden und hatte die Größe eines Mauslochs. Kaum hat man den „HADRIAN“ Palast betreten, stürzen sich schon etliche penetrante Verkäufer auf den Kunden und fragte wie ein Wasserfall für welchen Schmuck man sich interessiert. Na ja, ich bin in so einer Situation leicht gereizt bis unhöflich. Die anderen Mitreisenden hatten ihren Unmut besser im Griff. Trotzdem kam ich ins Gespräch mit einer Verkäuferin. Sie wurde in Deutschland geboren und hat ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Orientalistik mit altgriechischer Philosophie ist sicherlich ein interessantes Studium, aber nicht gerade dazu geeignet, Geld damit zu verdienen. Als ein „Oberverkäufer“ sah, dass wir uns privat unterhielten, pfiff er die schöne Türkin zurück, und die musste dann als „Strafe“ Vitrinen putzen. So erfuhr ich, wenn die Russen nicht in die Türkei kämen, würde der gesamte Fremdenverkehr zusammenbrechen.
Niemand von unserer Gruppe kaufte Schmuck. Von unserer Reiseleiterin erfuhr ich, dass Europa und Deutschland „ausgesaugt“ sind. Das Wort „ausgesaugt“ ist ihr sicherlich unkontrolliert herausgerutscht. Kein Westeuropäer hat Interesse an Gold. Leider fand ein Österreichisches Ehepaar den Ausgang nicht. Die hockten beim Tee in einer stillen Ecke und warteten in ihrer Naivität auf den nächsten „Vollmond“. Wir verloren mehr als eine Stunde und kamen sehr sehr spät in APHRODISIAS an. Im November wird es bekanntlich um 5 Uhr stockfinster und wir hatten kaum eine Stunde um in dieser wunderbaren römischen Stadt herumzulaufen.

APHRODISIAS

… ist berühmt wegen dem rekonstruierten Triumphtor, das im herrlichsten römischen „Barock“ gebaut wurde. Berührend war in unmittelbarer Nähe ein christliches Grab von dem Wissenschaftler, der sein ganzes Leben dieser antiken Stätte widmete. Leider hatte ich nicht einmal Zeit die Innschrift auf dem Grabstein zu lesen. In der Nähe von Aphrodisias befand sich ein Marmorsteinbruch, und daher war diese antike Stadt das Zentrum der Skulpturen. Das Museum ist voll mit den herrlichsten Skulpturen. Auf den Tempelfriesen kann man die gesamte griechische Mythologie studieren, ebenso auf den Wänden der Sarkophage. Ich sah feine Portraits, die ich wie wild fotografierte.

Im Laufschritt erreichten wir das Stadion, das größte in der Antike. Hier wurden nicht nur sportliche Wettkämpfe ausgetragen, sondern in späteren Zeiten Gladiatorenkämpfe und Tierhatzen. Die Gewölbe für die Tiere waren gut erhalten. Mich beeindruckten die langen Sitzreihen aus Marmor, in denen man deutlich die Sprünge sah, die viele Erdbeben hinterlassen hatten. Diese ununterbrochenen Naturkatastrophen führten zum Untergang dieser wunderbaren Stadt. Die Tierportraits waren genauso fein gearbeitet wie die Menschenköpfe.

Sollte ich noch einmal in die Türkei kommen, fahre ich sicherlich wieder nach Aphrodisias.

Wir wurden bei späteren Ausflügen zu einem Lederladen und einem Teppichladen gekarrt. Im Lederladen gab es nur Lederkleidung. Das Leder war fein und gut verarbeitet, aber es glänzte so sehr dass es aussah wie Plastik. Nur sah man deutlich den kleinsten Kratzer. Entsetzt hat mich, dass dort Pelzmäntel aus den Fellen von Wildkatzen angeboten wurden. Die Felle kommen aus Kasachstan, Usbekistan und weiteren Kaukasusländern. Ich nehme an, dass die Felle nicht ganz legal in die Türkei kommen. Angeblich reißen sich die Russen um die Pelzmäntel und zahlen jeden Preis dafür.

Da Walter und ich schön langsam genug hatten, gingen wir in den Teppichladen gar nicht hinein, sondern saßen auf einem Bankerl vor dem Aufenthaltsraum der Busfahrer. Walter öffnete unseren Rucksack um die Jause für uns herauszunehmen. Kam ein Hund im Sauseschritt angelaufen und schnappte sich das Frühstücksei, das ich vom morgendlichen Buffet abgezweigt hatte. Der Hund ließ nur die Serviette übrig, in der das Ei eingewickelt war.

Wir saßen friedlich auf unserem Bankerl und erfreuten uns der warmen Sonnenstrahlen, die so kräftig auf uns herniederschienen. Kam doch plötzlich die Reiseleiterin aus dem Teppichladen gerannt, ganz hektisch in ihr Handy brüllend. Uns pfiff sie zusammen, weil wir nicht im Teppichladen waren, obwohl uns die „Firma Hadrian“ die Reise zahlte. Mit zusammengebissenen Zähnen fraß ich eine grobe Unhöflichkeit in mich hinein, die mir auf den Lippen wie Feuer brannte und sagte mit einer Engelsstimme, dass Walter allergisch auf Appretur sei und ich auf keinen Fall einen Asthmaanfall riskieren wolle. Walter musste das in ihr Telefon bestätigen!

Im Laufe der Reise erklärte uns die Reiseleiterin, dass man in der Türkei jedes Jahr eine Prüfung ablegen muss, um die Konzession für das nächste Jahr zu bekommen Eine Prüfungsfrage schaut so aus: „Ist es gelungen alle Reiseteilnehmer zu den Verkaufstempeln zu karren und hinein zu locken?“ Ferner werden die Strategien besprochen, nach denen sich die Reiseleiter zu richten haben. Jeder Reisegesellschaft muss bestimme drei Läden anfahren, sonst verliert die Reiseleiterin ihre Konzession.

Ein Beispiel: Tülay versuchte uns Reisenden während der langen Busfahrten mit honigsüßem Redeschwall von dem Bild, welches wir von den Türken haben zu „befreien“. „Wir Österreicher sind durch die Negativpresse völlig falsch informiert“ wurde uns berichtet. Die Türkei ist ein fortschrittliches Land. In der Türkei sind alle Frauen genauso emanzipiert wie überall sonst auf der Welt (ich denke, da hat unsere Tülay nicht viel eigene Reiseerfahrung).

In der Türkei gibt es keine Zwangsverheiratungen, keine ununterbrochenen Vergewaltigungen in der Ehe, Vater oder Bruder haben nicht die absolute Entscheidungsgewalt über ein Mädchen, jedes Mädchen darf in die Schule gehen, das Rentensystem ist gewährleistet und jeder ist krankenversichert. „Der Dschihad“, der heiligen Krieg, ist der Kampf mit sich selbst und seiner Moral wurde uns versichert. Bei dieser Hiobsbotschaft mussten alle lachen. Diese Reden sind von den staatlichen Reisebüros vorgegeben.

Hinterher erfuhr ich, dass das Rentenalter etwas dem durchschnittlichen Sterbealter entspricht. Die staatliche Krankenversicherung ist so schlecht, dass sie kaum für Kosten im Krankheitsfall aufkommt. Man ist gezwungen, eine private Krankenversicherung zusätzlich zu bezahlen, sonst ist man so gut wie gar nicht versichert.

Unser zweites Hotel in KUSDADASI war „ leicht indisch“, nur waren die Zimmer wesentlich kleiner. Der allgegenwärtige Teppichboden genauso verschmiert und schmutzstrotzend wie bei den beiden anderen Hotels.

Im dritten Hotel, „Im Raum von Antalya“, wären wir beinahe „ertrunken“. In der Nacht ging ein heftiges Gewitter nieder. Ich schlafe mit Ohropax, und kein Gewitter der Welt holt mich in der Nacht aus dem Bett. Es regnete es in unser Zimmer hinein, der Vorhang war pitsch patsch nass, und unsere Sachen, die davor lagen, ebenfalls. Die Balkontüre wurde durch den Sturm aufgedrückt, und da der Balkon keinen Abfluss hatte, stieg das Wasser. Walter versuchte in der Früh das völlig verzogene Plastikfenster und die undichte Balkontüre zu schließen, was nur mit äußerstem technischen Geschick gelang. Dieses Hotel war nicht alt und stand mitten im Feld. Der Speisesaal hatte die Form einer Kathedrale. Die Akustik wie in einer Kirche. Man hörte jedes Häferl am Ende des Saales scheppern. Wenn ich Walter etwas sagen wollte, musste ich brüllen, so unerträglich laut war es.

Einmal am Abend hatten wir etwas Zeit und gingen zu einem Supermarkt. Dort wurden KEINE Euros angenommen, obwohl uns Tülay zu Beginn der Reise versicherte dass man überall mit Euros zahlen kann. Die Visa Karte wurde nur sehr ungern angenommen, und erstmals seitdem ich mit VISA auf all meinen Reisen zahle, wurde der PASS verlangt. Vielleicht kursieren in der Türkei so viele gestohlene VISA-Karten.

EPHESUS

Endlich kamen wir nach EPHESUS. Walter und ich haben diese Reise NUR wegen dem Ephesusausflug angenommen. Seit unserer letzten Türkeireise hat sich in Ephesus viel verändert. Ein Einbahnsystem für die Busreisenden macht die Besichtigung erträglich. Der Bus holt seine Leute einfach von einem anderen Tor ab. Aussichts- und Fotografierplattformen wurden errichtet, damit man eine Chance auf ein gutes Bild von der Bibliothek hat und nicht ständig einen Ameisenhaufen vor der Linse. Neue Areale wurden ausgegraben, restauriert und für Massenbesuch tauglich gemacht. Störend sind die vielen „Papparazzi-Photographen“, die einem ununterbrochen „abschießen“ wollen. Man kann denen kaum ausweichen.

Auf einem freien Platz, weit genug entfernt von der Bibliothek, hörte ich plötzlich laute Blechtöne aus einem Lautsprecher. Ein paar Türken spielten Römer. Einer hat jonglieren geübt, denn dauernd fielen ihm die Bälle auf den Boden. Dann folgten zwei schwächliche Gladiatoren, wobei einer mit einem Mikrophon in der Hand laut ankündigte: „Now you will see a bloody fight“ , worauf die Amerikaner laut lachten. Der Fight war wirklich bloody.

Der Anblick der Bibliothek, die von den Österreichern aufgebaut wurde, hat sich für mich gelohnt. Die Sonne tauchte Ephesus für uns in warmes rötliches Licht. So plastisch sieht man die Figurenfriese selten.

Das interessante an der Bibliothek von Ephesus ist, dass die Säulen übereinander stehen, die Überdachung aber versetzt ist.

Für den letzten Tag war eine uninteressante Bootsfahrt auf einem schmutzigen Fluss angesagt. An den Ufern wurden Fische gezüchtet die dann den Leuten am Boot als gegrillte Spezialität angeboten wurden. Angeblich waren es Forellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in so einem schmutzigen Wasser Forellen existieren können.

Ich nützte die Gelegenheit um die anderen Reisenden zu fragen, wie sie zu ihrer Reise gekommen waren. Wir sind alle gläseren Menschen, und je mehr wir uns im Internet bewegen, je durchsichtiger werden wir. Wir haben bei unserem Flug nach Bangkok das Kasterl: „Wollen Sie bei unserem Gewinnspiel mitmachen“ angekreuzt. Somit waren wir einverstanden mit der Weitergabe unserer Internetadresse. Die Internetadresse wurde von der Fluggesellschaft an „goldfly.de“ verkauft, die mit der türkischen Handelsfirma HADRIAN paktiert. Den jüngeren Leuten wurden mehrere Termine zur Auswahl angeboten. Wir Pensionisten bekam nur einen Terminvorschlag. Durch das Buchen eines Flugtickets nach Bangkok „signalisierten“ wie Reisefreudigkeit.

Bei unserer letzten Türkei Rundreise im Jahre 2004 mit unserem „Campy“ waren die Straßen in einem schlechten Zustand. Sie waren vor allem in den Bergen extrem eng und nicht gesichert. Das hat sich gebessert. Die Hauptstraßen sind endlich zweispurig und geteert. Die Benzinpreise sind extrem hoch: 1.50€ bis 1.60 € pro Liter. In der Türkei wurden die letzten einspurigen Eisenbahnen im zweiten Weltkrieg gebaut. Es wurde nur in Straßen investiert, vor allem um das Obst und Gemüse noch halbwegs frisch in die EU-Länder transportieren zu können. Öffentliche Verkehrsmittel gibt es fast nicht. In der Türkei ist ein eigenes Auto eine Prestigeangelegenheit. Mit den Autos stürzen sich Familien in den Ruin und können die hoch verzinsten Kredite nicht zurückzahlen. Die Arbeitslosigkeit ist im Steigen begriffen, die Renten reichen in keiner Weise zum Überleben, und der Staatsbankrott scheint somit vorprogrammiert.

Am allerletzten Tag wurde uns endlich ein Einkaufsbummel in einem Kleiderbasar angeboten, der unsere Reiseleiterin mit von ihr gewünschten Pullovern versorgte. Wir hatten genau 75 Minuten Zeit, um unsere Einkäufe zu erledigen.

In der Türkei wird sämtliche Markenware „fotokopiert“. Ich kenne den Unterschied zu den Originalen. Wir kauften in Bangkok am Textilmarkt ein, der so groß ist wie der erste Bezirk in Wien. Dort werden nur Originalwaren angeboten, die ja in Thailand erzeugt werden. Es wäre viel zu mühsam, Kopien herzustellen, folgedessen bekommt man in Bangkok dort die Waren, die aus den Fabriken „ verschwinden“.

Ein Beispiel: Bei einer echten Burberry-Jacke kann man von der Außentasche in die Innentasche greifen. Das Karo im Futter ist korrekt zusammengenäht, der Innenstoff fest und kompakt gewebt. Der Zipp klemmt nie auch nach 1000 maliger Öffnung. Die Lacoste-Shirts sind nie durchscheinend, selbst die weißen nicht. Der Stoff ist wabenförmig gewebt. An der Innenseite des Kragens befindet sich ein Band zur Verstärkung. Meist wird das Band von einer Schulter zur anderen geführt. Das verhindert, dass sich das Shirt beim Waschen in der Form verändert. Der Abschluss der Ärmeln ist elastisch und verliert nie auch nach 1000x waschen seine Elastizität. Der Stoff der echten Lacoste–Shirts ist immer farbecht und vor allem UV- beständig. Ein rotes Lacoste–Shirt bleicht nie an den Schultern aus.

In Bangkok kauft man so ein: ein Händler hat ca 10 Lacoste-Shirts auf seinem Tisch ausgebreitet. Nie mehr, denn wenn die Polizei diese 10 Leiberln konfisziert, ist es für den Händler kein Verlust. Der Kunde sucht sich seine Größe aus. Der Händler zieht unter der „Budl“ einen Stoffkatalog für die Farbmuster heraus. Dann sagt man, wie viele Shirts man in welcher Farbe und Größe haben will. Der Händler verschwindet in irgend einem Keller und kommt mit der Ware im Platiksackerl heraus. Ich kontrolliere die Anzahl, Farbe und Größe am Kragen, und schon kann bezahlt werden, und ich kann sicher sein die allerbeste Qualität bekommen zu haben. Mir ist noch nie passiert, dass mir ein Händler ein minderwertiges Leiberl eingepackt hat. Er hat sicherlich gut verdient an mir „weißer Nase“. Original Jack Wolfskin Vliesjacken haben immer „Windärmel“ und nach jahrelangem Tragen bilden sich nie Verklumpungen. Der Zipp hält ewig.

Zurück in die Türkei. Die Reisenden stürzten sich auf die Waren, als hätten sie zu Hause nichts zum Anziehen. Die Bekleidung waren kostengünstige Kopien. Was zählte, war das Label und das war bei manchen Kleidungsstücken auffallend groß. Manche Leute kauften dermaßen viel ein, dass sie es kaum tragen konnten. In so einem Fall wurden blaue IKEA-Tragtaschen zur Verfügung gestellt. Der Reisebus war so vollgefüllt mit Einkaufssackerln, dass man achten musste, nicht ein Falsches mit ins Zimmer zu nehmen.

Nun ein paar Hoppalas, die während der Reise passiert sind…

Alle Leute saßen im Bus zum Flughafen. Die Reiseleiterin ging nochmals zur Rezeption und dort wurden ihr 2 Pässe von unserer Gruppe überreicht. Die Reisenden waren nicht in unserem Bus. Da unser Gruppe auf 2 Busse aufgeteilt war, telefonierte die Reiseleiterin mit dem schon abgefahrenen Bus. Dort waren die Gäste auch nicht. Knapp vor der Abreise erschienen die beiden dann und hatten überhaupt nicht realisiert, dass sie ihre Pässe nicht abgeholt hatten. Die Reiseleiterin drückte dem Ehepaar sehr erleichtert die Dokumente in die Hand, was das Ehepaar für selbstverständlich hielt.

Von dem Ehepaar, das im Schmuckladen „hängen“ geblieben ist, habe ich schon berichtet. Ein Mitreisender dachte beim Hinflug, daß man sich einen Platz nach  eigner Wahl im Flugzeug aussuchen kann. Bei Rückflug hat Walter die Reihe auf der Boardingcard falsch abgelesen – so gingen wir in die 22. Reihe. Dort befand sich jedoch nur das WC.

Ich nehme an, dass wir noch einmal mit dem Campy eine Reise in die Türkei machen werden. Es sprudelt herrlich frisches Trinkwasser aus den Bergen. Die Straßen sind fast alle neu, und Schlafplätzchen sah ich an jeder Ecke. Besonders nett sind die öffentliche Grillplätze. Föhren sorgen für Schatten. Eine Wasserleitung ist oft vorhanden, damit der Wald nicht abbrennt. Diese Plätze liegen schön, und dort hätte ich viel Gelegenheit mit den Einheimischen zu sprechen.

Die zahlreichen Antikenstätten an der Ägäis, Aphrodisias und Ephesus würde ich nochmals besuchen – habe im Internet nachgeschaut, was wir alles aus Zeitmangel nicht sehen konnten. Kappadokien und die Schwarzmeerküste würde ich gerne noch einmal sehen.

Eines Tages sollte ein 60jähriger Mann einen Schrittmacher bekommen. Schon bei den Vorbereitungen zu der Operation war mir aufgefallen, dass die Ehefrau ihren Mann keine Sekunde aus den Augen ließ. Zwischen den damals strengen Besuchszeiten am Nachmittag und Abend ging sie nervös am Gang auf und ab, wie ein Wildtier in Gefangenschaft hin und her und wieder hin und her. Ihre Schuhe klangen auf den alten Steinfliesen hart und schwer, denn sie waren an den Absätzen und den Spitzen mit Eisenplättchen zur Schonung der Sohle beschlagen.

Am Tag der Operation ging die Frau schon zeitig am Morgen vor dem Operationssaal auf und ab, obwohl der Termin ihres Mannes erst für den Nachmittag festgelegt wurde. Der Mann verschlief die Wartezeit infolge einer Beruhigungsspritze. Nach der gelungen Operation schlief der Mann seelenruhig weiter, doch seine Frau wollte und wollte nicht nach Hause gehen. Der Mann fühlte sich von Tag zu Tag besser und endlich stand er kurz vor seiner Entlassung aus dem Krankenhaus.

Das Personal atmetet auf, weil die Frau nicht nur täglich am Korridor ihre stundenlangen Fußmärsche zurücklegte, sondern sich dem Personal gegenüber penetrant aufführte. Doch am Morgen knapp vor der Entlassung sackte der Mann zusammen und starb unerwartet. Im später erhobenen Obduktionsbericht stand, dass er an einem geplatzten Aneurysma im Gehirn gestorben war.

Es war das erste und auch letzte Mal, dass ich meinen damaligen Chef nervös erlebt habe. Er fürchtete sich geradezu vor dem Erscheinen der Frau, vermutlich weil er sich einen totalen Zusammenbruch erwartete. Mein Chef mußte ihr den Tod ihres Mannes mitteilen, ohne den Obduktionsbericht zu kennen. Was sollte er sagen, wo die Todesursache noch nicht belegt war? Ich wurde gebeten, im Nebenzimmer mit dem bereiten EKG zu warten und sicherheitshalber ein paar Beruhigungspillen parat zu halten.

Ich wäre am liebsten davongerannt, als ich das Klickklack der beschlagenen Schuhe näher kommen hörte. Ich presste meine Hände und den Mund fest zusammen. Mein Chef sprach ruhig und versuchte zu erklären, daß die Schrittmacheroperation in keinem Zusammenhang mit dem Tod des Mannes stand und die Obduktion erst verordnet wurde. Die Frau sprach kein Wort. Da die Türe nur angelehnt war, konnte ich ihr Gesicht beobachten. Ihre Mimik verhärte sich, ihr Gesicht wurde zu Stein. Sie kniff die Augen zusammen, ihre Lippen wurden schmal und weiß. Mein Chef und die Frau des Patienten saßen einander wortlos gegenüber. Dann erhob sich mein Chef mit den Worten: „Es tut mir leid, es war nicht voraussehbar.“

Als er sich verabschieden wollte, sagte die Frau fast tonlos: „Und ich habe meinem Mann vor 3 Monaten die Zähne um 3000 Schilling reparieren lassen, und jetzt muss ich ihm noch das Begräbnis zahlen.“

Riesige Kränze und Blumengebinde werden aus den Autos gezerrt und die 10 Stufen zum Friedhof hinauf geschleppt. Wenn man hier eine Grabstätte hat, verpflichtet man sich diese zu pflegen, wobei Übertreibungen keine Grenzen gesetzt sind. Jeder will sein Auto ganz nah am Eingangstor parken. Man lässt sein Auto einfach stehen, ähnlich wie ein Cowboy sein Pferd. Ein Pferd kann bekanntlich ausweichen, aber in diesem Fall nützt nur ein lautes Hupen, wenn die Wegfahrt schier unmöglich ist.

Am 27. Oktober kommt die Laubsaugmaschine der Gemeinde und kehrt jedes Blättchen weg. Ist am 1. November schönes Wetter, wird der kleine Friedhof zum Ausflugsziel von ganzen Familien. Zu den Blumengebinden und Kränzen werden Dreiräder, Plastiktraktoren oder Puppenwagerln in Richtung Gräber gezerrt. Kinder springen auf den Grabplatten herum. Eltern brüllen: „Kannst Du nicht einmal ruhig stehen.“ Geschwister streiten: „Mamaaa, der Kevin hat mich gestoßen.“ Mama schimpft mit beiden Kindern, die sich ein paar Minuten später wieder hin und herstoßen. Hunde, die am Friedhofstor angebunden werden jaulen lautstark, während ich mein Rosenbeet umgrabe.

Mein Garten liegt genau gegenüber von diesem Friedhof, auf dem kein Friede herrscht. Der Friedhofswart geht an mir vorbei, plötzlich entdeckt er mich und spricht mich an: „Grüß Gott, so fleißig im Garten.“ Ich weiß, dass hinter der Floskel ein Satz drauf lauert ausgesprochen zu werden. Ich antworte daher ebenfalls mit einer Floskel: „Grüß Gott, wie geht`s.“
„So viel Arbeit“, kommt es wie aus der Pistole geschossen und gleich darauf: „Ihr Grab ist noch nicht hergerichtet.“
„Ich weiß“, antworte ich. „Es eilt ja nicht so, ich brauche es momentan nicht.“
Der Friedhofswart schaut mich etwas irritiert an und zieht dann weiter in Richtung Weinkeller.

Eine Taufe kann es nicht sein, denke ich, das Baby vom Herrn Pfarrer ist noch nicht auf der Welt. Eine Hochzeit kann schon gar nicht sein. Hochzeiten gibt es keine mehr hier im Dorf, seit dem man einen schwarzen Pfarrer aus dem Kongo hier her verpflanzt hat. Ein schwarzer Pfarrer bringt Unglück, sagen die hiesigen Weinbauern, und tatsächlich: Alle Ehen, die dieser Geistliche gesegnet hat, sind binnen kürzester Zeit auseinander gegangen.

Ich erhebe mich von meiner Bank, um besser gesehen zu werden und frage einen Mann, den ich vom Heurigen her kenne: „Was ist denn jetzt in der Kirche los? Hat gar der ehrwürdige Herr Pfarrer Geburtstag oder hat seine Lieblingsnichte gerade ihr Kind bekommen?“
„Nein, es ist gleich eine Hochzeit, das Hochzeitspaar ist schon seit 25 Jahren standesamtlich verheiratet und so feiern sie die ‚Silberne‘ und gleich die ‚Kirchliche‘ in einem.“
Ich antworte so laut, dass es jeder verstehen kann: „Na diese Hochzeit geht wenigstens nicht mehr in Brüche, nachdem das Brautpaar schon 25 Jahre zusammen gelebt hat.“

Im selben Moment höre ich schon die Ebenthaler Blasmusik, die das Hochzeitspaar den Berg heraufbegleitet. Die Braut erscheint wie immer als letztes. Ich rechne nach: wenn sie früh geheiratet hat ist sie jetzt mindestens 45 Jahre alt. Sie ist überschlank, hier im Dorf sagt man „ohzaht“. Sie trägt falsche Korkzierlocken, die sie sich in ihr etwas schütteres Haar hat einflechten lassen. Die Kunstlocken glänzen in der Sonne und der frische Farbton hebt sich deutlich von den matten eigenen Haaren ab.
Angetan ist die Braut mit einem goldenen Kleid, welches ein Korsett um die Mitte zusammenhält. Sie schwitzt unter ihrem Bolero und hat ihn sicherlich nur für die Kirche übergezogen. Von Zeit zu Zeit hebt die Braut ihren bodenlangen Reifrock, um der unteren Hälfte ihres Körpers Frischluft zuzufächern.

Alle Gäste sind jetzt bereits am Kirchberg versammelt, nur weit und breit ist der Pfarrer nicht zu sehen. Ein Mann zündet sich eine Zigarette an und reicht sie der Braut, die sie an eine Freundin weitergibt. Ein andere Mann zaubert einen ungewöhnlich großen Flachmann aus der Brusttasche seiner Jacke, die er lässig über die Schulter geworfen hatte, weil es so heiß ist.
Der Flachmann geht in der zweiten Runde herum, der Pfarrer ist noch immer nicht da.

Der Bräutigam löst sich von der Gruppe und geht auf den meinem Garten nahe gelegenen Baum zu. Er schaut sich vorsichtig um, mich entdeckt er nicht. Jetzt nestelt er an seiner Hose herum und uriniert mit einem breiten Strahl. Herrje … der Zippverschluß hat sich verklemmt. Leider kann den der Bräutigam nicht selber richten, weil sein Bauch so dick ist, dass er nicht drüber hinweg schauen kann. Er ruft einen Freund, der sich vor ihm hinhockt und ihm so aus der Patsche hilft.

Endlich sehe ich das Auto des Herrn Pfarrer den Berg heraufrasen. Sein gewohnter Parkplatz ist von den Hochzeitsgästen verstellt. Er fährt weiter zum Hintereingang. Sehr mühsam wuchtet er seine 130 Kilo Lebendgewicht die paar Stufen hinauf. Jetzt erst muß er sich umziehen, das dauert auch seine Weile, dann den Messwein herrichten.
Die Gäste werden unruhig. Ich höre laute Bemerkungen: „Der Herr Pfarrer hat seine Uhr vergessen, oder hat er sie gar versetzt?“ oder: „Im Kongo gehen die Uhren anders“ oder “Hoffentlich richtet sich der Herr Pfarrer nicht nach der alten Zeitrechnung der Moslems“. Es ertönt schallendes Gelächter: “Na, Ramadan feiert der Herr Pfarrer nicht, weil er frisst Tag und Nacht“.

Endlich kommt der Pfarrer und segnet seien „Schäfchen“. Schweißtropfen glänzen auf dem schwarzen Kopf und glänzen in der prallen Sonne. Die eiligst heruntergenommenen Krawatten der Gäste bleiben in den Hosen oder Jackentaschen, weil es ist sowieso alles gleich aus und vorbei. Man blickt nach vorne und sehnt sich nach kühlem Wein, der beim Hochzeitsmahl serviert wird.

Vorbereitung

Norwegen: Tanzende Bären von Eva Ryynäsen. Aus einem Baumstamm geschnitzt.

10 Tage vor Abfahrt wurde ich in der Wiener U–Bahn (U4) bestohlen: Das Geld für die letzten Reiseeinkäufe, Kreditkarten, Führerschein, E–Card für Krankenkassa. Die Diebesbande war gut organisiert, denn es waren kaum Leute in der U-Bahn. Als ich meinen neu codierten Führerschein vom Verkehrsamt abholte, traf ich 5 junge Mütter mit ihren Kinderwägen. Sie wurden am selben Tag wie ich ausgeraubt, in der gleichen, fast leeren U-Bahn.

Als Glücksfall empfand ich, dass wir Kater Fritz nicht mitnehmen mussten. Kater Fritz war schon vor 2 Jahren mit uns in Norwegen und Finnland und kennt Skandinavien. Kater Fritz wurde zu einem Katzenliebhaber in Wien gebracht. Er und Fritz sind Individualisten und passen exzellent zusammen. Fritz war beim Abschied etwas nervös, aber ich wusste ihn in guten Händen. Ohne Kater zu verreisen erspart viel Gepäck, weil wir für jeden Tag eine Dose Katzenproviant mitnehmen hätten müssen … das wären 90 Stück.

Diese Reise war kaum vorbereitet, denn ich war meinen gestohlenen Papieren nachgehetzt. Wir hatten ein paar uninteressante Kurzführer, eine Landkarte und unser Garmin GPS (Satellitennavigation).

Zellereith (Deutschland)

Unsere erste Station was ZELLEREITH (Ramberg). Das ist ein kleines bayerisches Dorf bei Wasserburg. Wir waren schon 2x bei diesem Off–Roader–Treffen. Wir holten uns gute Tipps, trafen alte Bekannte , lernen neue Leute aus Strasshof kennen (das ist einen Steinwurf von Stillfried entfernt) und tauschten Reiseerfahrungen aus. Das Treffen organisierte die Münchner Firma DÄRR, die Ausstatter für Off-Roader ist. Diesmal waren 3 riesige Wiesen voll mit den zum Teil skurrilsten Fahrzeugen… die man hie und da in der weiten Welt wieder sieht. Viele Leute fahren aber nur von einem deutschen Off-Roader Treffen zum nächsten. Das Treffen findet jedes Jahr zu Fronleichnam statt, und für mich ist es immer wieder ein echtes Volksfest. Der riesige Bauernhof, auf dessen Wiesen wir „lagern“ durften, lebt hauptsächlich vom Unterstellen der Pferde. In der Reithalle wurden die allerbesten Diavorträge (oder Videos ) gezeigt. Ich schaute mir so viele Vorträge wie möglich an und geriet fast in Stress dabei… ich bin es nicht gewöhnt um Mitternacht in stockdunkler Nacht zurück zum Campy zu suchen.

Nun zu den Vorträgen.

Der netteste Vortrag war von einer Reiterin, die mit ihrem Haflinger von München nach Venedig über die Alpen im Schritttempo trabte. Übernachtet haben die beiden bei Bauern und in Reiterhöfen. Für mich beeindruckend war das tiefe Vertrauen zwischen Pferd und Reiterin. Nett war, wie die beiden alle Schwierigkeiten meisterten: es sind ja nicht alle autofahrende Leute freundlich, wenn man auf einem Pferd daherkommt. Und wo binde ich mein Pferd vor einer Pizzeria an? Oder vor einem Supermarkt? Wie bringe ich mein Pferd über schmale knarrende Holzbrücken?

Dann gab es einen Diavortrag von einem Profi-Reisenden, der mit seiner Frau auf dem Fahrrad von München nach Russland gefahren ist ( über Bulgarien, Rumänien, Ukraine, Krim). Er erwähnte kurz seine vorangegangenen Reisen. Zum Beispiel ist er mit einem Elefanten durch Indien geritten, auf einem Kamel durch die Sahara, mit einem Einbaum den Amazonas herunter, mit einem Pferd durch die Mongolei. Der Vortragende hat sehr persönlich gesprochen: wie er seine um 10 Jahre jüngere Frau kennenlernte und von seinen Rückschlägen und Schicksalsschlägen (die vor allem gesundheitlich waren).

Ein anderer Abenteurer lebte ein Jahr lang am BAIKALSEE in einer Jurte. Die Materialschlacht muss ungeheuer gewesen sein, weil ja alles, was man zum Überleben braucht, in dieses strenge Naturschutzgebiet gebracht werden musste.

Ein anderer Reisender erzählte von der bitteren Armut in Moldawien. Die arbeitsfähigen jungen Leute müssen ihr Land verlassen um zu überleben, dabei bleiben die Kinder in Waisenhäusern zurück.

Nach drei Tagen Vorträgen aus aller Welt, viel Erfahrungsaustausch und guten Ratschlägen war ich leicht k.o. Am letzten Abend gingen Walter und ich zu einer allerliebsten Gastwirtschaft hinauf nach RAMBERG, wo es offenes Weißbier gab (für uns Österreicher ungewöhnlich) und köstlichen Schweinebraten. Hier konnte ich die Hektik der letzten Wochen vergessen.

Dresden

Wir fuhren weiter nach DRESDEN. Walter war das letzte Mal dort, als die DDR den Ostteil Deutschlands noch fest im Würgegriff hatte. Wir fanden den uns empfohlenen Stellplatz nahe der Innenstadt am gegenüberliegenden Elbeufer.15 € kostete der Parkplatz. Wollte man Strom, musste man weitere 4 € pro Tag löhnen. Wir sind vom Strom unabhängig durch unsere Solaranlage, aber dieser Asphaltplatz war total im Schatten. Wer Wasser wollte, konnte von einem Automaten um 2 € für 2 Minuten ein Rinnsal auffangen und WC entleeren kostete wieder 2 €, daher stank es auf diesem Parkplatz erbärmlich.

Den ganzen Tag waren wir in den herrlichen Museen unterwegs, wobei ich locker für den späten Nachmittag eine Karte für das historische Grüne Gewölbe bekam (hat bis 19 Uhr geöffnet, dienstags geschlossen!). Walter war von der Frauenkirche begeistert. Am meisten genoss ich den Abend am Elbeufer. Wir nahmen unsere Klappsessel mit und sahen auf Dresden mit seinen goldenen Kirchturmspitzen, die in der sanften Abendsonne leuchteten. Der Grünstreifen am Elbeufer ist ein Erholungsgebiet, doch werden Picknicks und nächtliche „Ballermann-Feten“ eben dort geschmissen.

In Deutschland wird Bier in Plastikflaschen abgefüllt, für die man recht viel Einsatz zahlen muss. Die jungen Leute denken an so etwas und kaufen daher für ihre Alkohol-Feste kein Bier, sondern Prosecco oder Sekt und Wodka zur „Anreicherung“. Diese Getränke werden in pfandfreien Glasflaschen verkauft. Das spart das lästige Heimtragen der leeren Flaschen und den Rücktransport zum Supermarkt. Die Grünfläche des Elbeufers ist übersät mit Glasscherben.

Moritzburg

Wir fuhren weiter nach MORITZBURG:

Ich habe Moritzburg schon vor einigen Jahren gesehen und war begeistert von dem wunderbaren Schloss. Jetzt wurde das „Federnzimmer“ restauriert, und ich dachte, so ein Kunstwerk ist eine Reise wert, noch dazu wo Walter noch nie in Moritzburg war. Schade, dass mich der „Zirkus“ um Moritzburg so abgestoßen hat, dass ich nie mehr wieder hinfahren werde: Er begann am Parkplatz vor dem Schloss. Man sollte von einem Automaten ein Parkticket ziehen. Für eine halbe Stunde 0,50 € für ein Personenauto, ein Busfahrer musste für die gleiche Zeit 2 € in den Automaten werfen. Wir konnten kein Risiko eingehen: was ist wenn ein Parkplatzwart unseren „Campy“ als Bus bezeichnet? Und wie lange würden wir uns in dem Schloss aufhalten? Es war unmöglich, einen anderen Parkplatz zu finden, und so fuhren wir bis ans Ortsende zurück und gingen die weite Strecke zu Fuß bis zum Schloss.

Im Schloss angekommen, suchte ich die Toilette. An jeder Tür (innen und außen) stand in riesigen Lettern: Miettoilette: Die Gebühr von 50 Cent ist vor der Benützung zu bezahlen! Bezahlte man nicht, versperrte einem ein Drachen den Weg. Leider habe ich Walter meinen Rucksack mit meiner Geldbörse zum Halten gegeben. Er wartete im Schlosspark auf mich. Ich war in diesem Sommer in Finnland und Schweden in mindestens 10 Schlössern und mindestens in 10 Museen. Ich habe vor keinem Schloss oder Museum Parkgebühr bezahlt, geschweige denn für die Benützung einer Toilette in diesen Gebäuden. Ich habe in Moritzburg keinen einzigen jungen Menschen gesehen, geschweige denn Kinder – ganz anders als in Schweden und Finnland.

Kolberg (Polen)

Wir fuhren auf einer brandneuen Autobahn weiter in Richtung Bautzen. In POLEN angekommen kauften wir ZWIECZ Bier in Dosen und wir erfreuten uns an der ersten Tankstelle hinter der Grenze an einer erfrischenden Dusche wo wir erst nach deren Benützung bezahlen mussten.Wir fuhren auf einer Nebenstraße weiter und schon am Weg sah ich ein Schlafplätzchen neben dem anderen. Eine Feldstraße führte zu einem kleinen See. Die Leute die zum Baden , Fischen oder Picknicken kamen grüssten freundlich. Ich beobachtete die Vögel mit meinem Fernrohr und schlug fleißig in meinem Vogelbestimmungsbuch nach. Viele Polen sprechen Deutsch, weil sie in Deutschland eine Zeit lang gearbeitet hatte. Ich ließ mir gerne das Fischerlatein erklären. Wir verbrachten 4 Nächte an diesem See, was für uns ungewöhnlich lang war und in Deutschland nie möglich gewesen wäre. Ich konnte mich von den letzten anstrengenden Tagen gut erholen.

Wir fuhren weiter nach KOLBERG (nahe der Odermündung an der Ostsee). Kolberg wurde im II Weltkrieg von den Deutschen dem Erdboden gleichgemacht. Von dem riesigen gotischen Backsteindom blieb nur mehr der Rumpf übrig. Die Russen haben in der Besatzungszeit den Rest verkommen lassen. Erst jetzt wurde die Kathedrale wieder aufgebaut. Der Backsteindom zu Kolberg war das architektonische Vorbild von sämtlichen Kirchen an der Ostsee.

Diese Kirche ist sehenswert, weil irgendwie grotesk. Bis zum Kreuzrippengewölbe gibt es gotische Fenster. Später ist man auf die Idee gekommen, die Kathedrale höher zu bauen. Man baute ein völlig asymmetrisches Haus auf der Kirche mit blinden oder halb zugemauerten Fenstern. Der Abschluss ist waagrecht, darüber setzte man ein Dach aus Kupferblech, ähnlich einer Schneehaube. Der Überbau über die nette gotische Kathedrale ist völlig ohne Zweck. Man wollte nur Größe demonstrieren.

Betritt man die Kathedrale, so sieht sogar ein Laie, dass die gotischen hübsch bemalten Backsteinsäulen schief sind. Das ganze Bauwerk ist auf Sand der Ostsee gebaut, und die Baumeister hatten ihre liebe Not die ständigen Niveauänderungen im Sandboden auszugleichen. Das Fundament hatte sich schon zu Baubeginn kräftig gesenkt (Mich wunderte es, dass so ein schiefes Bauwerk überhaupt stehen kann und sogar einen Krieg überstanden hat). Mühsam wird um den Dom eine Altstadt rekonstruiert, einfach um Kolberg sein Profil wieder zurückzugeben. Das neogotische Rathaus, das Schinkel ebenfalls aus Backstein gebaut hatte, liegt noch im Dornröschenschlaf und wartet auf liebevolle Restaurierung.

Nahe der Altstadt hat man ein Parkgelände zu einem Militärmuseum umgestaltet. Hier sah man nicht nur Relikte aus dem Krieg, sondern russische Raketen, Panzer auf Rädern, einen russischen Hubschrauber, ein Kampfflugzeug, wo einer „chauffierte“ und sein Begleiter am Bauch liegend hinausschoss, ein Minenlegeboot, panzergerechte Pontonbrückenteile… die russischen Relikte waren fein säuberlich gestrichen in originaler Tarnfarbe. Nur die beiden Raketen, die auf einem Panzer lagen, schauten traurig aus, weil sie total ausgeweidet waren und von innen her rosteten.

Die sogenannte Altstadt war weit von unserem Parkplatz entfernt (auf den wir übernachteten), und so gingen wir über die Strandpromenade zurück. Hier gab es 1000 „Dreckerlläden“ mit Waren „Made in China“. Dazwischen drängten sich Kebab-, Eis- und Burger-Buden. Die paar Kioske, die Bernstein verkauften, waren in der Minderheit. Der Verkaufsdruck der Standler muss groß sein, man wird ununterbrochen angesprochen, wie in Marokko am Markt. Man kann sich nichts in Ruhe anschauen, die Preise sind überhöht, man kann nur flüchten.

Die Ostsee ist rau, eiskalt, und es ist immer stürmisch. Es werden Strandkörbe um viel Geld angeboten. Für die Polen ist so ein Strandkorb zu teuer. Sie haben ihren eigenen Windschutz: ein paar spitze Stangen, die mit Stoffbahnen umspannt sind, werden in den Sand gesteckt. Die Leute liegen, ob dick oder dünn, wie die Sardinen auf Handtüchern am Boden. Wenn sie sich mühsam aus ihrer unbequemen Stellung hochrappeln, sind sie mit Sand paniert.

Leba

Ich wollte unbedingt weiterfahren nach LEBA. Vor ungefähr 17 Jahren war ich mit meiner Schwester Hanni dort und ich war hingerissen von dem kleinen beschaulichen Ort am Rande der großen Ostseedünen. Als wir diesmal nach Leba fuhren, war ich entsetzt. Aus der Idylle an der Ostsee ist ein Touristenmassenbetrieb übelster Sorte geworden. Jeder Millimeter ist verbaut, teils mit hässlichen Massenquartieren, teils mit Souvenir– oder Fressbuden. Campingplätze gibt es an jeder Ecke. Unserer kostete 13€, also war recht preiswert. Es gab genügend Duschen, und die waren sauber. Vor unserer Nase war ein Waschplatz mit heißem Wasser, für uns der reinste Luxus.

Auf dem Campingplatz bat ich um einen Sonnenplatz, was die Empfangsdame nicht verstand. Sie wunderte sich, dass wir keinen Stromanschluss brauchten (Der hätte 4 € zusätzlich gekostet). In den Abendstunden stand plötzlich ein langer Kerl vor unserem Campy, angetan mit Militärschnürschuhen bis zur halben Wade, einer kugelsicheren Weste und Schlagstöcken verschiedener Größen im Gürtel, nebst Handfesseln. Er war augenscheinlich ausgeschickt worden um nachzusehen, ob wir nicht klammheimlich ein Kabel von unserem Campy in eine Steckdose steckten – da wir unsere eigene Solaranlage am Dach haben, benötigen wir keinen Stromanschluss.

Am nächsten Morgen war es nicht zu heiß, und wir machten uns auf den Weg zur großen Düne, die in einem Naturschutzgebiet lag. Wir als Pensionisten mussten nur den halben Eintritt zahlen wie überall in Polen. In Deutschland gab es nirgends Pensionistenrabatt.

Der Weg zur Düne war gepflegt und sauber. Es waren ausreichend Mülleimer vorhanden und WC- Boxen die unentgeltlich benutz werden durften. Massenweise radelten Touristen mit viel Geklingel und Affenzahn durch die Gegend. Kein Vogel verirrte sich in Menschennähe bei so einem Lärm. Seit meinem letzten Besuch vor 17 Jahren bei der großen Düne hat sich diese ordentlich weit verschoben. Wie immer ist eine Düne zum Herumkrabbeln freigegeben und die andern gesperrt. Es war aber kein so ungezwungen fröhliches Erlebnis wie vor Jahren. Ein eisiger Wind pfiff uns um die Ohren. Wir kehrten mit einem Elektrowagerl zurück zu unserem Campingplatz. Etwas erstaunt waren wir beim Anblick des Raketenmuseums mitten im Naturschutzgebiet. Man hatte alle Raketen vereint, die im Laufe der russischen Besatzungsjahre hier getestet wurden oder sich an der polnischen Ostsee verirrt hatten.

Olstyn

Am nächsten Tag fuhren wir weiter in Richtung OLSTYN in den MASUREN

In Olstyn gibt es ein Freilichtmuseum und auf diesen Parkplatz übernachteten wir.

Wir hatten ein interessantes Gespräch mit einem Reisebuschauffeur aus Dresden, dessen Reisegruppe sich gerade am Weg ins Freilichtmuseum machte. Der Buschauffeur fährt durch ganz Europa im Auftrag von Reisebüros. Er arbeitet selbstständig, das heißt, er muss für seinen Bus sorgen und Autobahnmaut, Parkgebühr und natürlich die Raten zahlen. Die Reisegruppe bestand aus alten gebrechlichen Leuten, ausschließlich aus dem östlichen Teil Deutschlands. Der Chauffeur erzählte uns, dass die ehemaligen DDR Bürger die volle Pension erhalten, weil sie ohne Unterbrechung gearbeitet haben, auch die Frauen, die die Kinder schon knapp nach der Geburt in der Krippe abgeben konnten. Es lag im Interesse der DDR, die kleinsten Bürger durch gezielte Erziehung zu kontrollieren.

So kann ein Pensionistenpaar leicht auf 3000€ im Monat kommen. Diese Leute können es sich leisten Busfahrten zu machen. Fernziele sind ihnen nicht geheuer, und so fahren sie gerne in die Gegend, wo ihre Eltern herkamen, oder wo sie ihre Kindheit verbracht hatten. Die Reisegäste hatten nur Halbpension gebucht, und der Busfahrer wärmte in seiner kleinen Bordküche zu Mittag Würstchen, um sich ein Zubrot zu verdienen. Er verkauft auch gekühlte Getränke, Bier und Wasser in Halbliterflaschen. Was den Busfahrer ärgerte war, dass in London bei einer offiziellen Führung das Denkmal von dem Luftwaffengeneral gezeigt wird, der Dresden abgefackelt hatte. Das empört die alten Sachsen, die noch als Draufgabe 45 Jahre russische Besetzung bekommen haben. Ich hörte etwas interessantes: Jede Nation, ob Pole, Ungar, Kroate, Slowake oder Tscheche, hat einen gewissen Nationalstolz. Hat ein Deutscher Nationalstolz, wird er sofort „Nazi“ geschimpft. So wird im glücklich vereinten Europa der Nationalhass auf kleiner Flamme gehalten. Das Busreisegeschäft ist sensibel. Die Pensionisten, die noch genügend Geld haben, werden krank, werden ängstlicher, oder sie sterben aus. Junge Leute machen nie eine solche Busreise. Die fliegen nach Hurgada an das rote Meer oder all–inklusive in die Türkei, vorausgesetzt sie haben einen Job. Die Jungen wollen Ballermann–Feten und Disco.

Ich sah in einer Stadt nahe diesem Freilichtmuseum ein Hotel mit mindestens 1000 Zimmern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser riesige Hotelkomplex immer ausgebucht ist.

Masuren

Ich erzählte beim „DÄRR-Fest“, dass wir in die Masuren fahren wollten. Wir wurden von mehreren Leuten gewarnt, dass es dort unmöglich sei, ein Schlafplätzchen zu bekommen. Als ich vor 17 Jahren dort war, sind wir munter mit einem kleinen Boot in den Masuren herumgefahren und hätten an jeder Ecke übernachten können. Ich wollte es einfach nicht glauben, gab es doch an jeder Ecke Erholungsplätze, die für jeden zugänglich waren. Wir sind jeden Winkel der Masuren abgefahren und fanden tatsächlich kein Schlafplätzchen. Nicht einmal eine Maus hätte eines gefunden.

So nahmen wir uns einen Campingplatz um 10 € natürlich ohne teuren 4 € Stromanschluss.

Ich wählte ihn, weil man sich hinstellen konnte, wie man wollte. Ich wollte mir auf keinen Fall einen abgesteckten Platz zuweisen lassen. Die polnische Platzwartin war grantig, weil ich nicht im Voraus alles bezahlen wollte. Unsere Verweildauer war wetterabhängig, was sie nicht begreifen wollte. Die Campingplatzeinrichtungen waren relativ neu, aber heruntergekommen. Die Besitzerin kommt jedes Monat aus Warschau, um ihren Profit zu holen, ist aber zu keiner kleinsten Reparatur bereit.

Das Schönste an diesem Campingplatz war das Gasthaus gegenüber. Dort bestellte ich nicht nur herrliches Bier, sondern FLAKI. Das ist eine Kuttelflecksuppe mit viel Gemüse und Pfeffer, ein Nationalgericht, dann PIROGEN, das sind Teigtaschen mit Brimsen oder faschiertem Fleisch oder Kraut mit Schwammerln gefüllt. Walter aß Schweinefilets, trank auch 2 Bier und zum Schluss tranken wir beiden noch einen ordentlichen Schluck Schubrowka Wodka. Walter konnte noch zählen und bezahlte, mich hat er zum Campy geführt, wo ich sofort im Tiefschlaf versank. Der Ausflug ins Gasthaus hat für uns beide 20 € gekostet. In Polen ist das Essen noch recht preiswert. Hier einige Beispiele: 1 kg Brot 1€, 1 Weckerl 25 Cent, ein ganzes Grillehndl 4 € und gutes Marken- Dosenbier kostet beim Lidl 49 Cent. Diesel kostete unter einem Euro.

Die Masuren haben sich sehr verändert. Einige Naturreservate sind noch erhalten, wo die verschiedensten Vögel in den moorigen Ufern brüten können. Oft führt die Straße direkt am Ufer vorbei und man sieht Enten, Reiher und Störche aus dem breiten Schilfgürtel aufsteigen.

Auf vielen Hausdächern befanden sich Storchennester, das spricht für das saftige Frosch-Futter aus den Moorseen. Aber jeder Zentimeter des frei zugänglichen Seeufer ist verhüttelt. Ein Restaurant oder Hotel steht neben dem anderen oder ein Campingplatz wurde abgesteckt , ein Parkplatz abgezäumt, wo man sofort zahlen muss. Jedes Privathaus an einem Seeufer hat Fremdenzimmer und der Zugang zum See ist mit festen Drahtzäunen abgesteckt. Wir fanden keine einzige Möglichkeit, eine Fahrpause einzulegen, geschweige denn ein Picknick zu halten. Wir konnten das Auto nie neben der Straße abstellen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wo wir diese Nacht zubrachten.

Danzig

Wir fuhren weiter nach DANZIG. Vor 17 Jahren war ich begeistert von dieser aus Schutt und Asche wiedererstandenen Stadt. Ich erinnere mich an wunderschöne Spaziergänge am Flussufer entlang. Heute sieht man weder etwas vom Fluss noch von den gut hergerichteten Häuserfassaden, weil jedes Eck mit einer Verkaufsbude verstellt ist. Ich hatte Mühe, mich zu orientieren und bin am Wahrzeichen von Danzig vorbeigegangen, weil ich es einfach nicht sah. Es gibt noch einige edle Bernsteinläden, aber der Grossteil der feilgebotenen Waren stammen aus China. Walter war vor der Wende beruflich oft in Danzig, das durch die russische Besatzung recht und schlecht vor sich hinvegetierte. Doch jetzt war er entsetzt, was aus dieser Stadt geworden ist. Schon beim Eingang durch das Stadttor sieht man ein riesiges Bild vom total zerstörten Danzig und den überdeutlichen Hinweis, dass die Deutschen dieses Inferno angerichtet hatten (Wirbt man so um Gäste?). Der Spaziergang zum Getreidetor gestaltete sich zum Hindernislauf. Chinesische Aufziehpüppchen stellten sich in den Weg, kostümierte junge Leute wollten sich um Geld fotografieren lassen. Schulkinder saßen mitten auf der Straße und Musikanten produzierten Misstöne auf ihren Instrumenten. Für uns kam nur eines in Frage: Auf und davon… aber wo ein ruhiges Plätzchen finden? Die EU hat in Polen schnurgerade Straßen gesponsert, die als Rennbahnen dienen und das Land wie mit einem scharfen Messer durchschneiden. Unser Campy wurde gejagt wie ein alter Hund. Wenn man nicht durch die Gegend rast, sondern auch mal rechts und links schauen will, wird man angehupt und angeblinkt. Man kann nirgends eine Pause machen. Wir fuhren und fuhren, als wären wir auf der Flucht bis nahe der Grenze zu Litauen.

Suwlaki

Die Grenzstadt heißt SUWLAKI und war mir als elende Industriestadt am östlichsten Rand von Polen schon von der letzten Baltikumreise vor einigen Jahren bekannt. Die Stadteinfahrt war nicht gerade ermunternd, wir suchten verzweifelt eine ruhige Gasse, wo wir schlafen konnten und landeten in einer Sackgasse. Ich stieg aus, um mir die steif gewordenen Füße zu vertreten und sah, dass wir unweit von einem Flüsschen standen. Zu meinem Erstaunen sah ich, dass ein sauberer Weg entlang des Flüsschens angelegt war, umgeben von einer netten Parklandschaft. Auf den Bankerln am Flussufer saßen junge Leute. und Hunde wurden Gassi geführt. Ich schlug Walter vor diesen Weg entlang zu gehen und wir fanden völlig unverhofft paradiesische Zustände. Wir landeten bei einem blitzsauberen See, der rundherum völlig frei zugänglich war. In der Mitte des Sees befand sich eine Insel, um die majestätisch weiße Schwäne herumschwammen. Um den See herum war ein breiter Grasstreifen angelegt. Wir gingen an einem edlen Restaurant vorbei und sahen einen riesigen Park vor uns mit Kinderspielplatz und Picknickplatz. Ein Ufer war zu einem kindergerechten Strand hergerichtet, in dem Scharen von Kleinkindern planschten. Daneben befand sich ein Ausflugslokal mit Tischen und Bänken auf der Terrasse. Alle Tische waren dicht besetzt. Als ich verzweifelt in der Runde umherblickte, rückten spontan einige junge Polen zusammen, damit wir uns setzten konnten. Ich war so fertig von der Hetzjagd durch die Masuren und Danzig, dass ich gleich 3 Bier in mich hineingoss. Walter hat mich dann zu unserem Campy gezogen und geschoben, und hätte ich nicht ein ganzes Paket Zwiebelchips gegessen, hätte ich in unserer Sackgasse gut und tief geschlafen.

Riga (Lettland)

Wir fuhren weiter in Richtung Baltische Staaten. Ich kenne die baltischen Staaten sehr gut, waren wir doch lange mit unserem Campy 2004 in Litauen, Lettland und Estland.  Ich konnte gut feststellen, was sich in all diesen Jahren verändert hatte. Auch hier hat die Europäische Union kräftig die Infrastruktur aufgebaut. Die Straßen haben sich von russischen Holperstraßen zu hochmodernen Fernstraßen gemausert. Bemerkenswert ist jeweils das breite Bankett. Sieht man, dass ein entgegenkommendes Fahrzeug überholt, weicht man auf das Bankett aus (so wie in Südafrika). Der Verkehr ist flüssig, ohne dass man sich wie in Polen gehetzt fühlt. In der Nähe von RIGA sah ich eine ganz neue Stauwanne, die ausgeschaut hat wie eine riesige Waschmuschel mitten in der brettelebenen Landschaft. Wie das Wasser ohne Gefälle in die Wanne fliesst, konnte ich mir nicht erklären, aber mit diesem Stauwasser wird der Strom für Riga erzeugt. So ein technisches Meisterwerk hat sicherlich etlichen Balten zu einem Job verholfen, ebenso wie vielen Spezialisten aus Europa.

Neben den Straßen befinden sich neu gebaute Radwege, ähnlich wie in Skandinavien. Die Bushaltestellen haben ein kleines Wartehäuschen, sogar mit Mistkübel. Neben den Straßen befinden sich Wassersammelrinnen, mit Kies ausgelegt, weil der Grundwasserspiegel 10 cm unter dem Niveau ist. Die Hotelanlagen sind klein und fein, jedes Hotel bietet Stellplätze für Campingfahrzeuge. Der sanfte Tourismus wird gefördert. Es gibt günstige Übernachtungsmöglichkeiten für junge Leute, und Plätze, wo sie ihr Zelt aufstellen können.

Der Hauptexport der baltischen Staaten ist Holz bzw. Holzschnitzel für Spanplatten. Die werden per Bahn in die Fabriken gebracht. Wird ein Baum geschnitten, wird sofort aufgeforstet. Lettland ist geographisch gesehen ein Sumpfland hinter den Ostseedünen. Diese Dünen wurden zum Naturschutz erklärt, und findet man einen Parkplatz und einen Zugang zum Meer, kann man sicher sein ein paar Toiletten anzutreffen und vor allem Mistkübel.

In der Nähe von Tallin besuchten wir ein Freilichtmuseum. Ich habe schon viele viele Freilichtmuseen in aller Welt gesehen, aber die Balten waren immer ein entsetzlich armes Volk. Die Baltischen Staaten waren in ihrer ganzen Geschichte Zankapfel zwischen den Großmächten… ob Schweden und Sachsen, ob Russland und Deutschland, jeder begehrte die baltischen Staaten als Pufferzone. Dabei wächst auf diesen feuchten Wiesen höchstens Buchweizen. Jetzt laufen ein paar Kühe im ewig feuchten Gras herum.

Tallin (Estland)

Heute geht es den Balten gut: im Norden von Tallin an der Ostsee sah ich reihenweise Designer–Fertighäuser blockartig aufgebaut. 4 Familien haben in dem Stockhaus Platz. Jedes Haus hat einen Balkon mit Grillplatz und Wetterschutz. Die Gartenanlagen haben keine Zäune wie in Finnland und sind sehr gepflegt. Es gibt außerhalb der Großstädte Supermärkte, die bis 22 Uhr geöffnet haben. Obst und Gemüse ist nach wie vor unerschwinglich, es wird zumindest angeboten. Man versucht sich der alten Hausbauweise aus Holz zu erinnern. Die Häuser werden wegen des sumpfigen Bodens auf Pfosten gebaut. Die Ytong–Wände werden dann innen und außen mit Holz verkleidet, was eine zusätzliche Isolation in den bitterkalten Wintern gibt.

Für Finnland bedeutet ein blühendes Baltikum ebenfalls einen wirtschaftlichen Aufschwung, weil sämtliche EU-Warentransporte mit den riesigen Fähren in 4 Stunden von Tallin nach Helsinki stattfinden. Der Hafen von Tallin ist brandneu. Das Alkoholgeschäft findet jetzt in einem Gebäude mitten am Hafenparkplatz statt. Trotzdem ist einer von uns im Campy geblieben, wurde doch in unser Auto bei unserem letzten Besuch in Tallin (als wir von Norwegen kamen) eingebrochen und das Satellitennavigationssysem herausgerissen, mitsamt dem Armaturenbrett. Wir kauften recht viel von dem berühmten Tallin-Likör, weil wir wussten, dass in Finnland eine Dose Bier 2,50 € kostet und der billigste Wein mindestens 10€. Mit der Fähre erreichten wir Helsinki und fuhren gemächlich weiter, um uns einen Schlafplatz zu suchen. Wir waren beiden müde und grantig, und am Ende eines kleinen finnischen Dorfes fanden wir eine Sportanlage mit einem Badesee. Man konnte ganz nahe zum See fahren. Der See war frei zugänglich, ohne Gebühren. Ich bin sofort in den See gehupft. Ein Sprungbrett (mit 2 Höhe ) gab es für Übermütige, Holzstege mit Leitern die ins Wasser führten erleichterten mir den ersten Kälteschock… der keiner war, das Wasser war angenehm warm und blitzsauber. Einen Kinderstrand gab es mit viel herumliegenden Spielzeug und Begrenzungszaun. Die große Überraschung fand sich im Badehäuschen. Hier gab es heiße (!) Duschen – auch umsonst. Ende Juni sind in Finnland die Nächte kurz, und so kamen am späten Abend Jogger, Radfahrer, Rollschuhfahrer an den See und kühlten sich mit großem Vergnügen ab. Ich war so angetan von diesem wunderbaren Platz, dass wir gleich drei Nächte dort blieben.

Wir fuhren weiter ans Meer. Wir wussten von unseren früheren Reisen, dass es in der Nähe von kleinen Marinas gute Schlafplätze gibt. So landeten wir in einer ruhigen Bucht. Ein kleiner Steg führte zu den Bootsanlegeplätzen. Plötzlich entdeckte Walter ein rotes Rettungsschiff, das ein ziemlich großes Schiff seitlich zum Steg schleppte. Walter machte Fotos und fragte den Kapitän, ob das Schiff eine Havarie hat und ob er helfen könnte. Neugierig kam ich hinzu, und als die Finnen sahen, dass wir von sehr weit her kamen, wurden wir gleich eingeladen zur Besichtigung des Schiffes. Das Schiff war ursprünglich ein Minensuchschiff Baujahr 1943. Bis 1944 versah es seinen Dienst. Dann war für Finnland der Krieg zu Ende. Der Schiffsrumpf bestand aus alten finnischen Eichen und der Bauplan war den alten Wikingerschiffen ähnlich. Es wurden keine Eisennägel verwendet, sondern Holznägel und Holzkeile. Der finnische Kapitän (er war in unserem Alter) hat vor 25 Jahren dieses Kriegsboot gekauft und dann im Laufe von 4 Jahren sein Traumschiff daraus gebaut.

Der Finne war bei den Helsinki Verkehrsbetrieben bis zu seiner Pensionierung tätig. Er hatte Schichtdienst. Kaum hatte er frei, arbeitet er an seinem Boot. Der kleine Sohn war damals 3 Jahre alt und wuchs mit dem Boot auf, weil seine Mutter in einer Bank arbeitete. Jetzt ist der Bub 30 Jahre alt, selber begeisterter Techniker. Er erzählte stolz , dass er in der Schule so gut war, dass er für ein Jahr ein Stipendium für die Technikerschule in Bochum erhielt. Nur 5 Schülern aus seiner ganzen Schule wurde eine solche Auszeichnung zuteil.

Die Führung durch das Schiff war spannend: Der Schiffsmotor war ein alter Autobusmotor, die geraden Scheibenwischer stammten aus ausrangierten Autobussen, und der Kapitänsaufbau war ebenfalls ein Autobus. Es stellte sich heraus, dass der (ebenfalls von einem Bus stammende) Anlasser defekt war. Uns wurde erzählt, dass ein zweiter in Helsinki noch vorrätig war. Das Schiff war geräumig: Im Unterdeck befanden sich 6 Schlafkojen. Hier sah ich den völlig trockenen Eichenschiffsrumpf mit dem Holznägeln. Im Zwischengeschoß war neben weiteren Schlafkojen die Küche mit Propangasherd, Eiskasten und einem Holzdauerbrandofen zum Heizen. Das Brennholz lag gleich daneben. Oben an Deck war die Brücke, die sehr gemütlich eingerichtet war. Vor einer Bank ebenfalls zum Schlafen stand ein großer Esstisch. Der Kapitän konnte auf alle Seiten durch seine Autobusscheiben hinausschauen. Hier stand auch das Radar, Funkgerät, und das Steuerrad. Strom wurde durch eine kleine Solarzelle und ein Dieselaggregat erzeugt. Das Schiff hatte einen 1000 Liter Wassertank und einen 1000 Liter Dieseltank. Vor und hinter der Brücke befand sich ein „open Deck“ mit je einer Gartengarnitur und einem Grillplatz. An diesem kleinen Stellplatz kostete die Liegegebühr 10 €. Wenn man anlegt darf man sich Strom nehmen. In der nahen Stadt hätte man 70 € Anlegegebühr zahlen müssen.

Die Finnen sind sehr gastfreundlich. Walter rückte gleich mit einer Fuhr polnischen Bier an. Die Frau des Kapitäns erzählte uns, wie sie zu billigen Bier kommt: es pendeln Schiffe aus Estland im Meer zwischen Tallin und Helsinki und die verkaufen Alkohol von Bord zu Bord. Dieses Bier ist noch billiger wie am Hafen von Tallin. Schifffahren ist für die Finnen ein Nationalsport. Das Problem ist der Winter, der in Finnland 8 Monate dauert. Im November, Dezember und Jänner gibt es kaum Tageslicht. Es dringt nur hie und da für maximal eine halbe Stunde ein Lichtschimmer durch. Oft ist es bitter kalt. Zwischen Minus 20 Grad und Minus 30 Grad ist keine Seltenheit. Wenn es im Winter Schnee gibt, ist die Dunkelheit leichter zu ertragen, weil Schnee leuchtet. Durch die Erderwärmung gibt es Schnee erst Ende Jänner und Februar, anstatt wie früher im Dezember. Zum Schluss fragte ich noch wieviel eine Schiffsrettung kostet. Der Kapitän erzählte mir, dass man jedes Jahr einen Schutzbrief bezahlt und der eigentliche Abtransport ist kostenlos. Der Schutzbrief gilt für ganz Skandinavien. Ich fand einen kapriziösen Kater an Bord mit hellem buschigem Fell. Der Kater büchste immerzu auf den Landungssteg aus. Ich habe gehört, dass der Kater einmal in das Wasser geplumpst ist. Mit dem Fischfänger wurde er dann herausgeholt und sah aus wie eine Ratte. Gegen Mitternacht verließen wir unserer Gastgeber.

Punkaharju (Finnland)

Wir fuhren weiter in die schönste finnische Seenlandschaft PUNKAHARJU. Dieser Landstrich im Osten Finnlands ist 25 km von SAVONLINNA entfernt. Hier befindet sich das größte Finnische Forstmuseum LUSTO. Lusto ist das finnische Wort für Baumjahresring. Das Museum ist ganz aus Holz gebaut. Gleich bei Eingang hingen Holzplatten, und man konnte selbst feststellen, wie unterschiedlich schwer Holz sein kann. Geradezu fasziniert hat mich die Dokumentation über die Flößer. Nach dem Krieg war Holz ein begehrter Baustoff und das war der Grundstein für Finnlands wirtschaftlichem Aufschwung. Es gab Dokumentarfilme, wo man sah, wie die Flößer die Baumstämme mit über Hitze gedrehten Wurzeln aneinander banden. Flößer war ein schwerer Beruf. Man musste über einen ausgeprägten Gleichgewichtssinn verfügen. Die Baumstämme wurden mit Pferden durch den Schnee gezogen und über Rampen in die Seen (oder Flüsse) geworfen. Dort wurden sie mit gedrehten Wurzelstücken zu Flößen zusammengebunden und an ihren Bestimmungsort gebracht. Der Flößer lebte oft tagelang in einer kleinen Hütte auf einem Floß, um die kostbare Fracht mit einem ganz einfachen Ruder in die richtigen Seen zu steuern. Die Waldarbeiter waren monatelang von ihren Familien getrennt. In einem Freilichtmuseum konnte ich deren Unterkünfte sehen: es gab ein großes Blockhaus, das als Wohnhaus diente. In Finnland gab es genügend lange, feste Stämme, um etwas in dieser Größenordnung zu bauen. Die Zwischenräume waren mit Moos ausgestopft. Drinnen stand ein riesiger Ofen, entweder auf einer Blechwanne oder auf Kies. Das Ofenrohr wurde wegen der Brandgefahr mit einer Blechmanschette umfasst, so konnte ein eventuell glühendes Ofenrohr die Hütte nicht anzünden. Der Grundwasserspiegel in Finnland ist hoch, daher wurden alle Häuser auf kleinen Pfosten gebaut. In diesem Wohnraum befand sich ein großer Holztisch und herum standen Hocker. Schlafpritschen (oder je nach Platz Stockbetten) standen an den Wandseiten, wobei jeder Arbeiter oberhalb seines Bettes einen Kasten für seine persönlichen Gegenstände hatte.

Neben dem Schlafraum befand sich eine große Küche, deren Mittelpunkt ebenfalls ein großer Ofen war. Essen wurde nur in Blechgeschirr serviert. In der Küche befand sich eine Bettstatt für die Köchin und eine weit primitivere Schlafstatt für die Küchengehilfin. Nahe der Unterkunft stand eine große Sauna. In der Mitte befand sich ein Berg aufeinandergeschichteter Steine, unten eine Höhle die Tag und Nacht mit glosendem Holz befüllt wurde. Die Steine waren immer heiß. Die Sauna war der Gesundbrunnen der Arbeiter: es gab keine Ungeziefer wie Läuse oder gar Filzläuse. Diese Quälgeister kann man bis zu minus 80 Grad einfrieren. Weckt man sie auf , bzw taut man sie auf, sind die wieder putzmunter und frisch. 100 Grad Hitze (und darüber) überleben diese Tierchen nie. Ich sah Dokumentarfilme aus der 20iger Jahren bis heute.

In dem Freilichtmuseum sah ich Unterstände aus Holz, in deren Mitte immer ein Steinofen aufgebaut war. Auch in den alten Blockhäusern gab es nie Kachelöfen, die waren viel zu teuer. Um die großen Steinöfen waren Schlafbänke, und am Plafond hingen Stangen zum Trocknen der Kleidung. Diese Kleidung bestand zumeist aus gewalkter Wolle, wie bei uns in den Alpen. Ich sah Socken eines Waldarbeiters, die über der Trockenstangen hingen. Die waren bei der Ferse schon oft und oft geflickt, ein anderes Paar Socken hatte in einer anderen Farbe eine neue Ferse, von einer geschickten Frau eingestrickt. Später ersetzten die Waldarbeiter Maschinen. Heutzutage gibt es Forstmaschinen die ausschauen wie Ungeheuer von einem fremden Stern. Die haben keine Räder, sondern Raupen und können in einem Arbeitsgang einen Baum umsägen, die Rinde abschälen, den Baum in genaue Stücke schneiden und die Äste werden sofort gehäckselt. Die gehäckselten Äste werden auf Lastwagen „geblasen“ und zu den Spanplattenfabriken gebracht. Interessant war die Entwicklung der Kettensäge. Man durfte alle Maschinen in die Hand nehmen. Die ersten Kettensägen konnte ich nicht einmal aufheben.

Paateri

… liegt ca. 25 km in Richtung Süden entfernt von der größeren Stadt LIESKA. (Ostküste von Finnland). Man muss Paateri suchen, denn es liegt tief im Wald versteckt. Die Ausschilderung dahin ist gut, man kann sich nicht verfahren, wenn man ein bisschen aufpasst.

Der kleine Ort in der unmittelbaren Nähe heißt VUONISJÄRVI.

Lieska

Wir hatten keine Ahnung was uns dort erwartet, und zunächst fuhren wir sehr hochnäsig daran vorbei, um dann reumütig und dankbar die 30 km Zurückfahrt auf uns zu nehmen.

In LIESKA gibt es neben dem alten Holz-Glockenturm eine moderne Kirche, ebenfalls aus Holz und rund. In einer Broschüre stand, dass die alte Kirche abgebrannt ist und man eine neue errichtete, die wegen ihrer runden Form Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollte. Im Vorraum fielen mir 2 riesige Holzplastiken auf. Aus einem einzigen Stück Holz herausgeschnitzt sah ich Engel, die so lebendig dargestellt waren, als würden sie plaudern.

Informationsmaterial liegt in Finnland (wie auch in Schweden und Norwegen) überall auf, und so sah ich mir die Broschüre über PAATERI genauer an. Wir sahen in der Broschüre das Innere von einer Kirche, gebaut aus dicken Stämmen in Blockhausart. Der Boden bestand aus 10 cm dicken Baumscheiben und war mit Kunstharz ausgegossen. Diese Kirche wollten wir uns nicht entgehen lassen. Bei strahlendem Sonnenschein kamen wir in PAATERI an und wurden mit der Wohn– und Schaffensstatt der größten Bildhauerin Finnlands bekannt gemacht.

Kirche von Eva Ryynänen

EVA RYYNÄNEN wurde 1915 in der Nähe des Bauernhofes ihres künftigen Mannes PAAVO geboren. Eva schnitzte schon als Teenager Tierfiguren. Mit 19 Jahren bekam sie ein Stipendium in Helsinki, wo sie Bildhauerei studieren durfte. 1944 wurde geheiratet, und das Ehepaar lebte in einer kleinen Hütte (der späteren Saunahütte) vom Ertrag der kargen Landwirtschaft und ein paar Kühen.

Karelien

Eva Ryynäsen Kirche innen mit eingelegten Boden

… ist ein Landstrich mit unendlich viel Holz. Wenn es Eva neben ihrer schweren Landarbeit möglich war, schnitzte sie. Erst in den siebziger Jahren wurde Eva durch eine selbstinszenierte Ausstellung schlagartig berühmt. Der geräumige Kuhstall wurde in ein Atelier für Großplastiken umgestaltet. Wenn man das Atelier betritt, hat man das Gefühl, Eva RYYNÄNEN würde jeden Moment hereinkommen. Sie hatte verfügt, dass nach ihrem Tod alles so belassen sein sollte, wie sie es zurückgelassen hatte, um einem großen Publikum einen Einblick in ihr Schaffen zu ermöglichen. So sah man in diesem Atelier Entwürfe, wo Eva noch mit sicherem breiten Strich die zu bearbeitenden Figuren vorgezeichnet hatte. Halbfertige Plastiken lagen auf der alten Drehbank mit Fußantrieb.

Eva Ryynäsen Kirche innen mit Blick Altar

Persönliche Dinge blieben unverändert. Etwa der Plattenspieler. Auf dem lag eine alte schwarze Platte mit Liedern von einem finnischen Bariton gesungen (ich habe seinen Namen vergessen). Klavierbegleitung: der Wiener Erik Werba (er war der berühmteste Liederbegleiter seiner Zeit und hat unter anderem Christa Ludwig begleitet). In dem Atelier standen viele Plastiken. Ein fast lebensgroßer Braunbär und 3 tanzende Bären, alle aus einem einzigen Holzstamm herausgeschnitzt, sind mir besonders in Erinnerung, ebenso ein Mann dem ein Bein fehlte.

Der Fußboden bestand aus ca 10 cm dicken Baumscheiben, die mit Kunstharz ausgegossen wurden und versiegelt. Wohin man schaute – es war alles aus Holz. Sehr kunstvoll die Treppe in den ersten Stock mit einem dünnen Stamm, der als Geländer diente. Das Telefon stand auf einem Einbaum, und der riesige gemauerter Ofen wurde mit Birkenholz beheizt.

Das Wohnhaus war ebenfalls frei zugänglich. Vom Bücherregal bis zu den Sitzgelegenheiten, den Reliefs auf den Wandbrettern bis zum Bett, das sich an den gemauerten Kamin anschmiegte, es war alles aus Holz … sogar der Briefkasten war aus Birkenrinde.

Die Küche war nur eine Kochnische. Ich schlussfolgerte, dass Eva lieber in ihrem Atelier schnitzte statt zu kochen. Eva musste geradezu besessen sein von ihrer Arbeit, weil sie 500 große Werke zurückließ, wovon sich der größte Teil in Finnland befindet und gehütet wird wie ein Goldschatz.

In dem oberen Stockwerk konnte man das „Büro“ besichtigen. Es war kein Büro im üblichen Sinn, sondern viele Bücher in kunstvoll geschnitzten Regalen und eine Menge von Reisesouvenirs. Ich erkannte Souvenirs aus Griechenland, Russland, Japan, Spanien und die gängigen aus Ägypten. Aus Rom sah ich Romulus und Remus mit der Wölfin, ein paar Buddhas aus Ostasien und einer riesengroßen Tischplatte aus AGRA (Indien). Einlegearbeiten den alten Mosaiken aus TAJ MAHAL nachempfunden. Eva hatte Geschmack. Sie wählte eine blütenweiße Marmortischplatte mit vorwiegend feinen Lapislazuli–Einlegearbeiten.

Die Tischfüße schnitzte sie selbst dazu – das passte wirklich nicht zu diesem Tisch im Stil von Taj Mahal und wirkte wie ein kalter Fremdkörper in dieser warmen Holzumgebung.

Besonders beeindruckt hat mich die Blockkirche aus riesigen Stämmen. Der Boden bestand wieder aus 10 cm dicken Holzscheiben, und der dazwischen liegende Platz wurde mit Holz in Tränenform ausgefüllt. Dann wurde Kunstharz drüber gegossen und alles versiegelt. Die Kirchbänke wurden aus einem Stamm heraus geschnitzt, so dass Sitzfläche und Lehne in einem waren. Alles schön rund und geschmeidig. Die „weichen“ Bänke wurden noch mit Schnitzereien verziert und luden zum Verweilen ein. Der Altar bestand aus einen einzigen Wurzelstock. Ebenfalls aus einem Stamm herausgeschnitzt sah man eine Skulptur mit 6 eifrigen Sängern. Der eine hält einen Rucksack aus Birkenrinde in der Hand (Proviant wurde in diesen Birkenrindenrucksacken transportiert). Die Gesichter sahen finnisch (samisch) aus, mit hohen Backenknochen und leicht schrägen Augenpartien.

Der See, der das Anwesen umgab, spiegelte sich in der Glasfassade oberhalb der riesigen Flügeleingangstüren, die ebenfalls aus einem einzigen Baum heraus geschnitzt wurden. Sicherlich war sich Eva bewusst, dass sie sich ein Denkmal schuf. Man kann Paateri nur mit Seebüll (an der deutsch-dänischen Grenze) vergleichen, in dem sich Emil Nolde ebenfalls ein Denkmal gesetzt hat. Finnland hat wenige Künstler dieses Formats und ist daher stolz auf diese Bildhauerin, wohingegen Deutschland nicht immer stolz auf Emil Nolde war.

Wilde Rentiere an den Straßen

Eva starb 2001 mit 86 Jahren und ihr Mann ein halbes Jahr später mit 87 Jahren. Beide Eheleute sind im Garten von PAATERI begraben, wobei Eva die Steinskulptur für den Grabhügel schuf, der auf einer Anhöhe liegt. Von diesem markanten Platz hat man einen Überblick über den See, der umgeben ist von seinen dichten Wäldern.

Ich fragte mich, wo man diese wunderbaren Stämme für Evas Arbeiten finden konnte. Ich denke, Eva hat ihren ganzen eigenen Wald in Skulpturen umgewandelt. Sie sah in jedem Baum ein Bild. Die dicken Stämme für die Kirche stammen aus dem russischen Teil von Karelien. Als ich meine Landkarte ansah, konnte ich auf diesem breiten Grenzgebiet keine einzige Straße sehen. Dieser Streifen ist noch ein echter Urwald in Europa. In diesen unkultivierten Wäldern fand Eva ihre Bäume, die sie zum Leben in ihren Plastiken und Bauwerken erweckte.

Ich begegnete jemanden, der Eva noch persönlich kannte. Sie war rastlos tätig. Sie hat sich nie Zeit zum Essen genommen und auf den paar Fotos, die ich von ihr gesehen habe, wirkt sie nicht nur dünn, sondern klapprig. Eva konnte außer Finnisch keine Fremdsprache. Ihr Mann hielt sich stets im Hintergrund, war freundlich zu den Besuchern, während Eva sich nie von ihrer Arbeit abhalten ließ, egal wer auch immer zu ihr kam.

Nord–Karelien

Karelien: Unser Campy steht an der russischen Grenze, der Himmel weint.

Wir fuhren weiter nach NORD-KARELIEN. So heißt der Landstrich der an Russland grenzt. Die Hauptstraße die durch Karelien führt heißt : „VIA KARELA“. Auf der angrenzenden russischen Seiten gibt es nur einige unbefestigte Straßen, und man kann Russisch–Karelien als letzten europäischen Urwald bezeichnen.

Wir fuhren von SUOMUSSALMI nach RAATE. RAATE ist das letzte finnische Dorf an der Grenze. In Rate befindet sich ein vielbesuchtes Museum. Hier wird der Winterkrieg der vom 30.11.1939 bis zum 10.01,1940 dauerte dokumentiert. Stalin wollte in seinem Größenwahn Finnland teilen und sich den Norden einverleiben. Finnland war völlig überrascht und hatte nur eine Handvoll Männer für einen Gegenangriff aufzubieten.

Als wir in das Museum kamen, ein Holzbau, wurden wir gefragt, ob wir eine deutsche Multimediadokumentation erleben wollten. Ich konnte mir darunter nichts vorstellen und wir gingen in einen größeren Raum. Nachdem die geschichtlichen Hintergründe erklärt wurden, erschienen vor uns im Film die russischen Soldaten, die auf uns zugerannt kamen und wie wild um sich schossen. Die Finnen warteten bis es Nacht wurde. Die Russen zündeten Feuer an, denn es war ein besonders harter Winter mit Minus 40 Grad. Erst jetzt sah man, dass die „wilden“ russische Soldaten ganz junge Burschen waren, denen es an allem mangelte. Sie hatten keine Handschuhe an, keine festen Mützen, die auch die Ohren schützten, keine ordentlichen Schuhe. Die Soldaten stammten aus der Ukraine. Willkürliche Entscheidungen verdammten sie in das eiskalte Finnland. Den Finnen war es gelungen, sämtliche Versorgungswege abzuschneiden, und so hatten die jungen ukrainischen Burschen nicht einmal einen Blechnapf voll Essen zur Verfügung. Die Finnen sahen in der Nacht die lodernden Feuer, schlichen sich in ihren weißen Overalls hinter den dicken Bäumen an die Gegner heran und knallten die Eindringlinge ab. Die Finnen waren allesamt in ihren zivilen Berufen Forstarbeiter und Flößer und kannten jeden Weg, jeden Baum. Schlugen die Russen ihr Camp auf einen zugefrorenen See auf, wurde eine Handgranate hineingeworfen und die jungen Burschen in den eiskalten See gerissen. Die Finnen hatten ihre Erdsauna zum Aufwärmen und wussten wie man ein Feuer macht, das weder raucht noch lodert.

Ich als Besucher des Museums war sozusagen mitten im Kampfgeschehen, und als ich wieder im Freien war kamen mir die Tränen. Vor dem Museum war ein riesigen Feld mit Steinen, für jeden gefallenen Soldaten, egal ob Russe, Deutscher oder Finne gab es einen Stein. In der Mitte befand sich ein Glockenspiel wo jede Stunde eine der 3 Nationalhymnen gespielt wurde in Gedenken an die vielen Toten. Wir fuhren dann ganz knapp an die russische Grenze, wo die Finnen ein altes Grenzhaus wieder aufgebaut hatte. Heute ist es als Museum frei zugänglich.

Später erfuhren wir, dass die Finnen Suomussalmi während des Winterkrieges total niedergebrannt hatten und nach Schweden geflüchtet sind. In dieser Stadt gibt es kein einziges altes Holzhaus. Ich sah Fotos, wo nur mehr die Kamine wie die Eckzähne aus einem toten Maul herausragen. Als die Finnen in ihre Heimatstadt zurückkehrten, waren die Keller ihre erste Unterkunft.

Wir fuhren weiter zur KIRCHE VON KERIMÄKI. Die größte Holzkirche der Welt wollten wir uns nicht entgehen lassen. 1642 gegründet, von der Form her eine Doppelkreuzkirche.

3000 (!) Sitzplätze  Holzbänke) hat der Innenraum, und 2000 Leute finden zusätzlich einen Stehplatz. Zum Bau mussten alle Gemeindemitglieder Hand anlegen und Holz stiften. Als man über die Größe der Kirche entschied, dachte man an die Feieretage und Markttage. Sämtliche Marktbesucher konnten die Kirche gleichzeitig besuchen. Der Herr Pfarrer wollte seine Predigt nicht zweimal hersagen. Wie in jeder finnischen und schwedischen Kirche steht auf der Kanzel eine große Sanduhr. Der Pfarrer hatte so keine Möglichkeit, seine Predigt ins unendliche auszuweiten, weil jeder Kirchbesucher gespannt auf die Sanduhr blickte.

Mir hat diese Kirche nicht gefallen, ich fand sie zu eintönig und erdrückend voluminös.

Gegenüber der Kirche war ein Buffet. Die Sonne lachte warm, Walter trank einen Cappuccino, der ihm wieder nicht schmeckte, und ich bestellte ein Eis mit dem köstlichen Namen SALMIAK. Das Salmiak Eis schmeckte mir überhaupt nicht. Ich konnte den Geschmack nicht identifizieren. Nicht alles, was einen interessanten Namen hat, schmeckt gut.

Wir hatten in all den vielen Wochen die wir unterwegs waren nur drei (!) Regentage. So suchten wir zum Schlafen „unseren Privatstrand“. Wir fanden immer einen, meist lag er am Anfang oder Ende eines Ortes. In der Früh hupfte ich direkt vom Bett in den See. Badeschuhe, Badetrikot und Handtuch legte ich mir schon am Abend zurecht. In Finnland und Schweden sind die Seen nie kalt. Es sind Moorseen, und das Wasser ist bernsteinfarbig und blitzsauber. Jeder Ort hatte einen öffentlich zugänglichen Strand, der sehr gepflegt war. Riesige Mistkübel waren allgegenwärtig, so dass kein einziges Papierchen am Strand liegen blieb. Umkleidekabinen waren überall vorhanden und meist ein WC.

Auf einem unsere Privatstrände entdeckten wir riesige Blechwannen und Holzgestelle. Sehr zu meiner Freude kam aus den Hähnen tatsächlich Wasser heraus. Ich musste an die vergangenen Reisen denken, wo ich oft und oft an einem Wasserhahn drehte dem ich nicht einmal das kleinste Rinnsal entlocken konnte. Ich dachte diese Blechwannen gehörten zu einem Fischereibetrieb. Im Norden von Finnland sind die Nächte kurz und die Leute schon sehr früh unterwegs. Eines Morgens weckten mich Stimmen, Wassergeplätscher und Kratzgeräusche auf. Neugierig steckte ich meinen Kopf aus dem Campy. Ich sah finnische Frauen, angetan mit Plastikschürzen, Gummihandschuhen, Trainingshosen, Gummischuhen oder Stiefeln, die mühsam Fleckerlteppiche, Läufer , Badezimmerteppiche, Klovorleger, Wohnzimmer-Teppiche aus ihren Autos heranschleppten und diese in die Blechwannen legten. Hinter den Damen trottete meist ein Mann, der übergroße Waschmittelflaschen und Bürsten brachte. Die Teppiche wurden eingeweicht und dann abwechselnd von den Frauen und den Männern stundenlang geschrubbt und gespült. Es kamen immer mehr Autos und immer mehr Teppiche, man musste sich schon an einem Waschplatz anstellen, obwohl mindestens 20 Wannen zur Verfügung standen. Es wurde gelacht, getratscht und geschimpft. Waren die Teppiche geschrubbt, wurden sie auf die Holzgestelle gehängt und erst am nächsten Tag abgeholt.

In Finnland sind die Lebensmittel teuer. Einmal besuchten wir einen Markt: Erdbeeren, Blaubeeren und frische Schotenerbsen wurden in Litern gemessen. 1 Liter Erdbeeren kostete 4 €. 1/2 Liter Eierschwammerl kostete 8€ (In Polen kostete ein Kilo geputzte Eierschwammerln ca 6 € und ein Kilo Erdbeeren 1 € und wenn sie besonders schön waren 1,50 €). Jungkartoffel wurden auch nicht gewogen, sondern in viereckigen Holzwürfeln verkauft. Für ein Kilo Bummerlsalat musste man 5 € zahlen , 1 Halbliter Dose Bier kostete bei LIDL 2.50€. Wir hatten genug polnischen Bier in unserem Campy. Das billigste Obst sind Bananen und Tomaten. Tomatensamen kommen aus Israel und die werden in Glashäusern gezogen. Preis zwischen 2 € und 3 €. Billig ist der Lachs. Wir haben Lachs in allen Variationen gegessen… auch auf‘s Brot denn in Finnland gibt es ein herrliches Schwarzbrot, was für die Samen (=Lappen) lebenswichtig war. Wir haben Lachs mit Reis gegessen, mit Tiefkühlgemüse oder mit Nudeln und Sauce. Sicherlich ist Lachs für uns Österreicher ein Luxusessen, aber jeden Tag Lachs… da sehnt man sich nach einem Schnitzel.

Eine Kirche möchte ich noch erwähnen. Es ist eine runde Holzkirche und ist in der Nähe von KAJAANI. Die Kirche heißt Paltamieni. Die Holzkirche ist berühmt wegen seiner naiven Malereien. Das Jüngste Gericht empfängt einem schon oberhalb des Eingangstores: die Männer steigen mit lächelndem Gesicht auf in den Himmel, und in das Höllenfeuer werden nur die Frauen geworfen.

Rovaniemi

Wenn man im Norden von Finnland ist, muss man die Weihnachtsstadt ROVANIEMI besuchen. Hier geht der Polarkreis durch. Hier wohnt der Weihnachtsmann, mit dem man sich um viel Geld fotografieren lassen kann. Wir beschränkten uns darauf, unsere geheimen Wünsche zu deponieren. Da es für den Polarkreis sehr warm war, ich glaube es hatte 25 Grad, waren wenige Touristen in der Santa-Claus City. In der Weihnachtszeit hat Santa Claus mehr zu tun. Zum Beispiel geben die Kleinkinder ihren Schnuller ab, bevor sie zum Weihnachtsmann vorgelassen werden. Folgedessen sagt man in Finnland zu den kleinen Kindern: „Wir müssen bald nach Rovaniemi“, und das Kind weiß: jetzt muss es sich bald von seinem Schnuller trennen.

In Rovaniemi gibt es ein riesiges Arctic-Museum. Hier erfuhr ich, warum die bunten Kappen der Lappen (Samen) immer 4 Zipfe haben: das deutet die 4 Weltrichtungen an. Der Lappen waren ja Nomaden. Ich erfuhr, warum die Holzhäuser in Finnland und Schweden bis heute fast immer rot angestrichen sind: rote Farbe ist ein Abfallprodukt der Kupfergewinnung. Minium heißt das Produkt, das jedem Regen und jedem Kälte 10-15 Jahre standhält.

Am meisten fasziniert haben mich die Bilder eines naiven Malers, der ähnlich wie Henry Rousseau malte. Der Inhalt seiner Bilder erzählte vom Alltagsleben der Samen. Wie zum Beispiel: ein Lappe rudert mit seinem Einbaumboot zu einem einsamen Felsen in einem See und setzt dort seine störrische Frau aus, um sie zur Vernunft zu bringen. Die bösen Geister verschwinden durch Wind und Wetter und nach ein paar Tagen holt er sie wieder ab. Oder: eine Frau wirft ihren Mann aus dem gemeinsamen Haus, das aus aufeinandergeschichteten Steinen besteht und mit einem Dach aus Birkenrinde gedeckt ist. Der Mann hat eine halbleere Alkoholflasche in der Hand. Mit nur einem Schuh auf einem Fuß springt er über einen Bach, damit ihn seine rasende Frau mit ihrem Besen nicht erwischt. Auf anderen Bildern sieht man, wie die Lappen die Rentiere einfangen und zähmen, wie schwer die Quartiersuche vor allem im Winter war. Es muss ja genügend Holz, Wasser und vor allem Wild in der Nähe sein. Ein weiteres Bild zeigt, wie man getrockneten Fisch und Rentierfleisch in einem Lebensmittelhäuschen aufhängt. Die Vorratskammer war auf einem hohen glatten Baumstamm montiert, damit weder Ratten noch Mäuse oder Bären einbrechen konnten.

An den Flüssen wurden Lachssperren errichtet, die Beute wurde in Fässern eingesalzen.

Ganz selten wurden die Rentiere gemolken, denn wenn das Kitz im Sommer nicht genügend Milch bekommt, überlebt es den harten Winter nicht.

Die Küche war ein Zelt aus Birkenstangen. Drinnen brannte Tag und Nacht eine Feuerstelle, die mit Steinen abgegrenzt war. Es stand immer ein riesiger Kessel auf dem Feuer. Die Samen hatten ihre Schamanen, und die führten Gespräche mit dem Teufel, indem sie sich durch wilde Trommelschläge in den Trancezustand versetzten. Die Schamanen waren Wundheiler, aber mit ihren rauen Methoden, wie zum Beispiel dem Aufschneiden von Krampfadern, wie man auf einem Bild sah, haben sie mehr ruiniert wie geheilt. Die Gerichtsbarkeit war streng und die Strafen drakonisch. So sah ich auf einem Bild, wie eine junge Frau ausgepeitscht wurde, weil sie einen Liebhaber hatte. Die Finnen waren immer Nomaden. Nie mussten sie sich der Willkür von Fürsten unterwerfen. Sie waren nie Leibeigene, daher kennen sie bis heute kein Obrigkeitsdenken. Es gab keine Standesunterschiede und man war daran gewöhnt, hart zu arbeiten.

Im Norden von Finnland am Polarkreis wird es im Sommer nicht finster. Es war leicht für uns, ein geeignetes Schlafplätzchen mit unserem „Campy“ zu finden, weil der Zeitdruck wegfiel. In Finnland konnte ich es mir erlauben, anspruchsvoll zu sein: „Ich möchte es ruhig haben und knapp bei einem See stehen, für mein tägliches, morgendliches kühles Bad.“ Wir mussten nicht lange suchen: der Badestrand der kleinen Stadt war frisch gemäht, und dahinter lag ein großer offener Sportplatz. Ich konnte mich auf eine ruhige Nacht freuen. Nachdem ich ein großes Glas herrlichen Likör aus Tallin getrunken hatte und mir die Ohropax fest in die Ohren drückte schlief ich sofort ein. Um ca 6 Uhr 30 wurde ich nicht nur durch die pralle Sonne geweckt, sondern durch Autotürengeknalle. Langsam schälte ich mich aus meiner Daunendecke und zog mir mein indisches Flatterkleid über. Fast geräuschlos öffnete ich die Campytür. Ich traute meinen Augen nicht. Wir waren umzingelt von Autos, die dicht an dicht um uns herum standen. Aus den Autos krochen zum Teil ein oder zwei recht alte Leute heraus, die scheinbar nicht sehr gut zu Fuß auf einen Platz nahe dem Strand zusteuerten, der mit feinem Kies bestreut war. Immer mehr Leute strebten zu diesem Platz, zum Teil schwerfällig auf ihren Handwagerln (Rolleder) gestützt, zum Teil in Elektrositzwagerln. Um besser sehen zu können holte ich schnell meinen Feldstecher aus dem Campy.

Schwere Taschen wurden auf die Bänke gehieft und ausgeräumt, in Küchenwagerln wurde gekramt, die alten Damen schälten sich aus den Überkleidern um sich dann im Trägerleiberl zu präsentieren. Manche Herren hatten Mühe, sich über den fülligen Bauch zu bücken, um sich die Hosenbeine hinaufzukrempeln. Zwei Damen streiften sich fingerlose Rehlederhandschuhe über. Schachteln mit einem weißem Pulver wurden auf Klappstühle gestellt, und zu all den Aktionen wurde geschnattert. Finnisch ist für meine Ohren eine harte Sprache mit vielen gerollten rrrrr. Für mich klang es, als wäre ein Ganselstall umgefallen.

Endlich begriff ich, worum es ging, nachdem ein dicker Mann mit einem Teleskopmagneten aus seiner am Boden stehenden Sporttasche Bocciakugeln herausgefischt hatte. Ein schriller Pfiff ertönte. Alle Leute gingen so schnell sie konnten zu einem großen Topf, um sich ein Los zu holen. Der Bocciawettkampf war eröffnet. Die schwer gehbehinderten Leute erhoben sich mühsam aus ihren Rollstühlen, warfen mit leichter Geste ihre schweren Kugeln, um sich mit einem Plumpser wieder in ihre Gehilfen zurückfallen zu lassen. Manche Damen legten ihren Gehstock kurz weg, um schnell wieder danach zu greifen, als ihre Kugel unterwegs war. Ein paar Männer wischten sich den Schweiß von der Stirne mit den Frotteehandtüchern, die sie locker über die Schulter geworfen hatten. Es ging ununterbrochen: klick, klack. Je nachdem wie fest die Kugeln aneinanderprallten. Manchmal wurde zu den klick klack Geräuschen herzlich gelacht, oder eben nur laut geschnattert.

Obwohl mir schon schwindlig war, weil ich so lange durch meinen Feldstecher schaute, konnte ich meinen Blick von dieser Boccia-Gemeinschaft nicht lassen. Die alten Leute waren ständig in Bewegung und setzten sich erst dann auf die bereitgestellten Bänke, nachdem sie aus dem Spielverfahren ausgeschieden waren. Dort wurde fleißig das Spiel weiter kommentiert und imaginäre Kugeln in die verschiedensten Richtungen geworfen. Den Ausscheidungskampf bestritten zwei Männer, ich konnte nicht herausbekommen, welcher von ihnen gewann, weil sie sich am Schluss gegenseitig so fest auf die Schultern klopften, dass es krachte.

Die Damen zogen ihre Überkleider an, streiften ihre fingerlosen Rehlederhandschuhe ab, die Herren ließen ihre hinaufgestreckten Hosenbeine herunter, wobei ich mir einbildete sie schauten nach, ob sich nicht doch eine der kostbaren Kugeln darin versteckt hatte.  Die Boccia Kugeln wurden feinsäuberlich mit den schweißgetränkten Handtüchern glatt poliert und in spezielle Boxen verstaut, die mit violetten Samt ausgeschlagen waren.

Als erstes verließen die Rollstuhlfahren und Elektrowagerlfahrer den Platz, und dann hüllten uns die abfahrenden Autos in eine Dieselabgaswolke. Um 8 Uhr 30 kletterte die Sonne langsam über die Wolken und es wurde trüb und kühler. Erschöpft vom Bocciaspiel Zuschauen kroch ich zurück unter meine Daunendecke.

Am 25 Juli 2009 verließen wir Finnland.

Haparanda (Schweden)

…heißt der Grenzort, der sich geographisch in Lappland befindet. Viele Uhren wiesen auf die Unterschiede der Zeitzonen hin. In Finnland ist osteuropäische Zeit, das heißt man sollte seine Uhr vorstellen. Ich habe nie daran gedacht, weil es Tag und Nacht hell war. In Haparanda gibt es ein riesiges Einkaufszentrum. Die Finnen kauften wohnwagenvoll ein, vor allem Lebensmittel, die schon transportfähig verpackt waren. Die Schweden sind sehr geschäftstüchtig und haben eine Kassa für ihre Schwedenkronen und gleich daneben eine Eurokassa für die Finnen. Man kann in ganz Skandinavien alles, sei es auch nur den kleinsten Kaffee mit Visa-Card bezahlen. Wir fielen in den IKEA ein, aßen gierig hot dogs und kauften Schokoladetorten. Dabei fiel mir auf, dass IKEA ein ganzes Lager voll mit den vielen Teppichen hatte, welches die sauberen Finnen an ihren öffentlichen Teppichwaschplätzen so fein säuberlich schrubbten.

Mir fiel auf, dass Schweden viel reicher ist als Finnland. Das sieht man gleich in der ersten Stadt: hier gibt es schöne alte Häuser, bereits zweistöckig mit kunstvoll filigranen Holzschnitzerein an Balkons und Veranda. Wir zogen die Jungfraunküste in Richtung Mittelschweden. Am Weg stehen etliche Informationstafeln herum, und dort befinden sich Kästen, aus denen man die Umgebungspläne frei herausnehmen kann. Bei dieser Gelegenheit fanden wir einen Stellplatzführer, der uns nützliche Dienste leistete.

Mein Lieblingsstellplatz heißt Angersjörn. Dort befanden sich nicht nur eine Menge blitzsaubere WCs mit Warmwasser, sondern eine große Tafel wo draufstand: STRAND. Ich schlüpfte in mein Badetrikot und am Weg zum Strand pflückte ich gleich unser Abendessen: herrliche Herrenpilze und Birkenpilze. Für solche Delikatessen hatte ich Semmelknödel vom Lidl in meiner Vorratskiste als Beilage. Zu meiner Verblüffung zeigte ein Pfeil in eine andere Richtung wo „Hundsbad“ draufstand. In Skandinavien gibt es viele Hunde, die gut gehalten werden. Ich sah nie eine Hundeleine wo kein Gacksackerl draufhing. Einmal sah ich zwei Damen auf einer Wiese plaudern. Die Hunde unterhielten sich auf ihre Weise und tollten miteinander. Als sich die Hunde und Frauchen trennten, suchte Frauchen das Hundsgackerl in der Wiese, nachdem sie bemerkt hatte, dass Flocki abgeworfen hatte.

Im Areal dieses Traumstellplatzes Angersjörn befand sich ein „freier“ Campingplatz. Wollte man einen Stromanschluss oder Zugang zu den Duschen, zahlte man im nahen Café und bekam einen Schlüssel. Wir zahlten nichts, und die Sonne sorgte für genügend Strom im Campy.

Umea

Ein ganz bemerkenswertes Freilichtmuseum befindet sich in UMEA: um einen alten Holzfloßschlepper wurde ein Gebäude gebaut. Man konnte in das Schiff hineingehen und sah die räumliche Enge in der die Besatzung monatelang hauste. In diesem Museum befand sich der älteste Ski der Welt. Er wurde zur Robbenjagd verwendet, nicht nur zur schnelleren Fortbewegung, sonder um sich draufzulegen um besser auf die Robbe schießen zu können, ohne im Schnee zu versinken.

Sehr lustig fand ich die Innenmalerei der 1650 erbauten Kirche auf diesem Museumsgelände. „Marmormalerei“ war der letzte Schrei. Die Kirchen waren zumeist aus Stein und innen mit Holz verkleidet. Die besseren Häuser, wie zum Beispiel das Haus des Pastors, hatten innen auf den Brettern Blümchen-Schablonenmalerei. In die Ecken wurden Marmorsäulen gemalt, um die sich die Blümchen rankten.

Der Pastor besaß sogar eine Heimorgel. Nur sein Bett musste er jeden Morgen zu einem Sofa von der Haushälterin zusammenschieben lassen. Schlafen galt ja als unanständig in dieser prüden Gesellschaft, und wenn geschlafen wurde dann nur in der Nacht.

Härnödsad

Mein Lieblingsmuseum befand sich in HÄRNÖDSAND. Es ist ein staatliches Museum und daher gratis. In Schweden wurden nahe den alten Dörfern moderne Wohnhausanlagen gebaut mit der nötigen Infrastruktur. Viele Dörfler lernten die Bequemlichkeit zu schätzen und überließen ihre oft urtümlichen Häuser diesem Museum. Mittelpunkt dieses Museumsdorfes bei Härnösand ist eine Steinkirche gotischen Ursprungs mit einem extra stehenden Glockenturm aus Holz. Die Steinkirche ist einmalig, weil sie als Geldmangel innen kaum verputzt wurde und die Wandmalerein in ihrer Unebenheit drollig wirkten. Man sah etwa die Arche Noah: Die Herren stolzierten erhobenen Hauptes auf das Schiff, während die Damen allesamt zum Tod durch Ertrinken verdammt waren. Als Eva ihren Apfel Adam präsentierte, schaute sie sexy aus. Beim nächsten Bild weinte Eva bitterlich, sie wurde nicht nur aus dem Paradies vertrieben, sondern ihre Figur hat sich deutlich ,der Schwerkraft gemäß unvorteilhaft verändert.

Die Schule war in diesem Museumsdorf gut erhalten. Hier wohnte nicht nur der Lehrer, hier scharten sich die Kinder um einen riesigen Ofen im einzigen Klassenzimmer. In der ersten Bank war statt des Schreibpultes eine Blechwanne, die mit Sand gefüllt war. Hier mussten die Kinder ihre ersten Schreibversuche machen bevor sie zur Schiefertafel greifen durften. Jede Schiefertafel hatte an einer Schnur eine Hasenpfote zum Reinigen. Das schönste Haus im Dorf wurde dem Museum mit all seinem Inhalt überlassen. Der alte Herr zog mit seiner Frau in die neue Stadt in eine kleine Wohnung. Die Küche erinnerte mich an die Küche meiner Mutter am Franz Josefs Kai. Sogenannte Sandwiches waren in den 50iger und 60 iger Jahren modern. Die wurden auf riesigen „Alpacca“-Tabletts zum Tee serviert. Ich fand einen ganzen Stapel dieser silberfarbenen runden Tabletts auf einem Regal der alten Küche. Im Schneiderzimmer der Hausfrau sah ich alte Modehefte mit Schnittmustern, und sogenannte Journale mit kolorierten braunen oder grünen Bildern. So sah ich auf einem Titelblatt ein Bild von der alten schwedischen Königin als sie noch ein Kleinkind war. Sie hatte die damals modernen Korkzierlocken wie Shirley Tempel und ihr Lachen war kindlich natürlich. Ein anderes Titelbild zeigte die junge Königin mit üppigem Diadem auf dem Kopf und dermaßen viel Schmuck um den Hals und auf dem Kleid aufgenäht, dass man an einem reich verzierten Christbaum erinnert wurde. Das ungezwungene Kinderlachen wich einem verbissenem aufgesetzten Lächeln. Da man alles mit viel Vorsicht angreifen konnte, suchte ich nach weiteren Journalen und fand eines mit der jungen hübschen Ingrid Bergmann.

Das Bürgerhaus sah so aus, als wäre der Besitzer gerade für kurz in den Garten hinaus gegangen.

In einem Raum war eine Diashow untergebracht, mit alten schwarz-weißen Fotos, die Szenen aus der Familiengeschichte zeigten z.B. Familienmitglieder mit und ohne Hund, vor dem neuen Volo–Auto, mit Skiern, vor dem Christbaum, bei Geburtstagsfeiern im Winter mit ein paar lächerlichen Schnittblumen in einer riesigen Vase. Hochzeitsfotos und Fotos von Beerdigungen waren ebenfalls zu sehen wie Fotos von Modeschauen. Die Synthetikstoffe kamen gerade auf und waren die Modesensation. Familienfeste wurden oft von Ziehharmonikaspielern begleitet.

In Härnösand schliefen wir beim Schwimmbad. Der Eintritt kostete dort 4 € pro Pensionist, und man konnte so lange bleiben wie man wollte. Walter verschwand gleich in der Sauna zur inneren und äußeren Großreinigung. Mich sprach ein wunderschönes schwarzes Mädchen an und fragte, woher ich komme. Sie sprach perfekt Französisch, Englisch und natürlich Schwedisch. Geboren in Burundi, hatten sie und ihre Eltern das Glück, während des Gemetzels im Bürgerkrieg zu entkommen und Flüchtlingsstatus in Schweden zu erhalten. Sie ist 18 Jahre alt und geht in die Schule. Dann kamen 3 Burschen auf mich zu, als sie sahen, dass ich mit einer Schwarzen sprach. Die drei waren höflich und erzählten, sie kommen aus Afghanistan und haben ebenfalls den Flüchtlingsstatus der UNO. Ihre Eltern sind nach Iran entkommen und leben in Teheran. Die jungen Männer schicken Geld, wenn möglich, können aber mit ihren Eltern nur maximal einmal die Woche telefonieren, sonst wäre es zu teuer. Die 3 Burschen vermissen ihre Familie sehr.

Ich war schon recht reisemüde und so suchten wir ein Plätzchen, wo wir länger bleiben konnten. Je näher wir dem Einzugsgebiet von Stockholm kamen, je mehr Leute waren unterwegs. Wie schon oft hatten wir Glück. In der Nähe der touristisch überlaufenen Ferieninsel GRÄSÖ fanden wir einen klitzekleinen Ort namens SUND (bei Öregrund). Dort sahen wir einen frei zugänglichen Badestrand und davor eine riesige Wiese die als Parkplatz diente.

Wir blieben ungewöhnlich lange. Die Sonne lachte, niemand ereiferte sich, dass wir schon ein paar Nächte auf dem Parkplatz standen. Jeden Abend ging ich den Badeplatz ab und sammelte den wenigen von den Kindern fallengelassenen Müll auf, suchte die verstreuten Schuhe zusammen und reihte sie zu den Handtüchern, Bademäntel , Badetrikots die einfach vergessen wurden. All diese Dinge hing ich weit sichtbar am Kinderspielplatz auf. Für mich ein kleines „Danke schön“ an die schwedische Gastfreundschaft.

Die Farbe meiner Haare aufzufrischen stand am Kalender. Ich warf mich mit großer Lust mitsamt der Farbe am Kopf in den See um lustvoll unterzutauchen.

Ich nannte meinen Badeort liebevoll Sund am See.

Wir verließen ungern unser kleines Idyll in Richtung UPPSALA.

Uppsala

Wenig angetan war ich von dem riesigen Schloss, das kalt und abweisend wirkte. Das „Anatomische Theater“ im Gustavianum, der medizinischen Fakultät, konnte mich auch nicht begeistern, nachdem ich selber vor vielen Jahren im alten Wiener Allgemeinen Krankenhaus meine Anatomie-Vorlesungen in so einem anatomischen Theater über mich ergehen lassen musste.

Mein Besuch galt CARL VON LINNÉ, der im Dom von Uppsala begraben liegt. Er lebte von 1707 bis 1778 und ist der berühmteste schwedische Naturforscher. Er war der große Entdecker seines eigenen Landes. Es machte sich auf den Weg nach Lappland um die Kultur der Samen zu studieren. Von dort brachte er eine Schamanentrommel mit, die mit Seehundfell bespannt war. Diese kostbare Trommel ist heute in seinem Wohnhaus zu sehen. Nach der Christianisierung der Lappen hatten es die Katholiken sehr eilig, die alten Kulturgüter als heidnisch zu verachten und gleich zu zerstören.

Carl von Linnés Hauptwerk war die Schöpfung der modernen Klassifikation von Pflanzen und Tieren, die bis heute gültig ist. Sein Leitspruch war: Pflanzen und Tiere bleiben nur im Gedächtnis der Menschen, wenn sie einen Namen haben. Linné entstammte einer einfachen Pfarrersfamilie. Er studierte zunächst Medizin in Uppsala, wobei er mit seinen Theorien recht seltsame Wege ging. So legte er seine an Schüttelfrost leidende kleine Schwester in den Körper eines frisch geschlachteten Schafs. Seinen Studenten erklärte er, dass ein Hund klein bleibt, wenn man ihn mit Branntwein bestreicht, und die Schwalben fliegen nicht in den Süden, sondern schlafen am Grund eines Sees um zu überwintern. Nach seinen Reisen in den Norden widmete er sich nur mehr der Naturgeschichte vor allem der Botanik. Er sammelte alles, was er finden konnte. Er presste, katalogisierte seine Pflanzen und entwarf spezielle Schränke zur Aufbewahrung. Vorsichtshalber baute er für seine Herbarien ein Haus aus Stein auf einem kleinen Hügel nahe seinem Landhaus, nur um seine Kostbarkeiten vor einem eventuellen Brand zu schützen.

Linné war ein besessener Sammler und Wissenschafter. In seinem Wohnhaus in Uppsala sah man sein Bett. Dass er darin wenig Schlaf fand war klar: das Bett war kurz und hatte einen aufgespannten Sack statt eines Bettrostes. In seinem Schlafzimmer befand sich seine Sammlung aus ausgestopften und in Alkohol eingelegten Tieren, neben aufgespießten Insekten und Schmetterlingen. Ich entdeckte einen am Rücken liegende Schildkrötenpanzer. Die Köchin braute Schildkrötensuppe, und der Herr Professor ließ den Bauchpanzer fein säuberlich wieder an den Rückenpanzer nähen.

Linnés Garten in Uppsala war ein Kunstwerk. Er legte kleine Versuchsmoore an, kleine Flusslandschaften. Um seine Studenten zu unterhalten, gab es Vogelkäfige mit seltenen Exemplaren und sogenannte Affenstangen, wo lebende Affen angekettet waren und die Stangen hoch klettern konnten zu ihren Häuschen, die auf Plattformen standen.

Die spät geheiratete Gemahlin von Linné liebte es zum Zeitvertreib Spitzen zu klöppeln. Da sie mit zunehmenden Alter schlecht sah, ließ sie sich eine Brille aus Schildpatt in London anfertigen, die so elastische Bügel hatte, dass die kostbare Perücke keinen Schaden litt, wenn die Brille aufgesetzt werden musste. Linné korrespondierte mit Ludwig XV. von Frankreich. Der schickte ihm als Zeichen seiner Wertschätzung ein Holzkästchen mit Tulpenzwiebeln. Ein für damalige Zeiten wahrhaft königliches Geschenk, da die raren Zwiebel mit Gold aufgewogen wurden. Das Verpackungskistchen aus Holz war immer noch zu bestaunen.

Carl von Linné erlangte höchste Ehren, und wurde vom König geadelt. Auf allen Bildern die von ihm gemalt wurden sieht man einen besonnenen Mann mit forschenden Augen. Er hatte eine weiße Perücke auf und immer eine Pflanze im Knopfloch. Linné war bis an sein Lebensende ein bescheidener Wissenschaftler. Er überlebte einen Gehirnschlag, wobei er sein Gedächtnis verlor. So saß er stundenlang regungslos bei seinen Pflanzensammlungen, ohne zu wissen was er damit anfangen sollte. Der zweite Gehirnschlag war tödlich.

Linné war bemüht, dass sein Sohn in seine Fußstapfen trat. Der war nicht nur faul und hoffartig, sondern an harter konsequenter Arbeit überhaupt nicht interessiert. Es existieren einige Bilder von ihm. Die Perücke saß perfekt , seine Kleidung bestand aus reiner Seide und nicht aus Leinen wie bei seinem Vater. Sein Blick war hochnäsig und sein Wams zierten die ererbten Adelsprädikate seines Vaters.

Skokloster

Südlich von Stockholm liegen die berühmtesten Schlösser des schwedischen Hochadels. Wir haben mindestens 10 davon besucht. Ein Schloss hat mich fasziniert und zwar SKOKLOSTER SLOTT zwischen den MÄLAREN-SEE und Uppsala. Es ist ein Barockschloss mit original erhaltenem barocken Interieur. Sein Erbauer war CARL GUSTAV WRANGEL (1613–1676), der schwedische Feldherr, der während des 30jährigen Kriegs Europa in Angst und Schrecken versetzt hatte. Carl Gustav Wrangel wurde in Skokloster in einem Nebengebäude als Sohn eines hohen Militärs geboren. Er war ein begnadeter junger Feldherr, der für König Gustav Adolf als Oberbefehlshaber seiner Truppen eingesetzt wurde. Obwohl er insgesamt nur 3 Monate in seinem neu erbauten Schloss lebte, weil er von einer Schlacht zur anderen zog, bekam seine junge Frau 13 Kinder. Leider erreichten nur 3 Töchter das Erwachsenenalter. Der Lieblingssohn und potentieller Nachfolger von Carl Gustav Wrangel starb mit 17 Monaten, und man kann noch heute das Bild des toten Kindes in seinem mit weißen Lilien ausgelegten Sarg sehen.

Carl von Wrangels Haupterbin, seine kluge Tochter, verfügte in ihrem Testament, dass auf ewige Zeiten nichts an dem ursprünglichen Schloss ihres Vaters verändert werden durfte. Es existieren zwar schöne Kachelöfen, die wurden aber nie beheizt. Auch heute ist das Schloss im Winter nicht zu besichtigen, daher erstrahlt das Interieur in seinem ursprünglichen Glanz. Eine riesige Waffensammlung ist im oberen Teil des Schlosses untergebracht. Die meisten Waffen sind unbenützte Meisterstücke.

Die Kuriositätensammlung enthält einige nette Dinge. Barocke venezianische Schuhe einer Lebedame mit ungewöhnliche hohem Absatz und Sohle. Die Kurtisane achtete darauf, dass ihr kostbares Kleid bei Schlechtwetter nicht beschmutzt wurde. Ein Eskimokajak aus Seehundfell aus dem Jahr 1650 kann man bewundern, eine indonesische Hängematte aus Gras, geflochten aus der selben Zeit. Der letzte Wrangel–Spross lebte kinderlos bis zu seinem Tod 1944 in einen Wirtschaftsgebäude. Man kann sein Portrait bewundern: es zeigt einen steinalten Mann der mit rot unterlaufenden Augen, der ins Leere blickt. Danach erbte seine deutsche Nichte das Schloss. Sie baute einen Nebenflügel um und modernisierte ihn. Es wurden große Feste mit feinsten Speisen gegeben, hergestellt von einer Schar von Bediensteten. Der Schah von Persien war ein illustrer Gast. Seine erste Gemahlin Soraya war ja eine halbe Deutsche. 1966 mussten die Herrschaften das Schloss dem schwedischen Staat übergeben weil es überschuldet war. Der Gemahl der Prinzessin von Hessen vertrieb sich seine Zeit lieber, indem er seine Oldtimer-Autos ausführte, reiten ging oder mit dem Boot über den See brettelte, statt sich den wirtschaftlichen Angelegenheiten zu widmen.

Wirtschaftlichkeit lag nie im Blut der Wrangels. Carl Gustav wurde von Königin Christine in den Adelsstand erhoben. So konnte er seine unermessliche Beute an Kunstschätzen legalisieren, die er während des 30 Jährigen Krieges zusammengetragen hatte. Dennoch zerrann ihm das Geld zwischen den Fingern. Er starb plötzlich und völlig unerwartet mit 63 Jahren. Zu dieser Zeit war der riesige Ballsaal des Skoklosterschlosses gerade im Rohbau, der Dachstuhl gerade fertig gestellt. Als die Handwerker erfuhren, dass der Bauherr gestorben war, verließen sie allesamt die Baustelle und rannten so schnell weg, dass sie sogar ihre Werkzeuge inklusive Vermessungsgeräte und Leitern einfach liegenließen.

So befindet sich heute im Schloss die reiche Sammlung mit barockem Werkzeug.

Das Original-Interieur ist sehenswert. Das von Wrangel nie benützte Prunkbett ist reichlich mit Silberfäden durchwirkt. Die Bettvorhänge sind dementsprechend schwer.

Bemerkenswert die Decken, deren edles Holzgebälk mit Struck reich verziert ist. Das riesige Stiegenhaus sollte der Repräsentation dienen und ist zum See hin ausgerichtet. Vom See war das Schloss leichter zu erreichen als am Landweg. Die Wände sind mit gepressten Kuhledertapeten ausgeschlagen, die mit Silber belegt sind. Die Sessel sind ebenfalls mit silberbeschichtetem Leder verziert. Flämische Tapisserien, die selbst für die reichsten Leute kaum bezahlbar waren, hängen in den Galerien.

Hier wollte Carl von Wrangel seinem Widersacher während des 30 jährigen Krieges um nichts nachstehen. Octavio Piccolomini hatte in seinem nordböhmischen Prunkschloss NACHOD ebenfalls seine Wände mit flämischen Tapisserien geschmückt. Dieses Schloss habe ich dereinst auf meinen Radtouren durch die Böhmischen Erblanden entdeckt.

Zu meiner großen Verwunderung sah ich gleich 2 Bilder vom Arcimboldo und zwar: der Bibliothekar und der Frühling, ein Porträit von Rudolf II. Rudolf II kaufte alle Bilder seines verehrten Malers. „Feuer“, „Winter“ und „Sommer“ hängen daher im Wiener Kunsthistorischen Museum. Als Carl Gustav von Wrangel die Kleinseite von Prag in die Hände fiel, nutze er die Gunst der Stunde und ließ gleich 4 Bilder vom Arcimboldo nach Schweden bringen, wobei er höflicher Weise 2 an seinem König Karl II Gustav weiterschenkte. Diese 2 berühmten Bilder befinden sich jetzt im Schloss Griposholm.

Ich ging in die große Backsteinkirche von Skokloster, um das Grab von Carl Gustav von Wrangel zu besuchen. Friedlich liegt er da, fein säuberlich in weißem Marmor gemeißelt. Ein der Zeit entsprechender hoher Spitzenkragen und Stiefel die vorne eckig sind, betonen die Erhabenheit des Toten. Über ihn schweben die Fahnenstangen, die er erbeutet hatte. Die Stangen sind noch übrig und schauen aus wie die Speere, die Fahnen sind im Laufe der Zeit zerfallen. Neben dem Grabmal steht die vergoldete Ritterrüstung des Generals „pret–a–porter“. Vor ihm auf einem Mauersims steht das Abbild seines Lieblingspferdes, in Gips gegossen. Das Originalzaumzeug trägt das Gipstier im Maul auf seinem Weg in den Himmel oder in die Hölle. Die Kirche beherbergt 3 barocke Prunkstücke: ein Taufbecken aus Holz und einen Holzaltar im gleichen Stil. Hoffentlich bringen diese Beutestücke aus dem polnischen Kloster OLIVIA ( bei Danzig) dem General von Wrangel den ewigen Frieden.

Wir wurden geradezu schlosssüchtig und grasten viele Schlösser ab, die sich in der Nähe des MÄLAREN-Sees befanden. In jedem Schloss, das wir besichtigt haben, lagen Prospekte für weitere Schlösser auf, die man keinesfalls versäumen sollte. Viele Schlösser sind im Privatbesitz, und die heutigen Herren müssen perfekte Manager sein, um ihren Besitz zu erhalten. In Strömsholm ist das berühmteste Gestüt von Schweden untergebracht. Hier können es sich nur die extrem reichen Reiter leisten, ihr Pferd unterzustellen. Eine berühmte Pferdetierklinik inklusive Forschungsabteilung sorgt in einem ehemaligen Wirtschaftsgebäude für die Gesundheit der Vierbeiner. Ein anderes Schloss (Tullgarns Slott) hat seinen Pferdestall zu einem Laden umgestaltet, in dem man sogenannte moderne Kunstgegenstände zu sehr hohen Preisen kaufen kann. Andere Schlossherren haben ihren Besitz zu Luxushotels ausgebaut und stellen ihre Festsäle für hochrangige Bankette zur Verfügung. Im Sommer ist es kein Problem, die Schlösser zu finden, die recht abseits gelegen sind. Fast immer ist die Vorderfront seeseitig angelegt, wegen der besseren Erreichbarkeit in früheren Zeiten. Im Winter bei Schnee und Eis ist es sicherlich nicht so einfach, sein Schloss zu vermarkten und der Sommer in Skandinavien ist bekanntlich sehr kurz.

Löfstad

Mein Lieblingsschloss war LÖFSTAD SLOTT. Wir fanden es zufällig südlich von NORRKÖPING. Es war ein Familienschloss vom AXEL VON FERSEN (1755-1810). Die Familie Fersen war einer der reichsten Familien von Schweden. Daher wurden sie oft von den Königen als Diplomaten eingesetzt. Natürlich mussten sie ihren Auslandsaufenthalt aus ihrer eigenen Tasche finanzieren, denn Bezahlung bekamen sie keine. Die schwedischen Staatskassen waren immer leer. So gelangte Axel von Fersen an den französischen Hof von Ludwig XVI und Marie Antoinette. Axel wurde Marie-Antoinettes einziger wirklicher Freund und Vertrauter. Er war gesegnet mit Eigenschaften, die Maria Antoinette an ihrem königlichen Gemahl vermisste: er sah gut aus, war intelligent, kühn, gebildet, diplomatisch und vor allem unbestechlich. Er kam nie mit einer persönlichen Bitte zur Königin. Für Maria Antoinette, die ständig von ihren Hofleuten bewacht wurde, war es nicht leicht, ihren schwedischen Gesandten zu sehen. Geheime verschlüsselte Briefe auf Stofftüchleins wurden ausgetauscht.

Als die Französische Revolution Frankreich überrollte, versuchte Axel von Fersen die Familie des Königs in Sicherheit zu bringen. Durch das dauernde Zögern von Ludwig XVI scheiterte der Fluchtversuch kläglich. Axel von Fersen war zutiefst geschockt, als er vom Tod durch die Guillotine seiner geliebten Antoinette erfuhr. Von diesem Tag an veränderte sich sein Leben. Axel von Fersen bekleidete noch weiterhin die höchsten Ämter, doch war er nicht mehr der gleiche wie früher. Seine Gedanken waren ständig irgendwo anders. Er fühlte sich nie mehr wohl in Schweden und schrieb: „Ich habe mich immer von den Menschen meiner Ergebenheit trennen müssen, und in den Sternen steht geschrieben, dass ich niemals mehr glücklich sein werde.“ Er fühlte sich einsam. Jedes Jahr am 16. Oktober, dem Todestag Marie Antoinettes, war ein Trauertag für ihn. Er schrieb in sein Tagebuch: „Es war ein gleichsam denkwürdiger, wie entsetzlicher Tag, an dem ich den Menschen verlor, der mich über alles auf der Welt liebte und für dem ich aufrichtige Liebe empfand. Mein ganzes Leben werde ich diesen Verlust beweinen.“

Um sich abzulenken, zog er von einem Krieg zum nächsten. Er kämpfte sogar in Amerika.

Maria Antoinette schenkte ihren Freund in glücklichen Stunden ein Kaffeeservice für 2 Personen aus Sevre Porzellan. Als nach ihrem gewaltsamen Tod ihre persönlichen Gegenstände in Paris versteigert wurden ließ Axel von Fersen ihre Bettdecke erwerben. Beide Gegenstände existieren heute noch. Axel von Fersen war nie verheiratet und starb kinderlos. Den Familienbesitz erbte seine Schwester Sophie.

Nach dem Tod von Marie Antoinette wandelte sich Axel von Fersens Charakter von einem umgänglichen Philanthropen zu einem Tyrannen. Er begann das einfache Volk zu hassen.

Axel von Fersen Tod war ebenfalls ein gewaltsamer. Er wurde unschuldig verdächtigt, den beliebten jungen Thronfolger von Prinz Christian August von Augustenburg vergiftet zu haben, weil dieser unerwartet plötzlich starb. Sein Nachfolger Karl XIII schenkte bei den Trauerfeierlichkeiten gratis Wein an das Volk aus, angeblich um die Menschen besser im Schach halten zu können. Als Axel von Fersen in seiner Karosse dem Sarg des jungen Thronfolgers folgte und den König in seiner Prachtentfaltung bei weiten übertrumpfte, ließ der Pöbel seinen Unmut an Axel von Fersen aus, zerrte ihn aus dem Wagen und lynchte ihn. Sogar seine Leiche wurde geschändet. Die zu seinem Schutz vom König aufgestellte Truppe schaute zu ohne einzugreifen. Als der Irrtum und das Nicht Eingreifen der Schutztruppe publik wurden, kam es zum Aufstand.

Sechs Monate lang lag der Leichnam Axel von Fersen im Grabchor auf Schloss STENINGE, bevor die Behörden das Begräbnis zugelassen hatten. Vom Gericht reingewaschen, von der Gesellschaft hochgeehrt, wurde er zu letzten Ruhe geleitet.  Die Kultstätte beim Schloss Steninge wird bis heute von unzähligen Menschen besucht. Wir waren ebenfalls dort. Axel von Fersens Todestag fiel am Jahrestag der Flucht von Marie Antoinette nach Varennes. Er wurde gewarnt vor dem Unmut des verhassten Pöbels, und wurde wie Maria Antoinette vom Pöbel in den Tod getrieben.

Gripsholm

Das nächste berühmte Schloss welches wir besuchten war GRIPSHOLM. Schloss Gripsholm ist ein klobiger Backsteinbau, der die Prachtentfaltung der schwedischen Könige belegen sollte. Jeder König baute ein Stück dazu. Schloss Gripshom wird von Touristenmassen heimgesucht und daher verschwinden die kostbaren Möbel, Ledertapeten und Gemälde hinter Deutsch brüllenden Reiseführer.

2 Gemälde von Arcimboldo gibt es in Gripsholm: der Jurist und das trojanische Pferd.

Das Trojanische Pferd ist das einzige Gemälde vom Arcimboldo, das ich bislang noch nicht gesehen hatte. Um den Touristenmassen zu entkommen, flüchteten wir in die Obergeschosse, in die nett eingerichteten Gäste und Kinderzimmer. Im Schloss Gripsholm befindet sich die National-Portrait-Galerie. Hier sah ich ein sehr gutes Bild von der schönen Greta Garbo. Die Opernsängerin Birgit Nilson, die ich oft als „Isolde“, „Brunhilde“ oder „Donna Anna“ in der Wiener Oper erleben durfte, ist sehr lebendig dargestellt. Völlig verzerrt fand ich das Portrait von Ingmar Bergmann, ebenso wie das Bild vom Dag Hammarskjöld (Er war UNO Generalsekretär und wurde 1961 abgeschossen, als er in den Kongo flog, um dort als Friedensvermittler aufzutreten. Posthum bekam er den Friedensnobelpreis). Weitere Portraits sah ich von Ingrid Bergmann, August Strindberg, Selma Lagerlöf, Olav Palme und Jenny Lind, die auch im Barocktheater des Schlosses gesungen hatte.

In Gripsholm hat mich das barocke königliche Theater fasziniert. Die gesamte barocke Bühnenmaschinerie aus Holz ist erhalten und funktionstüchtig. Es rankt eine außergewöhnliche Geschichte um diesen Bau. Man kann sagen, dass die Regierungszeit von König Gustav III zwischen 2 Theatervorstellungen fiel. 1771 saß der junge Gustav in Paris im Theater als ihm der schwedische Botschafter ins Ohr flüsterte: „Sire, der König ist tot, es lebe der König“. Der Schlussstrich für seine Regierung wurde 21 Jahre später auf einem Maskenball in der königlichen Stockholmer Oper gezogen. Gustav III wurde angeschossen und 10 Tage später war sein Leben als König von Schweden erloschen. Die Attentatspläne waren Gustav schon lange bekannt, und er wusste dass sein Bruder nicht daran dachte, sie zu verhindern. Viele Zeitzeugen haben berichtet, dass sich der König ständig als Hauptdarsteller in einer ununterbrochen fortdauernden Vorstellung befand.

Gustav III war der große Förderer des Gripsholm Theaters. Er engagierte die besten Sänger und Schauspieler, die seine liebsten Tischgenossen wurden. Giuseppe Verdi setzte dem theaterbesessenen Gustav ein unvergleichliches Denkmal in dem er ihn als Vorbild nahm für seine Oper: „Ein Maskenball“.

Es ist bemerkenswert, dass in Schweden dermaßen viele Schlösser nicht nur in einem exzellenten baulichen Zustand sind, sondern es ist alles, aber auch wirklich alles was alt ist, erhalten. So sah ich die originalen Lederstiefel eines Dieners, Babygarnituren, wo sogar die Lätzchen liebevoll bestickt waren. Taufkleider waren aus reinster Brüsseler Spitze und wurden über Generationen aufbewahrt. In den Wäschekammern sah man Tischtücher und Servietten aus Damast, neben Stapeln von frisch gebügelter und gestärkter Schürzen für das Küchenpersonal. Nicht nur das herrschaftliche Porzellangeschirr wurde aufbewahrt, sondern ebenso das Steingutgeschirr des Personals und das Blechbesteck. Es gab seit dem 30jährigen Krieg nie einen Krieg in Schweden. Die gestohlenen Kunstwerke wurden als Kriegsbeute zum Staatseigentum erklärt. Es kam in Schweden nie zu Plünderungen oder mutwilligen Zerstörung, wie in den Schlössern von der Tschechoslowakei durch die russischen Besatzungsmächte (In Nikolsburg (Mikulov) unweit der österreichischen Grenze rissen die russischen Soldaten die Parkettböden aus den Herrschaftsräumen um einzuheizen. Bei dieser Gelegenheit steckten sie das ganze Schloss in Brand, das bis auf die Grundmauern abbrannte).

Unserer Reise führte weiter in den Süden von Schweden. Erwähnenswert ist, dass ich viele alte amerikanische Straßenkreuzer sah, die munter durch die Gegend sausten und viel Aufmerksamkeit auf sich zogen. Heutzutage sind diese Benzinfresser auf Erdgasbetrieb umgestellt. Ich dachte oft, ich sei im Film mit Elvis Presley in den 50iger oder 60iger Jahren. So sah ich: Pontiac Firebird, Chevrolets, Buik Impala, Cadillac, jede Menge VW Käfer, MG Sportwagen, Porsche, Plymouth und wie sie alle heißen. Einmal durfte ich in den Gepäcksraum von so einem alten Flitzer hineinschauen. Die Heckflossen waren beeindruckend groß, aber viel Gepäck war nicht unterzubringen. Man konnte einen Koffer flach hinlegen und eventuell auf der Seite noch eine kleine niedrige Sporttasche. Die jungen Leute die diesen alten Flitzer lenkten, hatten Probleme ihre Picknickausrüstung unterzubringen.

Aufgelassene Industriestädte lagen auf unserem Weg. In NORRKÖPING zum Beispiel wurde die alte Industriestadt zu einem Museumsbezirk erklärt. Im vorigen Jahrhundert wurde für die Textilindustrie mitten in der Stadt das Wasser aufgestaut. Daher war genügend Strom vorhanden und zur Textilbleiche genügend Wasser. Auf unserem Weg durch Schweden sahen wir viele alte eisenverarbeitenden Fabriken, die Präzisionswaffen herstellten. Mit Waffen ließ sich jederzeit viel Geld verdienen. Das sah man an den gepflegten Herrenhäusern mit Orangerie und Gewächshaus. Riesige Stallungen wiesen auf ein Gestüt hin. Schöne große Kirchen zeugten von Reichtum und wenn der Fabrikbesitzer seinen Arbeitern noch eine sichere Wohnmöglichkeit bot, versprachen die Arbeiter unbedingte Treue.

Vadstena

Da ich bei meiner „Santiago di Compostella“ Reise auf den Spuren der Heiligen Birgitta wandelte, wollte ich nach VADSTENA fahren, um ihr Grab zu besuchen. Walter hatte schon langsam genug vom Reisen. Wir waren schon 11 Wochen unterwegs. Ich ließ nicht locker. Vadstena liegt an einem riesigen See VÄTTERN. Birgitta wurde 1303 geboren und gehörte dem Hochadel an. Mit 13 Jahren wurde sie an einen einflussreichen Großgrundbesitzer verheiratet, mit dem sie 8 Kinder hatte. Ihre Kinder waren ein Segen für sie, weil sie allzeit bereitwilligst die sozialen Missionen ihrer Mutter unterstützten. Nach dem Tod ihres Mannes beschloss Birgitta die degenerierte geteilte Kirche wieder zu vereinen. Auf ihrer Pilgerfahrt nach Santiago di Compostella sendete Gott seine Offenbarungen, die die kluge hochgebildete Frau sogleich von einem vertrauten Priester in Latein niederschreiben ließ. Daher ist ihr Heiligenattribut, welches sie in Händen hält ein Buch. Da sie selber Latein beherrschte, kontrollierte sie die Aufzeichnungen des Priesters, um ja keine falschen Interpretationen einfließen zu lassen. Nach Schweden zurückgekehrt, beschloss Birgitta nach Rom zu pilgern, um vom Papst die Zustimmung zur Gründung eines klösterlichen Ordens einzuholen. Der Papst zierte sich und ließ sie Jahre lang waren. Diese Zeit nützte Birgitta in Rom, um ein Hospiz für Pilger zu gründen. Sie pflegte nicht nur Pilger, sondern jedermann der sie um Hilfe bat, inklusive der Marketenderinnen, die die Pilgerwege säumten. Dieser Edelmut brachte ihr herbe Kritik ein. Sie starb 1373 in Rom. Erst Birgittas Tochter konnte durch ihre Hartnäckigkeit die Bewilligung eines Ordens beim Papst durchsetzen. Birgittas sterbliche Überreste wurden in einer Prozession von Rom nach Vadstena gebracht. Dieser hölzerne Sarg ist heute noch zu sehen.1393 wurde Birgitta heiliggesprochen.

Das Kloster ist gut erhalten, ebenso wie die mittelalterliche Krankenstation für geistig behinderte Menschen. Die brachialen Heilmethoden hielten bis in die Neuzeit an und wurden anschaulich dokumentiert. Fesseln und Eiswasserkuren sowie elektrische Schocks sollten den armen geisteskranken Menschen Linderung bringen. Die gotische Klosterkirche wurde genauso wie die Kathedrale von Uppsala ununterbrochen erneuert. Mich erstaunte, dass sich wie in anderen Kirchen auch in dieser Kathedrale ein Kleinkinderspielplatz befand, mit ausreichend Spielzeug, das die Neugier der Kleinen anlockte. So konnten die Kinder konzentriert spielen, während ihre Eltern in Ruhe am Grab der heiligen Birgitta beteten. Die Kirche ist katholisch. Im Kloster leben noch 6 geistliche Schwestern.

Jönköping

Mit viel Überredungskunst lotste ich Walter nach JÖNKÖPING ins Streichholzmuseum. Zündhölzer werden aus astfreiem Eschenholz hergestellt. Auf einer Furnierdrehbank wurden Schwaten herausgeschnitten und die dann in kleine Streichhölzer geschnitten. Zunächst wurden Zündhölzer in Handarbeit angefertigt und später im Zuge der Industrialisierung mit Maschinen. Die meisten Arbeiter waren Kinder. Kinder lernten schnell, waren geschickt und flink und erhielten nur 1/3 so viel Lohn wie ein Erwachsener. Ihre Arbeit bestand darin, die kleinen Hölzchen senkrecht in Holzringe zu schlichten und dann in Phosphor zu tauchen.

Phosphor ist hochgiftig. Die Zähnchen der kleinen Arbeiterinnen fielen aus, ebenso wie die Haare. Hals und Hauterkrankungen traten auf, der Kieferknochen wurde von den giftigen Dämpfen zerfressen, die Schleimhäute wurden entzündet und Husten quälte die Kinder Tag und Nacht. Viele Kinder bekamen noch Tuberkulose zu ihren Leiden dazu und erreichten nie das Erwachsenenalter. War eine Phosphorvergiftung bei einem Kind so weit fortgeschritten, dass es nicht mehr in die Fabrik gehen konnte, musste es in Heimarbeit Streichholzschachteln kleben, denn wenn nicht jedes Familienmitglied hart arbeite, musste man hungern. Die alten arbeitsunfähigen Leute mussten ja auch noch bis zu ihrem Tod durchgefüttert werden.

Später baute der steinreiche Fabrikbesitzer Wohnhäuser aus Ziegeln für seine Arbeiterfamilien. Zu viele Holzhäuser gerieten durch den Phosphor ständig in Brand. Jede Familie bekam eine Küche und ein Zimmer zugewiesen, ohne fließendes Wasser und Strom. Oft lebten 3 Generationen in diesen Behausungen. Der Fabrikbesitzer kontrollierte genau, ob alle arbeitsfähigen Leute inklusive der Kinder in der Fabrik arbeiteten, sonst würden sie ihre Unterkunft verlieren. Mit der zunehmenden Industrialisierung wurden dennoch den meisten Arbeitern ihre Lebensgrundlage wegrationalisiert.

Ein Schwede erfand die Herstellung von sogenannten Sicherheitszündern. Einem klugen Manager gelang es, ein weltweites Monopol zu erzwingen, indem er hohe Kredite ausgab. Die Zündholzherstellung erreichte einen neuerlichen Höhepunkt. An der Pariser Weltausstellung sorgten Goldmedaillen für Ruhm und Anerkennung in der Presse. Man stritt sich um Streichholzaktien denn die galten als 100 % sicher. 1930 brach die Weltwirtschaftskrise aus. Wie alle andern Aktien mit denen gehandelt wurden, sanken die schwedischen Sicherheitszünderaktien ebenfalls ins bodenlose. Die Anleger verloren ihr gesamtes Vermögen, und der findige schwedische Manager hatte plötzlich keine Einnahmen mehr. Er musste selber Kredite aufnehmen um seine eigenen Aktien auffangen zu können. Das Streichholzimperium brach zusammen wie ein Kartenhaus. Der Manager sah keinen Ausweg mehr und erschoss sich in einem Hotel in Paris. Was übrig blieb, war ein sehenswertes Museum.

Nach fast 12 Wochen Leben im Campy war mein Gehirn voll, und so fuhren wir am heißesten Tag vom Sommer 2009 durch Dänemark und Deutschland nach Wien zurück.

Im Norden von Finnland am Polarkreis wird es im Sommer nicht finster. Es war leicht für uns, ein geeignetes Schlafplätzchen mit unserem Campingwagen zu finden, weil der Zeitdruck wegfiel. In Finnland konnte ich es mir erlauben, anspruchsvoll zu sein: „Ich möchte es ruhig haben und knapp bei einem See stehen, für mein tägliches, morgendliches kühles Bad.“ Wir mussten nicht lange suchen: der Badestrand der kleinen Stadt war frisch gemäht, und dahinter lag ein großer offener Sportplatz. Ich konnte mich auf eine ruhige Nacht freuen. Nachdem ich ein großes Glas herrlichen Likör aus Tallin getrunken hatte und mir die Ohropax fest in die Ohren drückte schlief ich sofort ein. Um ca 6 Uhr 30 wurde ich nicht nur durch die pralle Sonne geweckt, sondern durch Autotürengeknalle. Langsam schälte ich mich aus meiner Daunendecke und zog mir mein indisches Flatterkleid über. Fast geräuschlos öffnete ich die Campytür. Ich traute meinen Augen nicht. Wir waren umzingelt von Autos, die dicht an dicht um uns herum standen. Aus den Autos krochen zum Teil ein oder zwei recht alte Leute heraus, die scheinbar nicht sehr gut zu Fuß auf einen Platz nahe dem Strand zusteuerten, der mit feinem Kies bestreut war. Immer mehr Leute strebten zu diesem Platz, zum Teil schwerfällig auf ihren Handwagerln (Rolleder) gestützt, zum Teil in Elektrositzwagerln.
Um besser sehen zu können holte ich schnell meinen Feldstecher aus dem Campy.

Schwere Taschen wurden auf die Bänke gehieft und ausgeräumt, in Küchenwagerln wurde gekramt, die alten Damen schälten sich aus den Überkleidern um sich dann im Trägerleiberl zu präsentieren. Manche Herren hatten Mühe, sich über den fülligen Bauch zu bücken, um sich die Hosenbeine hinaufzukrempeln. Zwei Damen streiften sich fingerlose Rehlederhandschuhe über. Schachteln mit einem weißem Pulver wurden auf Klappstühle gestellt, und zu all den Aktionen wurde geschnattert. Finnisch ist für meine Ohren eine harte Sprache mit vielen gerollten rrrrr. Für mich klang es, als wäre ein Ganselstall umgefallen.

Endlich begriff ich, worum es ging, nachdem ein dicker Mann mit einem Teleskopmagneten aus seiner am Boden stehenden Sporttasche Bocciakugeln herausgefischt hatte. Ein schriller Pfiff ertönte. Alle Leute gingen so schnell sie konnten zu einem großen Topf, um sich ein Los zu holen. Der Bocciawettkampf war eröffnet. Die schwer gehbehinderten Leute erhoben sich mühsam aus ihren Rollstühlen, warfen mit leichter Geste ihre schweren Kugeln, um sich mit einem Plumpser wieder in ihre Gehilfen zurückfallen zu lassen. Manche Damen legten ihren Gehstock kurz weg, um schnell wieder danach zu greifen, als ihre Kugel unterwegs war. Ein paar Männer wischten sich den Schweiß von der Stirne mit den Frotteehandtüchern, die sie locker über die Schulter geworfen hatten. Es ging ununterbrochen: klick, klack. Je nachdem wie fest die Kugeln aneinander prallten. Manchmal wurde zu den klick klack Geräuschen herzlich gelacht, oder eben nur laut geschnattert.

Obwohl mir schon schwindlig war, weil ich so lange durch meinen Feldstecher schaute, konnte ich meinen Blick von dieser Boccia-Gemeinschaft nicht lassen. Die alten Leute waren ständig in Bewegung und setzten sich erst dann auf die bereitgestellten Bänke, nachdem sie aus dem Spielverfahren ausgeschieden waren. Dort wurde fleißig das Spiel weiter kommentiert und imaginäre Kugeln in die verschiedensten Richtungen geworfen. Den Ausscheidungskampf bestritten zwei Männer, ich konnte nicht herausbekommen, welcher von ihnen gewann, weil sie sich am Schluss gegenseitig so fest auf die Schultern klopften, dass es krachte.

Die Damen zogen ihre Überkleider an, streiften ihre fingerlosen Rehlederhandschuhe ab, die Herren ließen ihre hinaufgestreckten Hosenbeine herunter, wobei ich mir einbildete sie schauten nach, ob sich nicht doch eine der kostbaren Kugeln darin versteckt hatte. Die Boccia Kugeln wurden feinsäuberlich mit den schweißgetränkten Handtüchern glatt poliert und in spezielle Boxen verstaut, die mit violetten Samt ausgeschlagen waren.

Als erstes verließen die Rollstuhlfahren und Elektrowagerlfahrer den Platz, und dann hüllten uns die abfahrenden Autos in eine Dieselabgaswolke. Um 8 Uhr 30 kletterte die Sonne langsam über die Wolken und es wurde trüb und kühler. Erschöpft vom Bocciaspiel Zuschauen kroch ich zurück unter meine Daunendecke.

Walter war vor etwa 16 Jahren in Thailand und kannte ein Hotel in PATTAYA mit den pompösen Namen: „ROMEO PALACE“. Wir bestellten über Internet und mit der Bestätigung wurde binnen Minuten der Zimmerpreis von 20 € (inklusive Frühstück) von meinem Konto abgebucht.
Wenn man in Bangkok nach 11 stündigen Flug ankommt, ist man von der Hitze, die einem entgegenschlägt, benommen. Um nicht vor dem Flughafen von Taxikeilern sofort in Beschlag genommen zu werden, wendeten wir uns an ein Transportunternehmen in der Ankunftshalle. Alles war gut organisiert. Man zahlt 45 € Gebühr. Nach 2 Stunden (160 km) Fahrt auf einer Autobahn im klimatisierten Taxi lernt man vor dem Hotel die raue heiße Wirklichkeit kennen.

Das Mittelklasse Hotel mit dem pompösen Namen „ROMEO PALACE HOTEL“ hat einen starken „Indischen Einfluss“. Das Bad ist stickig, das Duschwasser fließt ins Nirwana, der Teppichboden weiß selbst nicht mehr, welche Farben er ursprünglich hatte, der Kasten hat keine Fächer und der Fernseher kein Programm.

Es gab eine funktionierende Klimaanlage, die dafür sorgte dass ich das ganze Monat Halsweh hatte. Europäisch war das Sitzklo. Das Bettzeug war gewaschen, wenn auch nicht gebügelt und wurde oft gewechselt, genauso wie die Handtücher.
Das Hotel gehört einem Inder (Sikh) und seinen beiden Söhnen. Er kommt täglich vorbei um sein Geld abzuholen. „Tom“ der Manager ist ein hängengebliebener Deutscher, der dafür sorgt, dass immer kaltes Bier vorhanden ist.
Wenn man die Hotelanlage betritt, fallen einem sofort die vielen deutschen und österreichischen alten Solomänner auf, die an der Bar mit Bier in der Hand vor sich hindümpeln. Schlagartig wurde mir bewusst, dass ich in eine deutsche Kolonie mit ostasiatischem Einschlag geraten war. Tom der Manager, der lässig an der Theke lehnte, begrüßte uns mit den Worten: „Viel Spaß beim Geld ausgeben“.
Akklimatisierung ist absolut notwendig. Es ist Tag und Nacht gleich heiß bei hoher Luftfeuchtigkeit. Ich musste oft Wäsche waschen, die dann nie unter 3 Tagen trocknete.

Wir suchten nach thailändischem Essen, weil die in der Nähe der Hotels befindlichen Restaurants mit den verfänglichen Namen „Klein Heidelberg“, „Schnitzelhaus“, „Deutsches Kaffee“ doch nicht unserem Geschmack entsprachen.
Wir fanden einen Markt, wo es schon von Weitem nach frischem Essen roch. Einziger Nachteil: das frisch zubereitete Gemüse und der Reis wurden in Plastiksäckchen verkauft. Wir besorgten uns Schüsserln und Besteck und futterten ausgezeichnet, auf einer Treppenstufe sitzend. Ein in der Teigtaschensuppe verstecktes Fleischstück habe ich einem Hund verfüttert, weil es für die bettelnde Katze zu hart war.
Als Walter nach 3 Tagen immer noch an Verstopfung litt, wurde ich unruhig. Walter ging es so schlecht, dass er im Bett liegen bleiben musste. Ich fand eine Apotheke wo mit großen blauen Lettern geschrieben stand: „VIAGRA hier“. Endlich hat die Apothekerin meine „Beschwerden“ verstanden und legte mir 3 Sorten von Pillen vor. Ich wählte DULCOLAX und dank der deutschen Pharmaindustrie ging es Walter bald besser.
So konnten wir uns nach BANGKOK wagen.
In Pattaya kauften wir uns einen Stadtplan, eine absolute Notwendigkeit in einer Stadt mit Dimensionen von Delhi.
Wir fuhren mit den üblichen offenen Taxis bis zum Busbahnhof, dort kauften wir uns für je 120 Baht (100 Baht sind ca 2 €) Fahrkarten und fuhren in einem klimatisierten Bus nach EKAMAI in Bangkok (Achtung: es gibt 3 große Busbahnhöfe in Bangkok). Nachdem wir einen Hochbahnplan ergattert hatten, fuhren wir 7 Stationen bis SIAM-Zentralstation. Dort stiegen wir in einen Bus der Linie 15 (oder 25) und fuhren zum Königspalast WAT PRAKAEF. (Busfahrschein löst man beim Schaffner) Fahrzeit ca 45 Minuten.
Wir waren stolz, dass wir nie der Versuchung erlegen sind, ein für „Fallangs“ sehr teures Taxi zu mieten.
Man hört oft, dass man in Thailand mit Englisch gut vorankommt. Leider ist dem nicht so. Die Thailänder tun nur so als würden sie verstehen. Sie lächeln und nicken mit dem Kopf, verstehen aber kein Wort. Hält man ihnen den Stadtplan unter die Nase, können sie die lateinische Schrift nicht lesen, genauso wie ich die thailändische Schrift nicht lesen kann.
Die Straßen sind nur am Anfang oder am Ende mit Straßentafeln versehen. Die Tafeln sind zweisprachig, jedoch ist die Thailändische Schrift groß, die lateinische klein und somit vom Bus aus unmöglich zu entziffern. Die Orientierung fiel uns deshalb schwer.
Wir dankten Buddha, dass wir tatsächlich beim Königspalast gelandet sind. Die Dimensionen der Stadt Bangkok sind riesig und ein kleines Stückerl am Stadtplan entspricht einer Entfernung vom Donauturm bis Schönbrunn.
Der KÖNIGSPALAST ist in wahrsten Sinne des Wortes umwerfend. Der Palast wurde 1782–84 nach dem Vorbild des von den Birmesen in der alten Hauptstadt Ayutthaya zerstörten Palastes erbaut. Eine dicke weiß angestrichene Mauer grenzt die Prunkbauten von der übrigen Stadt ab. Der Eintritt kostet ca 8 € (350 Baht) und man darf nicht in Trägerleiberl, hot pants, shorts oder Minirock in den Palast.
Der Königspalast kann leicht den Vergleich mit Taj Mahal standhalten.
Ich habe nie in meinem Leben dermaßen viel Gold auf einmal gesehen. Ich war geblendet.
Schon beim Eingang begrüßen einem überdimensional große grimmig dreinschauende Dämonen, deren spitze Zähne Furcht und Respekt einflößen sollten. Grazile „Kinnaras“ (halb Mensch, halb Vogelwesen mit spitzem Hut) begleiten einem. Phantasievögel und Schlangen verfolgen den Besucher mit starrem Blicken. Sämtliche Tiere, Türmchen oder Stupas sind vergoldet und reich mit Einlegearbeiten geschmückt. STUPAS symbolisieren im Buddhismus den heiligen Baum des Lebens und der Erleuchtung. Oft wird im Inneren die Asche hervorragender Persönlichkeiten aufbewahrt.
Der Haupttempel ist das bedeutendste Pilgerzentrum in Thailand. Er war nur zum Gebet für den König bestimmt und nie ein Kloster. Man ist geblendet von dem unbeschreiblich vielen Gold, das einem entgegenstrahlt.
Hier befindet sich das höchste und meistverehrteste Buddhastandbild von Thailand. Der „Smaragdbuddha“ stammt aus dem Jahre 1464 und ist aus Jade. Um ihn vor den Übergriffen der Birmesen zu schützen, wurde die Jadeplastik mit Gips umhüllt. Als sie in den Tempel gebracht wurde, stellte ein Mönch fest, dass der Gips im Gesicht etwas abbröckelte, und eine grüne Nase kam zum Vorschein. Folgedessen wurde die Figur Smaragdbuddha genannt. Dem Buddha werden zu jeder Jahreszeit vom König höchstpersönlich die golddurchwirkten „Kleider“ gewechselt.
In Thailand gibt es nur 3 Jahreszeiten: Kühle, Hitze und Regen. Wir waren in der kühlen Jahreszeit in Thailand. Einmal entdeckte ich ein Thermometer: es hatte 37°C im Schatten. Die Chance, dass man sich im Schatten bewegen kann, ist mangels Bäumen  gering. Ich habe mit einem Oberösterreicher gesprochen, und der erzählte mir, dass er letzten Oktober in Thailand war. Zitat: „Es war so heiß, ich dachte ich werd hin“. Er hat die Hitze im Februar als richtig angenehm empfunden.
Da der Haupttempel ein religiöses Zentrum war, wurden die inneren Wände üppigst mit Szenen aus dem Thailändischen Epen bemalt. In früheren Zeiten konnte kaum einer lesen. Während der langen Andachten konnte man sich so anhand der vielen Bilder nicht nur ablenken, sondern auch fortbilden. Die Malereien sind nicht perspektivisch und von einer Präzision der chinesischen Rollenbilder. Die Tänzerinnen wurden so anmutig dargestellt, wie bei den indischen oder persischen Miniaturen.
Es gab Elefantenkämpfe, Thaiboxer, die von einer großen Zuschauermenge angefeuert wurden, anmutige Tänzerinnen mit goldenen Gewand und goldenen spitzen Hüten, die in phantasievoll ausgestatteten Tempeln tanzten.
Im blauen Himmel hinter den weißen Wolken saßen engelgleiche Wesen, die folgende Szene beobachteten: ein riesiger, tätowierter Dämon mit Fratzengesicht und gefletschten Zähnen will auf einen am Boden liegenden Mann eintreten. Ein schönes Mädchen lauft auf das Ungeheuer zu, und mit beschwörend erhobener Hand hält sie den Bösewicht von seinem Vorhaben ab. Im Hintergrund kämpfen Affen in bunten Uniformen. Ich erkannte die Affen nur an ihren stark hervortretenden Unterkiefern und an den handartigen Zehen.
Die Dächer der Pagoden sind mehrschichtig übereinandergelegt und mit glasierten Majolikaziegeln gedeckt. Diese Dächer müssen fortwährend restauriert werden. Man kann einen Ziegel kaufen und seine Wünsche auf die raue Unterseite schreiben. Diese Wünsche werden dann in den Himmel näher zu Buddha getragen. Ich sah Wünsche in vielen Sprachen.
Außen an der Hauptpagode hängen am Dach goldene Glocken. Wenn der Wind bläst, werden die goldenen Plättchen im inneren bewegt, und man ist ständig von wunderbarer Glockenmusik umgeben.
In einem weiteren Gebäude befindet sich der Thronsaal. Der stufenförmige Thron ist aus purem Gold und hat die Form eines Schiffes. Der König ist Mittler zwischen hiesiger Welt und Himmel, er schwebt in einem Boot. Über ihn befindet sich ein siebenstöckiger, kegelartiger Baldachin, dessen Seidenstoff mit Gold durchwirkt ist. In einem weiteren Gebäude kann man einen silbernen Schiffsthron bestaunen.
Verlässt man einen Tempelbereich um in den nächsten zu gelangen, „bewachen“ überlebensgroße chinesische Steinfiguren die Tore. Diese Steinfiguren haben meist das Schwert gezückt, schauen grimmig drein und haben einen ziemlichen Bauch, der Stärke andeuten soll. Begeistert war ich von den Drachen auf den Kriegsgewändern der Steinwächter, ebenso von den skurrilen Kopfbedeckungen und den Schuhen, deren Spitzen aufgerollt waren (dieses Schuhmodell wird heutzutage noch von den Mongolen hergestellt).
Ich war so fasziniert von der Pracht des Königspalastes, dass ich mich im   Garten etwas ausruhen wollte, der im Führer so angepriesen wurde. Ich suchte den Garten und fand nur ein paar verkrüppelte und verhungerte Bäumchen die keinen Schatten spenden konnten. Vor einer Palme, die so groß war wie ich blieb ich stehen und erst da wurde mir bewusst, dass ich in einem uralten BONSAIGARTEN stand. Ich sah mir die Bäumchen genauer an: die Ästchen wurden zu Kugeln zusammengeschnitten und die Bäume standen zumeist in Majolikatöpfen. Diese kamen aus China und nette Szenen wurden da aufgemalt, zum Beispiel: eine kleine Barke führt ein Liebespaar über einen See voll mit Lotusblüten zu einem chinesischen Pavillon. Die Bonsaibäumchen wurden regelmäßig gegossen, haben fast keine Erde in den Töpfen, dafür Tonsplitter.

In Thailand wird es zu jeder Jahreszeit um Punkt ½ 7 Uhr Abend schnell finster. Die Straßenbeleuchtung ist dürftig, und nachdem wir auf einem Markt eine gute Suppe und ein WOK- Gericht gefunden hatten, mussten wir uns auf Hotelsuche begeben.
Wir hatten den ganzen Tag unsere leichten Rucksäcke mit, wo viel Trinkwasser drinnen war (Firma Nestlé sei Dank). Trinkwasser in Flaschen gibt es überall zu kaufen. Dann hatten wir je ein Reserveleiberl mit, ein Handtuch , ein paar Toilettensachen, und ich hatte unsere beiden Seidenschlafsäcke vorsichtshalber mit eingepackt. Man kann ja nie wissen, wohin man sein müdes Haupt betten wird, und in billigeren Hotels ist es nicht immer üblich frisches Bettzeug aufzulegen.
Rund um den Königspalast befinden sich ausschließlich Regierungsgebäude, Polizei, Ministerien und Botschaften. So mussten wir sehr weit gehen, in der Hoffnung, ein Hotel zu finden.
Wir begegneten 4 Deutschen, die mit einer Reisegruppe in Thailand unterwegs waren. Die suchten verzweifelt den Königspalast, und wir fragten, in welchen Hotel sie wohnten. Ich sagte den Deutschen, dass der Palast schon längst geschlossen ist, aber am nächsten Tag bereits um 8 Uhr Früh aufsperrt. Die kleine Gruppe war soeben in Bangkok gelandet und sie mussten schon am nächsten Tag zu ihrer Rundreise aufbrechen. Ich erzählte von der einmaligen Pracht des Königspalastes und war sehr verwundert, dass eine Thailandreise ohne Schwerpunkt Bangkok angeboten wird.
Wir hatten Glück: Wir fanden ein nettes Hotel von IBIS Qualität ganz in der Nähe des „golden Mountain“. Das Hotel hat 1100 Baht gekostet das sind ca 23 Euro pro Zimmer inklusive Frühstück.
Hotel: „GOLDEN HORSE“ 5/1-2 DUMRONG- RAK Road, Bangkok,
Tel (66 2)280 – 1920 –9 E-mail: goldenhorsehotel@yahoo.com
Ich drehte sofort die Klimaanlage auf, einfach um auf eine normale Körpertemperatur zu kommen und fiel ins Bett.
Als ich mir am nächsten Morgen die Augen rieb, konnte ich von unserem Zimmer im „goldenen Ross“ direkt auf den goldenen Berg schauen (Wat Saket). Der goldene Berg ist ein künstlich aufgebauter Hügel, dessen Gipfelpagode vergoldet ist. Trotz Affenhitze schon in der Früh hat mich der sanfte schneckenartige Aufstieg begeistert. Der ganze Berg ist eine Begräbnisstätte für die Asche von Verstorbenen. Marmortafeln mit Bildern und Daten der Verstorbenen erinnern auf Schritt und Tritt an die Vergänglichkeit. Viele, viele Buddhastatuetten begleiten die Toten auf ihren Weg ins Jenseits. In jeder natürlichen Nische blüht eine Orchidee oder wächst ein Bonsaibäumchen. Kleine Wasserfälle speisen üppige wilde Blumen und Farne. Der Berg gleicht einer Oase der Stille und Beschaulichkeit in dieser stickigen lauten Stadt. Oben angekommen, betritt man das Heiligtum, ein Ort der Andacht und der stillen Gebete. Wir kauften Opfergaben: eine noch nicht aufgeblühte Lotusblüte, ein paar Räucherstäbchen, eine kleine Kerze und ein Stückchen Blattgold.
Ich klebte mein Blattgold an die Hände eines schlafenden Buddhas, damit er meine Wünsche ins Nirwana mitnimmt. Walter suchte sich einen lachenden Buddha aus. Die Lotusblüte taucht man kurz in Wasser, besprengt sein Haupt und legt sie Buddha zu Füßen.
Rund um den goldenen Berg gibt es unzählige Tempel mit ihren bunten übereinandergeschichteten Dächern. Die großen Tempelanlagen sind meist Klöster. Die Mönche haben eine safranfarbene Tunika umgeschlungen und sind sehr geachtet. Als Bettelmönche sind sie von vielen Abgaben wie z.B. Entgeld für öffentliche Verkehrsmittel befreit. Gehen sie auf den Markt, ist jeder Koch hocherfreut, wenn seine Suppe von einem Mönch gegessen wird.
Es gibt Mönchsspenden rund um jedes Kloster zu kaufen. Das sind Kübel vollgefüllt mit nützlichen Dingen und mit Folie überzogen. In so einem Kübel entdeckte ich folgendes: Tee, Pulvermilch, Konserven, einen Regenschirm, Taschenlampe mit Reservebatterien, Medikamente und natürlich Reis.
Ich durfte dabei sein, als eine Familie einem Mönch in einem Tempel einen mittelgroßen vergoldeten Buddha und einen Kübel spendete. Die Familie kniete vor dem Mönch, der auf einer Stufe im Lotussitz saß und mit einer Geste der Demut die Geschenke entgegennahm. Nicht der Mönch bedankte sich für die Gaben, sondern die Familie dankte dem Mönch, dass er ihre Gaben angenommen hat.
Wir rührten uns während der ganzen Zeremonie nicht vom Fleck.
Mönche haben in Thailand eine Lehrerfunktion. Wir konnten folgende Szene beobachten: Eine Klasse von Teenagern einer internationalen Schule saß mit den Füßen von dem Buddhaheiligtum abgewandt, vor einem jungen Mönch, der auf einer Stufe höher im Lotussitz saß. Der Mönch hat den völlig still sitzenden Kindern gelehrt, wie man meditiert und wie man betet. Er sprach Thai, und wenn der etwas abseits sitzende Lehrer das Gefühl hatte, dass ein Kind etwas nicht verstand, hat er in Englisch übersetzt (sehr zu unserer Freude, so haben wir auch gut verstanden). Als der lächelnde Mönch und die Teenager sich der Meditation hingaben, war außer dem Gesang eines Vogels nichts zu hören. Ganz sanft führte der Mönch die Schüler wieder in die reale Welt zurück. Dann beantwortete er die Fragen der Kinder.

Unser nächstes Ziel war WAT PHO, wo wir den größten liegenden goldenen Buddha der Welt besuchen wollten. Vor dem Tempelareal hat uns ein TUK-TUK Fahrer abgefangen. Tuk Tuk‘s sind kleine, unbequeme Mopeds mit hinten einer überdachten Ladefläche, wo zur Not 2 Leute mit europäisch langen Haxen sitzen können. Die Tuk Tuk Fahrer sind mehr als penetrant, und wir wollten wissen mit welchen Tricks sie arbeiten.
Ein Tuk Tuk Fahrer erklärte uns, dass das WAT PHO wegen einer Zeremonie zwischen 12 und 14 Uhr gesperrt sei. Wir als „ erfahrene Ausländer“ wussten sofort, dass das nicht wahr sein kann, wird doch der liegende Buddha ununterbrochen von Reisegruppen angefahren.
Der Thai versprach uns für wenig Geld zu einem lachenden Buddha zu führen, einer Pagode mit geschwungenen Kupferdächern und – wie ich ihm sofort vorsprach – zu einem Juwelier! Nein, zu einem Juwelier will er uns nicht bringen. Ich entgegnete: „Bringen Sie mich DOCH zu einem Juwelier, aber zu so einem, der edle Perlen verkauft“. Das war ein Überraschungseffekt, mit dem der Thai nicht gerechnet hatte. Ich wusste, dass man keine Perlen in den herkömmlichen Goldläden bekommt. Der Tuk Tuk Fahrer musste sich also anstrengen, was er auch tat, sonst hätte ich ihm nicht bezahlt.
So kam ich dahinter, wo das eigentliche Geschäft liegt: in einen Gutschein für 5 Liter Benzin, den das Geschäft ausgibt, wenn ein Tuk Tuk Fahrer einen Ausländer bringt.

WAT PHO ist das größte und älteste Kloster Thailands mit Superlativen der Tempelbaukunst. 95 Pagoden soll es geben, und in den Wandelgängen befinden sich 1000 Buddhas. Berühmt ist der liegende Buddha. Er ist unglaubliche 45 Meter lang und 15 Meter hoch, füllt also den Tempel voll aus. Dieser Buddha ist voll vergoldet und befindet sich am direkten Weg ins Nirwana. Besonders schön sind die perlmuttverzierten, übergroßen Fußsohlen. Rund um diese grandiose goldene Figur sind Metallschalen aufgehängt. Hier hinein kann man seine Münzen werfen und bei den Besucherströmen, die sich an diesem Heiligtum vorbeischieben, klingen die Münzen, die in die Metallschalen geworfen werden, wie ununterbrochenes Glöckchengeläut.
Ich habe abermals die für mich neu entdeckten Bonsai-Gärten bewundert, die Miniatur Phantasielandschaften mit den kleinen Buddhas und den Bonsaibäumchen die sich völlig harmonisch in das künstliche Landschaftsgefüge einfügen.
Die vielen goldenen sitzenden Buddhafiguren in den überdachten Wandelgängen hüten in ihren Sockeln die Asche tausender Gläubigen (Familiengräber) auf ihren Weg ins Jenseits.

Am späten Nachmittag gingen wir nach China-Town. Hier aß ich in einer Garküche, wo man sitzen konnte und das Essen auf einem Plastikteller serviert bekam, eine Ente. Das war die beste Ente die ich je gegessen habe. Ich erinnere mich noch heute an die köstliche Ingwer Sauce. Walter aß gefüllte Teigtaschen mit Gemüse, Frühlingsrollen mit Shrimpsfüllung und dazu tranken wir literweise kaltes (Nestlé) Wasser.
In Bangkok kann man gut einkaufen, vorausgesetzt, man findet den richtigen Markt. Es gibt straßenweise nur Uhren zu kaufen oder ausschließlich Ananas, Buddhafiguren (in jeder Größe und jeder Ausführung fürs Familiengrab), Goldschmuck und tausend „Dreckerln“ nur in den Farben Mint oder Pink. Um Hemden oder t-shirts zu kaufen muß man schon in einen anderen Stadtteil fahren. Wir hatten Glück: uns erklärte ein Australier, in welchem Stadtteil was zu finden ist.
Zurück in Pattaya konnte ich mich nur mehr erschöpft auf eine harte Liege unter einem Sonnenschirm an den POOL legen. Ein idealer Ort um deutsche und österreichische  MENSCHEN IM HOTEL zu beobachten.
Meine Wahrnehmungen sind alle authentisch. Man kann nicht einmal mit einer Überdosis Phantasie solche Grotesken erfinden.
Die Touristen in Pattaya sind zu 95% Solomänner. Es gibt 3 Altersgruppen: die einen sind ca 50 Jahre alt. Besonderes Kennzeichen: Mindestgewicht 120 kg, Bauch, der über der knappen Badehose hervorquillt, rasierte Glatze und total tätowiert.
Die zweite Altersgruppe ist über 60 Jahre alt. Besonderes Kennzeichen: enorm dicker Hängebauch aus dem 2 dünne Ärmchen und Beinchen herausragen. Die Beine sind mit Krampfadernlandschaften geziert, die durch die Shorts besonders zur Geltung kommen.
Die dritte Gruppe ist über 70 Jahre alt, die Glatze durch Haarausfall bedingt, die Leber hat sich gefährlich zugespitzt, die dünnen Beine die aus den Shorts hervorbaumeln, sind entweder „ offen“ oder „zu“ (je nach Krankheit: Diabetes, Raucherbein, Leberzirrhose, Gefäßverkalkung etc.)
Alle drei Gruppen haben eine junge Thaifrau im Schlepptau. Die jüngeren Männer fassen ihr Siamkätzchen meist um die Taille (oder tiefer), die Männer höheren Alters gehen händchenhaltend „verliebt mit verklärtem Blick“ durch die Gegend, und die alten Solomänner stützen sich auf den Schultern ihrer kleinen Thai Mädchen – so können sie abgestützt ihre Füße besser und leichter hinter sich herziehen.
„Siamkatzen“ gibt es in jedem Lokal zu kaufen. Man bezahlt den Lokalbesitzer und das Thai Mädchen. Man kann seine Auserwählte tageweise oder für den ganzen Urlaub mieten.
Der Preis der Mädchen richtet sich nach Jugend und Aussehen. Die Thai Katzen älteren Kalibers mit einem vorgezogenen Unterkiefer, der dem eines Orang- Utan nicht unähnlich ist, sind billiger.
Die Konversation zwischen den Freiern und ihren Mädchen ist dürftig. Die Mädchen verstehen genauso wenig Englisch wie ihre deutschen Freier.
Ich schnappte die gängigsten Sätze auf, die ich sofort notierte, damit ich den exakten Wortlaut wiedergeben kann:
ER hat Hunger und sagt: „You don`t want to go to eat?“
Oder: “I go pay”, “Do you go in water?”
Vor einer Suppenküche befindet sich ein kleiner Supermarkt. ER gab IHR einen Geldschein und sagte: „ Bring mir a Bier, aber a koits“ (ein kaltes). Siamkatzen befolgen augenblicklich und ohne wenn und aber die Befehle ihres Freiers.
Das erste, was eine Siamkatze ihrem Freier abnimmt, ist das Handy. Mit dem wird dann stundenlang laut telefoniert. SIE hält IHM das Handy ans Ohr, damit ER auch was zum telefonieren hat. ER: „How do you do? Do you look TV?”
Auf der Straße beobachtete ich folgendes: ein Deutscher Opapa war auf seine Siamkatze gestützt. Sie könnte glatt sei Urenkerl sein. Er redete und redete wie ein Wasserfall, sie nickte wie eine ausdruckslose Puppe mit dem Kopf. Ihre Körpersprache und ihr Gesichtsausdruck verrieten Langweile – ein schwer verdientes Geld.
Die Thai Mädchen werden zumeist aus dem Norden eingeführt. Dort ist das Bildungsniveau entsprechend niedrig. Die Mädchen sind klein und sehr zart, haben puppenartige Gesichtchens, lange schwarze Haare und schauen neben den hühnenhaften Europäern immer aus wie die Kinder.
Ein Deutsches Ehepaar (eine Seltenheit in diesem Hotel) erzählte mir von einem Mann, der jede Nacht eine andere Thai anschleppte. Sie fragte offen, ob der Mann keine Angst vor AIDS hätte. Die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen: „Mein Arzt hat mich in Deutschland gegen AIDS geimpft“.
Ein deutscher „Jugendlicher“ von ungefähr 50 Jahren ging mit Schwimmweste ins Pool. Seine Kumpel haben von hinten sanft auf die knallrote Weste gedrückt und den Nichtschwimmer gleich 2 x untergetaucht. Am Abend hat er die schönste Siamkatze lautstark auf sein Zimmer geschleppt.
Verhütung ist Männersache: klappt nicht immer. Ich traf ein Paar mit Kleinkind. Der deutsche Vater sprach nur Dialekt, den das Kleinkind munter nachplapperte wie z.B.:
„Zieh dir die SCHUACH aus“, „Gemma duschen“, „Lauf nit“
Die schon ältere Thai Mutter, die noch 2 größere thailändische Buben hatte, sprach einen Mix aus Thai und deutschen Dialekt. Hört sich drollig an, aber welche Sprache wird das kleine Mädchen mit der hellen Haut und den hellen Haaren letztendlich lernen?
Ein sehr verliebter Berliner Opapa lag neben seinem blutjungen Thai Girl am Pool, hatte Kopfhörer umgeschnallt und sang laut und falsch deutsche Schlager nach wie Heintjes : „Mamatschi schenk mir ein Pferdchen“.
Früher gab es viele billige Schneider. Heute sind sie arbeitslos, weil sich kein Mensch mehr einen Anzug nähen lässt. Ein Deutscher Opapa ließ sich dennoch „himmlische Hosen“ schneidern. Die sahen so aus: Farbe: knallrot, hühnchengelb, blitzblau. Schnitt: Bundfaltenhosen mit Bügelfalte und Stulpen. Die Hosen reichten nur bis zum Knie.
In Pattaya gibt es ein Lokal, wo von Thai Musikern Blasmusik gespielt wird. Am Sonntag gibt es einen Frühschoppen mit Grillstelzen und offenem Bier vom Fass. Die Plätze sind so begehrt, dass man sie reservieren muss. Die Dame des Hauses verkauft nicht nur Schweinshaxen, sondern auch Thai Mädchen, stammt sie doch selbst aus Berlins einschlägigem Milieu. Walter fragte einen Deutschen, warum er nicht hingeht. Zitat „In den letzten Monaten haben die Musiker spielen gelernt, jetzt ist es nicht mehr lustig.“
Ich fragte eine Wienerin wie es denn so war beim Frühschoppen. Ihre Antwort: „Sehr heiß“.
Selbige Wienerin war mit ihrer ca 20 jährigen Tochter in Patttaya. Die hatte sich ihren Urlaub sicherlich anders vorgestellt, denn die ganz große Urlaubsliebe findet man unter den Opapas und Uropapas sicherlich nicht, abgesehen davon dass sich diese Solomänner ihre Urlaubsliebe vor Ort kaufen. Das Töchterl war so frustriert, dass sie sich letztendlich mit psychosomatischen Kreislaufbeschwerden in das klimatisierte Zimmer zurückzog. Ich riet ihr dringend den Blutdruck messen zu lassen, bevor sie in eine Apotheke geht und Tabletten kauft. Als Therapie wurde dann ein, dem RED BULL ähnlichem Aufputschgetränk besorgt.
Ein Berliner 150–kg–Brocken brüllte via Handy nach Deutschland. Er wohnte im Garden Hotel und musste 35 € pro Nacht zahlen. Als er seinen Betthasen anschleppte, wurde der Zimmerpreis erhöht. Darüber beschwerte er sich – Tja, Englisch sollte man können: es stand wie üblich ganz groß der Zimmerpreis angeschrieben, nur die dahinter stehenden Buchstaben waren klitzeklein. Die lauteten nämlich p.p. das heißt: „ per Person“ und nicht p.r. was soviel bedeutet wie „per room“. Die „besseren“ Hotels möchten ihren (nicht vorhandenen) „guten Ruf“ nicht verlieren und ihre Etablissements zu Stundenhotels herabdegradiert wissen. Und das ist das Geheimnis der kleinen Buchstaben hinter dem großen Zimmerpreis.
Walter begegnete eines Morgens einen alten Wiener, der fürchterlich „hatschte“.
Walter fürsorglich: „Haben Sie sich verletzt?“
Der Wiener: „Nein, aber wenn es mir schlecht geht, dann habe ich Nervenschmerzen“.
Walter: „Was ist denn so schreckliches passiert?“
Der Wiener: „Vorgestern bin ich angekommen, gestern habe ich mein Thai Mädchen besucht. Voriges Jahr habe ich ihr ein Geschäft gekauft und jetzt steht ihr Thai Mann hinter der Budel. Ich kann mich nur mehr mit Massagen aufrecht erhalten und Nachts nicht schlafen“.
Einige Tage später traf Walter denselben Mann quietschvergnügt mit einer neuen Siamkatze in seinem Schlepptau.
Walter fragte: „Wie geht`s denn so?“
Der Wiener: „Gut, ich habe mir meine Einlagen in die Schuhe gegeben und kann jetzt wieder wunderbar gehen“.
Ein Deutscher beschwerte sich, dass er seine Siamkatze nicht in die ferne Heimat mitnehmen kann, weil die deutschen Behörden dermaßen hohe finanzielle Forderungen stellen, die man sich (als Pensionist) nicht einmal für 3 Monate leisten kann: finanzielle Absicherung für die Siamkatze, Kranken und Haftpflicht Versicherung, Rückflugbillett etc.
Ein anderer Deutscher Opapa versucht seinem Thaikätzchen Deutsch zu lernen, damit sie eventuell ihren „Beruf“ wechseln kann. Aus diesem Grund hat er sie gleich für 3 Monate gemietet. Ich habe nie auch nur ein deutsches Wort aus ihrem Mund gehört. Dafür spielte sie leidenschaftlich gerne Domino. Jedes Mal wenn sie gewann, lachte sie laut auf und freute sich in kindlicher Manier gesamtmotorisch. Sie gewann jedes Spiel.
Normaler Weise sind die Thaikatzen stumme Dienerinnen ihrer Herren, das heißt, sie tragen die Badesachen ins Zimmer, holen kaltes Bier aus dem Supermarkt oder Essen von einer nahen Garküche. Sie maniküren Finger und Zehennägel und stehen mit dem Handtuch bereit am Pool, damit sich ihr Opapa keinen Schnupfen holt, wenn er aus der Chlorbrühe steigt.
Nicht so die fanatische Dominospielerin.
Eines heißen Nachmittags kam binnen Minuten ein Gewitter auf. Plötzlich schüttete es wie aus Kannen. Die kecke Dominospielerin verschwand blitzschnell im Zimmer und stand lachend und winkend am trockenen Balkon. Ihr Freier raffte ungelenk die Handtücher, Badesachen und Deutschbücher zusammen und brachte alles seiner Dulcinea.
Für die Thais sind öffentliche Zärtlichkeiten ihrer Religion wegen ein absolutes Tabu. Die europäischen Opapas und Uropapas lieben es in der Öffentlichkeit ihre Verliebtheit zu demonstrieren. Die Siam Katzen versuchen sich mit Quietschen loszuwinden, was die Freier noch mehr „anturnt“.
Hat man gerade kein Mädchen zur Hand, wird nach Sonnenuntergang laut gefeiert. Man setzt sich mit einer Schar vom Kumpels in ein Lokal wo das Bier möglichst billig ist. Die Lokale sind alle offen, das heißt, man sitzt an Tischen unter einem Wellblechdach, wo auch gekocht wird und ein Eiskasten für immer kühles Bier vorhanden ist.
Dort sitzen die alten Solomänner im ärmellosen Leiberln, mit Shorts und Badeschlapfen um einen Betontisch auf Plastiksesseln. Bierflaschen in großen Mengen stehen auf dem Tisch. Die Bierflaschen werden in Styroporumhüllungen serviert, damit das Bier nicht zu schnell warm wird. Eine Flasche enthält nur 0.33 Liter.
Erzählt werden im Brüllton phantasievolle „Geschichten aus dem Wienerwald“, die meist 30 bis 40 Jahre alt sind und sich von der Realität entsprechend viele Kilometer entfernt haben. Je mehr süßliches SINGHA Bier fließt, desto spektakulärer sind die Taten, selbst wenn man sie nur mehr daherlallen kann. In gehobener Alkoholstimmung ist jeder der große Held. „Forever young“ heißt die Parole, die Schmerzen in den alten Knochen werden in diesem heißen Klima vergessen, ebenso wie die zerbrochenen Ehen oder die Beziehungslosigkeit zu den eigenen Kindern und Enkerln.
Pattaya ist noch leistbar, solange der Heimatstaat in Europa nicht pleite gegangen ist und die Pensionen pünktlich auszahlen kann. Die entwurzelten Solomänner verdrängen erfolgreich die Angst der Vereinsamung im Alter.

Tatoos sind derzeit sehr modern. Permanente Körperbemalung verrät Stärke, vor allem, wenn das Gewicht jenseits der 130 kg liegt. Folgende Tatoos fielen mir besonders auf: rechts und links am dicken Oberarm einen großen Totenkopf. Das eine Gerippe hatte knallrote Augen, das Gegenstück am anderen Arm grüne. Ein Großkalibersolomann mit rasiertem Kahlkopf hatte einen chinesischen Drachen mit weit aufgesperrtem Maul an seine Brust gemalt. Das Ungetier mit den glühenden Augen schlang sich über die Schulter, krallte sich am Rücken an die Rippen und der lange Schuppenschwanz ging weiter unter die Badehose hindurch und endete in der Kniekehle. Im Bus traf ich einen Opapa, behängt mit Buddhaamuletten bis zum Bauch hinunter. Seine beiden Ohren waren mit Ringerln gespickt und auf dem natürlichen Kahlkopf war ein SKORPION eintätowiert. Ein Berliner Riese hatte sich den Berliner Bären ganz in schwarz und fast lebensgroß auf den Rücken tätowieren lassen. Ein anderer sehr fülliger Solomann hatte ständig Knieprobleme. Er musste sich auf seiner kleinen Thai Katze abstützen, die neben ihm aussah wie ein Kind. Damit er sich für immer an die Knieschmerzen erinnert, hatte er sich unter der Kniekehle eine Teufelsfratze tätowieren lassen mit langen spitzen Hörnern, Ziegenbart und schmerzverzehrtem weit aufgerissenen Maul.

Pattaya ist eine künstliche Stadt. Zu Zeiten des Vietnamkrieges ankerten die amerikanischen Kreuzer in der natürlichen Bucht mit dem tiefen Hafen. Die amerikanischen Soldaten suchten Abwechslung und fanden sie. Girls wurden aus dem Norden mittels vieler Versprechungen vom großen Geld eiligst in den Süden gebracht. Pattaya wurde ein einziges Vergnügungsdorf. Mit den vielen harten Dollars wurden dutzende Hotelhochhäuser gebaut. An jeder Ecke schossen einschlägige Lokale und Massagesalons aus dem Boden.
Das Bild änderte sich mit dem Abzug der Amerikaner.
Durch Billigangebote und langen Aufenthaltsgenehmigungen versuchte man, sich an die deutschsprechende Klientelle heranzupirschen. Zunächst kamen die Aussteiger, später kam der Sextourismus. Alte Männer gierten zum Nachholen von angeblich Versäumten. Mit der harten Strafe bei Drogendelikten und dem Verbot von Kindesmissbrauch wurde der einschlägigen Klientele der Anreiz entzogen. Das Bewusstsein der AIDS – Verseuchung setzte sich langsam in den Köpfen der Europäer durch. Übrig blieben die Pensionisten, und die schauen notgedrungen auf ihr Geld.
Das Ergebnis ist, dass die Lokale leer sind. Die Go–Go–Girls unterhalten sich mit viel überlauter Popmusik mit ausdruckslosen Gesichtern so gut wie geht selbst. In der Amüsiermeile ist ein unerträglicher Lärm, man wird ununterbrochen von Keilern belästigt, die entweder ihre Mädchen verkaufen wollen, oder ein Restaurant zeigen wollen, oder wenn gar nichts mehr geht, Bier zu Billigpreisen anbieten.
Man sieht viele russische Touristen, die hauptsächlich auf Souvenirjagd und Einkaufstour gehen. Wohlbewacht von ihren stark geschminkten, blond gebleichten Frauen, die mit Argusaugen das Treiben ihrer Männer beobachten.
Walter und ich gingen des öfteren an die Strandpromenade und beobachteten die vorüberziehenden Menschen. In Sichtweite befanden sich Touristenschiffe oder besser gesagt: Dschunken. Das Meer war in keiner Weise zum Baden geeignet – es war nicht nur schmutzig, sondern voll auch Müll. Man konnte sich Liegestühle und Sonnenschirm gegen die unbarmherzige Hitze ausborgen und sich Essen von den nahen offenen Restaurants liefern lassen. Es gab weder Toiletten noch Duschen. Fliegende Verkäufer versuchten ihre Waren anzubringen. Masseusen boten ihre Dienste an.
So haben wir es vorgezogen, am Hotelpool auf harten Prischen zu liegen und zu lesen. Das Chlorwasser konnte man sich unter einer Dusche abschwemmen.

Für uns hatte dieses irre Pattaya viele Vorteile. Erstens konnten wir unbedenklich unser Gepäck im Hotelzimmer lassen, wobei ich meinen Samsonite-Oyster Hartschalenkoffer immer gewissenhaft versperrte. Das Hotel war billig, mussten wir doch zusätzlich das Hotel in Bangkok bezahlen. Wir hatten mehrere hervorragende Garküchen um die Ecke, eine Teigtaschensuppenküche gleich gegenüber, einen ausreichend bestückten Supermarkt, der sogar 5 Liter Trinkwasser im Programm hatte und eine Apotheke, in der es sogar eine histaminhältige Salbe gab zur Behandlung meiner Hitzeausschläge.
Unser Hotelpool war von Grünpflanzen umgeben. Die Tische der notorischen Kartenspieler waren weit genug entfernt und deren hochemotionellen Kundgebungen durch die Distanz kaum hörbar. Wir konnten uns nach den anstrengenden Bangkokbesuchen erholen. Wir hatten eine gute Autobusverbindung nach Bangkok und konnten uns frei bewegen.
Wenn wir die ganze Zeit in Bangkok geblieben wären, hätten wir viele Einbußen hinnehmen müssen: der Smog in Bangkok ist unerträglich, nach ein paar Stunden hustet man sich das Beuschel heraus. Die Abende werden in einer Großstadt lang, weil es doch nicht so sicher ist, nach Einbruch der Dunkelheit noch bummeln zu gehen.

Unser nächster Ausflug nach Bangkok sollte uns an die gegenüberliegende Seite des großen Flusses bringen. Ich liebe Flüsse (viel mehr als das Meer) und dem langsamen Treiben der Schiffe zuzuschauen. Das alte Bangkok liegt in einer Flußschlinge. Der Fluss ist breit und an seinen Rändern voll mit Lotusblumen. Leider haben die nicht geblüht. (Lotusblumen wachsen am liebsten in schmutzigen, brackigen Gewässern)
Riesenschiffe wurden mittels kleinen Schleppern den Fluss hinaufgezogen. Eine schwere Last, obwohl fast keine Strömung vorhanden war.

VAT ARUN, der Tempel der Morgenröte, zog mich an. Der Tempelturm ist fast 100m hoch und ist über seinen Ziegelkern über und über mit Dämonen, Elefanten, Blumen und Blüten aus chinesischen Porzellansteinchen bedeckt. Der Turm schaut aus wie ein Blütenmeer aus einer fernen Welt. Man durfte 2 Stock eine extrem steile Treppe hochsteigen (wie die Deutschen sagen) – man steigt hier tatsächlich hoch. Umdrehen darf man sich nicht, sonst wird man schwindlig oder man fällt in der prallen Hitze tot um und kollert herunter. Man steigt hinauf, um sein Karma zu festigen. Meines ist hart wie Kruppstahl, denn ich habe mich mit voller Kraft wie ein Affe am heißen Metallgeländer festgehalten. Oben hat man einen Ausblick bis ans Ende der Welt. Leider sieht man das Ende der Welt bei diesem Smog nicht, man sieht nur den Fluss unter sich und den Königspalast, dahinter ragen die Hochhaustürme auf, die im Nebel verschwinden. Am Rückweg versuchte ich mich an jedem Tellerchen anzuhalten, das für das Innere einer Blüte ausgewählt war. Es war nichts zu machen. Die süßen kleinen chinesischen Tellerchen klebten fest verbunden auf ihrem Zementuntergrund. Das war die Rache der grimmig blickenden Dämonen, mit ihren spitzen Hüten und ihren ausgedrehten Füßen.
Der Tempel hatte, wie andere auch, eine lange Galerie mit goldenen Buddhas die mit stoischer Ruhe die Asche der toten Seelen bewachten. Die überlebensgroßen Wächterfiguren mit den spitzen Zähnen in den grünen Gesichtern waren mir aber nicht böse, dass ich ein chinesisches Tellerchen klauen wollte, denn wir fanden ein schönes Hotel, das noch näher beim Palast war und sogar den IBIS Standard überbot.
Der Preis: 22 Euro pro Zimmer:
HOTE MIRAMAR: 777 MACHAI Road, Wangburapapirom, Phanakorn,Bangkok,10200 Thailand. Tel: 222 4191 5, 226 3579 93, E-mail. marketing@miramar.co.th

Eine herrliche chinesische Ente wartete um die Ecke auf mich, serviert von einer kleinen dicken Chinesin, die Sinn für Humor hatte. Sie hatte einen kleinen Hund, der allen Leuten brav Pfötchen gab, selbst uns „Fallangs“ (so bezeichnen die hochmütigen Thais die dummen Europäer, denen man mit guten Tricks die harten Euros herauslocken kann).

Am nächsten Morgen fuhren wir mit einem Vaporetto Schifferl zur Universität. Von dort aus versuchten wir, mit unserer neuen Pfadfindertaktik den Weg zum NATIONALMUSEUM zu erforschen. Wir fragten 3x und erhielten eine übereinstimmende Antwort. So schlugen wir die vorgeschlagene Richtung tapfer ein. Nach langen Fußmärschen in praller Sonne fanden wir das bedeutendste Museum von ganz Thailand. Es hat riesige Ausmaße und beherbergt Schätze von unerhörtem Glanz. Ein komplettes Haus einer Prinzessin ist zu sehen, ganz nach chinesischer Manier mit Lack und Lackschnitzereien dekoriert. Das Bett ist riesengroß und die sanft Schlafende wurde durch zarte Mousselinvorhänge vor den bösen Moskitos geschützt.
Bangkok war in früheren Zeiten von vielen großen und kleinen Kanälen durchzogen. Die Menschen lebten nahe der Klongs (Kanäle) oder in Hausbooten. Die Versorgung erfolgte durch schwimmende Märkte. Heute sind die Klogs zugeschüttet, um Straßenbau zu ermöglichen.
Im Museum sah man unzählige Buddhaköpfe und sitzende Buddhas zum Teil in Goldblech gehüllt. Goldschmuck, beschriftete Goldbänder und Altäre füllten ganze Säle. Fasziniert haben mich die Elfenbeinarbeiten, die so ganz anders sind wie die im Elfenbeinkabinett August des Starken in Dresden. Einlegearbeiten mit Muscheln verzierten die wenigen Möbel. Die Kästen kamen wieder aus China. Die waren unten breiter als oben und mit wunderbaren Lackarbeiten verziert. Riesig war die Musikinstrumentensammlung.
Mein Lieblingssaal war der Puppenspielsaal. Hier sah ich ein altes europäisches Puppenhaus, ein Geschenk aus England an eine thailändische Prinzessin. Die kleinen Möbel im Stil der Jahrhundertwende waren Kunstwerke an Präzision, auch ein Puppenservice aus feinstem chinesischen Porzellan. Die ebenerdige Küche war ganz im europäischen Stil eingerichtet, mit Geflügel im Ställchen, Holz neben dem Herd und einen Hund saß beim Hackstock für Fleisch.
Die Puppenabteilung hortete noch andere Schätze, wie bunte Schattenfiguren aus Leder aus Java, und viele, viele Handpuppen, die mich besonders faszinierten. Die Siamesischen Handpuppen waren an Stäben fixiert, an deren unterem Ende die Fäden zusammenliefen, mit denen die Figuren bewegt wurden. Der Puppenspieler hielt den Stab und steckte seine Finger in Metallringe um die Puppen zum Leben zu erwecken. Die Kostüme waren prunkvoll, die spitzen Hüte aus Gold und die Masken zum Teil gemalt, zum Teil aus kleinsten Einlegearbeiten. Man sah eine Puppe ohne Kleider und konnte genau die Beweglichkeit so eines Kunstwerkes nachvollziehen. Fasziniert war ich von den Affenpuppen, die Uniformen anhatten. Die beiden Unterschiede zu den Menschen waren der Schwanz, der hinten aus der Uniform herausschaute, und die überlangen Zehen ohne Schuhe.
Ich sah Masken, die man zum  Theaterspielen trug z.B. eine rote Elefantenmaske, eine grüne Bösewichtsmaske oder eine lächelnde Prinzessinnenmaske aus Gold. Muscheleinlegearbeiten verliehen den Masken einen besonderen Glanz. Mein Lieblingskasten war voll gefüllt mit chinesischen Handpuppen.
Das chinesische Puppenspiel ist eine Rarität, weil während der Kulturrevolution wurde solches Kulturgut von den Roten Garden zerstört und der Puppenspieler starb vermutlich in einem Arbeitslager.
Die Puppen sind so groß wie unsere Kasperlpuppen, haben bunte Kleidchens an, in die man die Hände stecken konnte und phantastisch bemalte Gesichter. An einer Puppe entdeckte ich eine Wechselmaske, die mit kleinen Nägelchen fixiert war. Leider waren gerade diese herrlichen Puppen in einem Glaskasten mit Gitter und ohne Beleuchtung untergebracht.
Eine riesige Abteilung bestand aus erlesenen elfenbeinernen, silbernen und goldenen Elefantensätteln, alle in Form eines Schiffs. Selbst in Indien habe ich nie einen derartigen Prunk bestaunen können. Prunksänften, die von mindestens 8 starken Kerls getragen wurden, waren innen und außen vergoldet, ebenso die kolossal großen Prunkwägen mit ihrem hohen Aufbau. Die goldenen Prunkwägen waren so groß und so hoch, dass der jeweilige Herrscher mit einer Seilvorrichtung, zu einer kleinen Kabine auf die Plattform hochgezogen wurde.
Die Asche die Herrscher wurde in riesigen Sandelholzschnitzereien die auf 4 Rädern aufgebart und zu ihren jeweiligen Begräbnisstädten gebracht, gefolgt von den kolossalen goldenen Prunkwägen.
Die Bibliothek beherbergte Bücher im tibetischen Stil, sogenannte Klappbücher. Die Deckel bestanden aus feinsten Perlmutteinlegearbeiten oder aus getriebenem Silber.

AYUTTHAYA – die alte Hauptstadt Thailands
In den meisten ostasiatischen Ländern gibt es einen Bruch in der Geschichte. In Indien fand diese Zeitwende statt, als die stolzen buddhistischen Rajputen von den moslemischen Mogulen um 1600 besiegt wurden. Die Mogulkaiser zerstörten einen Großteil der Kultur der Rajputen und prägten mit ihrem eigenen Stil die folgenden Jahrhunderte. TAJ MAHAL wurde von einem Mogulkaiser erbaut, und die bedeutendsten Schlösser in Rajastan.
In Thailand war es das Volk der Birmesen, das die blühende Hauptstadt von Siam Ayutthaya 1767 überfiel. Die Stadt wurde in Schutt und Asche gelegt. Die gemauerten Gebäude wurden geschliffen. Alle Holzbauten fielen den Flammen zum Opfer, darunter auch die Bibliothek, in der bis zu diesem Zeitpunkt die Siamesische Geschichtsschreibung verwahrt wurde. Immense Kunstschätze gingen verloren, und die Stadt wurde nie mehr wieder aufgebaut. Der König gründete weiter südlich eine neue Haupstadt: BANGKOK.
Ayutthaya dämmerte vor sich hin, solange, bis es für den aufkommenden Tourismus aus seinem Dornrösschenschlaf wieder erweckt wurde. Heute steht sie alte Königsstadt unter dem Schutz der UNESCO. Ayutthaya liegt 2 Autobusstunden von Bangkok entfernt. Man wird an einem einsamen Stadtteil aus dem Bus gestoßen und sogleich von einer Schar Tuk-Tuk Fahrer überfallen. Wir wollten uns aber frei bewegen und suchten nach einem Stadtplan. Ein Tuk Tuk Fahrer hatte einen Plan den er uns stolz unter die Nase hielt und uns sagte er bringt uns zur Information, dort könnten wir einen kaufen.
Wir beschlossen aber geradewegs zu den alten verlassenen Tempelanlagen zu marschieren die man schon von weitem sah. So machten wir uns bei glühender Hitze auf den Weg. Die Tempel bestehen nur mehr aus ihrem Ziegelkorpus, nur wenige Verzierungen sind noch erhalten. Unzählige sitzende Steinbuddhas zieren die Prunkstraßen, die meisten haben keinen Kopf mehr. Vor den imposanten Tempelanlagen wurden wir von Souvenirverkäufern belagert, aber Garküchen gab es keine. Hungrig und leider ohne Stadtplan orientierungslos, gingen wir unseres Weges. Die Leute die wir nach den Weg fragten blickten uns verständnislos an. Wir trafen sogar eine Elefantenherde, die Bustouristen einmal um den Tempel schaukelten, aber Auskunft für uns gab es keine.
Walter sagte, dass er in einer Stadt, in der man sich nicht frei bewegen kann, nicht bleiben wolle. Ununterbrochen wurden wir von Tuk Tuk Fahrern angesprochen, die uns sagten, sie führten uns überall hin wo wir wollten. Weit und breit kein öffentlicher Bus und die Altstadt lag sicherlich weit entfernt von der Neustadt, wo es eventuell Hotels oder Restaurants gab. Unsere Entdeckerstimmung näherte sich dem Nullpunkt.
Die Sonne brannte auf uns nieder, gesehen haben wir nicht viel und außer einen kleinen Imbiss nichts im Magen. Ich entdeckte einen alten Tuk Tuk Fahrer und sprach ihm an. Ich zeigte ihm 2 Bilder in meinem Führer und sagte er soll uns dorthin bringen, auf uns warten und dann zurück zum Busbahnhof fahren. So sahen wir dann doch den herrlichen liegenden Buddha aus Stein, dessen Haupt auf einer Lotusblüte ruht. Der Buddha ist riesengroß und lächelt einem schon von Weitem an. Wir kauften wieder Räucherstäbchen und Goldplättchen, die wir an seine Hand klebten. Dann ließen wir uns zu einer riesigen Pagode bringen, wo der größte goldene sitzende Buddha von Thailand zu finden ist. Dieser Buddha hat einen Bronzekern und hat den katastrophalen Brand gut überlebt. Die Statue füllt die ganze Pagode sowohl in der Breite als auch in der Höhe und ist inklusive Sockel total vergoldet. Ich wäre gerne länger in Ayutthaya geblieben, aber Walter drängte zurück nach Bangkok.

Die Busfahrt nach Bangkok war quälend lange. Nur mit viel Geduld und Mühe konnten wir nach den öffentlichen Autobus fragen, der in die Innenstadt fährt. Ich ersuchte die Schaffnerin uns zu sagen, wann wir aussteigen sollten, denn es war schon dunkel und wir hatten die Orientierung verloren. Die Beleuchtung ist ähnlich schlecht wie in Stillfried, auf jedem Kilometer befindet sich eine Sparbirne. Kein Mensch versteht English, dass jedes Kind in der Schule Englisch lernt ist bestenfalls Wunschdenken. Das Bildungsniveau ist ähnlich wie die Straßenbeleuchtung – mäßig. Plötzlich deutete uns die Schaffnerin dass wir aussteigen sollten.  So fanden wir uns wieder in einer belebten Straße, die wir nicht kannten. Wir waren müde und verschwitzt, hatte nichts gegessen und sehnten uns nach einem Zimmer mit Klimaanlage und weichem Bett. Die Straße war verstopft mit Menschen und wir gingen einfach entlang. Plötzlich fand ich eine Busstation mit großer Aufschrift: AIRPORT BUS STOP.
Hier in der Nähe musste einfach ein Hotel sein und so war es auch:

SAWASDEE –KHAOSAN- INN 18 Chakkrapong Road, Banglumpoo, Phranakom,
Bangkok, 10200 Thailand.
Tel: 00 66 (0) 2282 2683
e-mail: rsvnsb@sawasdee-hotels.com
www.Sawasdee-Hotels.com

Das Zimmer war etwas teurer als in unserem netten vorherigen Hotelchens, dafür schon sehr „indisch“. Wir hatten einen Duschkopf im WC, aus dem kam nur brennheißes Wasser herausgetröpfelt. Einen Kaltwasserhahn konnte ich nirgends entdecken. Das Fenster ging auf einen Gang. Die Klimaanlage funktionierte gut und das Bettzeug war sauber. Das Zimmer war klein, was uns nichts ausmachte, weil wir nur unsere kleinen Rucksäcke dabei hatten.
Wir gingen auf Essenssuche wieder die Straße entlang und entdeckten um die Ecke eine sehr belebte, hell erleuchtete Straße. Hier roch es nach Essen. Ich schaute mich ein wenig um und kam drauf, dass das eine typische „get away Straße“ war. Es mussten also noch mehrere Hotels in der Nähe gewesen sein. Ich sah ausgeflippte Rucksack–Europäer in Hot Pants, die sich mit dem letzten thäiländischen Geld schnell noch Rasterlocken einflechten ließen oder sich wildeste Tatoos einbrennen ließen. Dazwischen versuchten noch ein paar Siamkatzen ins Geschäft zu kommen. Schlepper wollten einem in die wildesten Bars mit den schönsten Mädchen ziehen. Ein Souvenirladen reihte sich an den nächsten, Fetztenstandeln waren voll mit T-Shirts mit den irrigsten Sprüchen. Trinkbars versuchten mit höllenlautem CD-Lärm die letzten Bahts aus den Europäern  zu locken. Mit einem Wort: wir befanden uns im „get away“ Bezirk von Bangkok. Daher wunderte es mich nicht, dass in unserem Hotel des Nachts randaliert wurde.
Wir kauften herrliches Essen von einer Garküche: Glasnudeln mit guter Oystersauce, knackiges Gemüse, Reis und Frühlingsrollen mit Shrimpsfüllung.
Ein kleiner Supermarkt hatte tatsächlich 24 Stunden offen und war gesteckt voll Touristen. Hauptangebot war Alkohol und Chips in allen möglichen Variationen. Die Rucksacktouristen standen in Schlangen vor der Kassa, genauso wie wir mit unserem eiskalten Bier unterm Arm. Wir nahmen unser Essen mit hinauf ins Hotel, speisten in unseren immer mitgeführten Schüsseln feudal wie die Magnaten und fielen mit der Bierdose in der Hand und Ohropax in den Ohren in einen Tiefschlaf.

Bangkok ist eine mühsame Stadt, außer man hat viel Geld und fährt nur mit dem Taxi. Wir gingen unendlich viel Kilometer zu Fuß. Wegen einer Bindegewebsschwäche und Venenklappenschwäche in den Beinen musste ich ununterbrochen Kompressionsstrümpfe bis zum Knie tragen. Drunter bildete sich von Zeit zu Zeit einen juckenden Hitzeausschlag, aber mit Histaxinsalbe bekam ich den ganz gut in den Griff. Irgendwie gewöhnt man sich an diese Latexstrümpfe, es hat keinen Sinn sich dagegen zu „wehren“. So bewunderte ich mich selber (das hilft IMMER) und hatte NIE Fußschmerzen und NIE so irr geschwollene Beine, die mir das Gehen erschwerten.
Bei so einer Hitze schwitzt man immer und überall. Die Garküchen auf der Straße haben ihre Getränke in einer Styroporkiste auf gebrochenen Eis gelagert. Oft nahm ich mir eine Hand voll Eis und steckte es mir unter mein Leiberl.
Ich hätte mich ohne Walter, der ein hervorragender „Navigator“ ist, nie und nimmer zurechtgefunden. Er schaffte es, immer den Bus herauszufinden, der zumindest in die Richtung fuhr, in die wir wollten.
Sehr mühsam an Bangkok ist, dass es nirgends ein Ruheplätzchen gibt. Nirgends steht ein Bankerl, nicht einmal vor Bushaltestellen. Man braucht ein Stehvermögen wie ein Pferd. Um das Hochbahnzentrum SIAM wurde ein klimatisierter Einkaufspalast gebaut. Man kann dort tonnenweise T-Shirts kaufen, aber man findet keinen Platz zum Ausruhen. Donats, Zuckerln, Eis und amerikanisches Fast Food wird in Styroporschachteln verkauft nach der Devise: Food ready to go. Nicht einmal in den Hochbahnstationen gibt es eine Möglichkeit sich hinzusetzen: man könnte ja seinen Hamburger gleich essen, aber wohin mit dem Müll? Ich sah keinen einzigen Müllbehälter.
Es gibt wie in jeder Stadt Parks. Die schauen in Bangkok so aus: ausgedörrte Bäume und schmutzig graue sogenannte Grünflächen. Heerscharen von Thais lagerten hier auf Matten oder Pappkartons während der Mittagszeit im spärlichen Schatten. Dort wurde das „ready to go food“ aus den Styroporschachteln gegessen und natürlich alle Reste liegengelassen. 1 x täglich kommt wer mit einem Besen und einem Müllsack uns sammelt alles ein, oder auch nicht, dann kommen eben die Ratten.

Walter und ich hielten uns schon für „alte Bernhardiner“ und wollten uns zum KÖNIGLICHEN BARKENMUSEUM durchschlagen. Denn Wasser spielt in den ostasiatischen Ländern eine besondere Rolle, ist es doch das Element, welches das Hauptnahrungsmittel Reis zum Wachsen bringt. Unser Weg zum Barkenmuseum war nicht nur mühsam, sondern auch abenteuerlich. Die Reisegruppen mieten sich ein Privatboot, das genau 10 Minuten auf die Rückkehr der Schnelltouristen wartet und sehr viel kostet. Wir erforschten den Fußweg.
Der Weg führte über Holzstege und Gatschmulden. Hie und da war eine Tafel mit einem Pfeil angebracht, damit man die Orientierung nicht verliert. In diesem Viertel wurden soeben die Klongs (Kanäle) trocken gelegt und durch Abwasserbetonrohre ersetzt. So konnten wir sehen, wie die ursprünglichen Häuser ausgeschaut haben und wie die einfachen Leute wohnen.
Die Häuser stehen auf Stelzen, haben eine offene Vorderfront mit einer Art kleinen Terrasse. Ein Gitter aus Weidenstäben schützt kleine Kinder davor, in den Klong hinunterzufallen. Kinder gibt es hier wahrlich genug. Die Häuschen sind mit rostigem Wellblech notdürftig abgedeckt. Wer Glück hat, besitzt einen kleinen Gemüsegarten, der Schlamm des Flusses ist fruchtbar. Früher wurde in den kleinen Kanälen in flachen Booten die Waren angeboten, die man zu alltäglichen Leben braucht. Heute werden sie auf dem Rücken herbeigeschafft. Es gibt Spezialisten: eine Schneiderei, ein Wäscherei, eine Garküche. Der Beruf des Schusters ist bereits ausgestorben. Jeder trägt die billigen Plastikschlapfen. Man holt sich fertiges Essen in der Garküche. Die Familie sitzt nicht mehr beisammen und isst. Wenn jemand Hunger hat, holt er sich seinen Reis aus der Styroporschachtel. Meistens liegen die Männer in ihren Plastikhängematten und die Frauen beaufsichtigen die Kinder. Die Leute waren freundlich zu uns, völlig ungewohnten Besuchern ihres Viertels. Die räudigen Hunde zogen sich unter die Stelzen des Hauses zurück, weil es dort am kühlsten war. Niemand drängte uns etwas auf, niemand wollte uns etwas verkaufen.
Endlich erreichten wir das Barkenmuseum. Die königlichen Barken stehen in Garagen über dem Fluss und können mittels Hydraulik jederzeit zu Wasser gelassen werden. Ich war wieder einmal geblendet von diesem Reichtum aus Gold: Ich habe in meinem Leben schon viele Schätze bewundern dürfen, aber solche Prunkschiffe sah ich noch nie. Mich haben schon die goldenen riesigen Prunkwagen im Museum so begeistert, weil sie von unglaublicher Schönheit waren, aber diese Schiffe waren der absolute Höhepunkt unserer Reise. Nur um diese Schiffe zu sehen hat sich jede Mühe und jedes Geld gelohnt.
Ich bewunderte mindestens 10 goldene Prunkbarken, eine schöner und strahlender wie die andere. Das besondere war der langgezogene unterschiedliche vordere Aufbau, der den Schiffen ihr wahrlich majestätisches Aussehen verlieh. Ich sah feinst geschnitzt 5 köpfige Drachen mit funkelnden Edelsteinaugen, einen siamesischen Gott mit dem typischen goldenen Spitzhut. Auf dem saß der Affengott Hanuman mit schwarzem Gesicht und Pfoten, ebenfalls eingehüllt in einem Holzkleid voll besetzt mit bunten schillernden Edelsteinen.
Mein Lieblingsschiff war 46 m lang, deren Bug der kampfbereit aufgerichtete Kopf eines mystischen Vogels zierte und in einem hoch aufgerichteten Schwanz endete. Unter dem langen Schnabel war ein Ring befestigt und währen der Prozessionen wurde eine hängende Stufenlampe angebracht. Diese einmalige Beleuchtung war in einem der Glaskästen zu sehen. Eine weitere 45 m lange Barke trug am Bug eine 7 köpfige Schlange, dem Symbol des Wassers. Diese Barke hatte in ihrer Mitte unter einem rot-goldenen Baldachin die Buddhastatue während einer Prozession zu tragen. Die Barken sind lange schlanke Ruderboote reich mit vergoldeten Schnitzereien verziert. Jeweils in der Mitte befindet sich ein Pavillon für die königliche Familie. Als Sonnenschutz werden golddurchwirkte Vorhänge aufgespannt, die ebenfalls in Vitrinen zu sehen waren. Wir blieben lange vor einer Vitrine stehen, in dem ein langes Faltbuch ausgestellt war, wo genau die Reihenfolge der Schiffe während einer Prozession aufgezeichnet waren.
Ein Thai Wächter drehte endlich die Video Dokumentation auf. Wir erfuhren folgendes: Die königlichen Barken waren in der früheren Hauptstadt Ayutthaya stationiert. Ayutthaya hatte eine ähnliche Flusslandschaft wie Bangkok. Beim verheerenden Brand, den die Birmesen gelegt hatten, wurden auch diese Kunstschätze zerstört.
Der König, der die Hauptstadt nach Bangkok verlegte, wollte die Barken nachbauen, hatte aber keine Vorlagen und Baupläne mehr, weil die durch den Brand der Bibliothek ebenfalls vernichtet wurden. Jetzt kam der findige König auf die Idee, bei den Europäern anzufragen, ob die nicht Aufzeichnungen hatte. In Frankreich wurden tatsächlich Baupläne und Dekorationspläne und eben dieses Faltbuch gefunden. Die Barken konnten nachgebaut werden. Der König setzte alles dran, diese Repräsentationsbarken noch größer, noch prunkvoller gestalten zu lassen. Diese wunderbaren Boote wurden mehrmals restauriert. Es waren Ruderboote. Der Takttrommler saß am hohen Heck auf einem kleinen schmalen Holzsitz. Die Ruderer hatten bunte Uniformen an und runde, chinesische Hüte mit Knopf.

Wieder zurück in Pattaya wollten wir uns eine Transvestitenshow ansehen. Nachdem ich bei der Hochzeit in Indien so hässliche Transvestiten gesehen habe, war ich natürlich neugierig. Man wird gegen gutes Geld vom Hotel abgeholt (und wieder zurück gebracht) und zu einem wahren Phantasiepalast geführt. Er ist bunt beleuchtet wie der Christkindlmarkt in Wien. Es gibt mehrere Shows pro Abend. Das Publikum könnte nicht unterschiedlicher sein: Japaner, Russen mit einem Hang zur Uniform, was sich in den gleichen Leiberln zeigte, viele „all inklusive“ Reisegruppen. Die Massenveranstaltung dauert genau 1¼ Stunden.
Der Bühnenaufwand war enorm: Showtreppen und Bühnenbildwechsel funktionierten klaglos. Beleuchtung war elektronisch gesteuert. Der Playback–Sound war so laut, dass man sich während der Vorstellung mit seinem Nachbarn unterhalten konnte, ohne irgendwie zu stören. Jeder unterhielt sich mit seinem Partner, wie vor dem Fernseher.
Phantastisch waren die Kostüme mir vielen Federn, riesigen Kopfputz und meterlangen Schleppen. Die Tanzeinlagen waren folkloristisch angehaucht, z.B. KOREANISCH.
Koreanische Folklore habe ich in bester Ausführung dereinst in Strasnice (Folklorefestival in Tschechien) bewundern können. Die Damen hatten Empirekleider, an deren weiten Röcken unten ein Reifen eingenäht war. Wenn die Tänzerinnen gehen, schaut das aus als würden sie schweben. Die Thailändischen Transvestiten schwebten keineswegs schwerelos über die Bühne, auch hatten sie deutliche Probleme mit ihren Fächern, die nicht die vorgeschriebenen Originalgröße hatten. Bei der koreanischen Folklore gibt es einen Schlangentanz, wobei die Bewegungen der Schlange mit den großen Fächern nachgeahmt wird, der immer in einer aufblühenden Lotusblume endet. Hier glich die wendige Schlange einem Wurm, und auf die Lotusblume wurde vergessen. Die sonst so virtuosen Trommeleinlagen der Originaltänzerinnen fielen bei den Thais mehr als dürftig aus.
Der Thailändische Tanz war der anmutigste.
Der indische Phantasietempeltanz, der vor einem goldenen Buddha stattfand, war bis auf einen einzigen sehr beweglichen Tänzer nicht sehr überzeugend. Der indische Tänzer hatte nicht einmal Fußschellen. Der exakt vorgegebenen indische Rhythmus löste sich in Phantasierhythmen auf.
Völlig daneben geraten war der russische Tanz. Verschneite russische Kirchen mit bunten Zwiebeltürmchen und Leuchtketten zaubern keine Stimmung herbei. Die Kostüme mit den langen bunten Kleiderschürzen und den kronenartigen Kopfbedeckungen riefen bei den russischen Besuchern wahre Begeisterungsstürme hervor. Nur die von Thais interpretierten russischen Volkslieder (keine Original CDs) sind nicht so gut angekommen. Die amerikanischen Shows waren langweilig. Es gab keinen Schlussmarsch, der zum Applaudieren angeregt hätte, so wie bei uns in der Volksoper beim „Max und Moritz“ Ballett. Der Vorhang fiel und es war vorbei, als würde man vom Fernseher aufstehen.
Draußen vor dem Showpalast fand ich die Erklärung. Die Thai- Transvestiten hatten keine Zeit um Applaus entgegenzunehmen. Denn sie rannten im Schweinsgalopp ihre prächtigen Kostüme hochraffend hinaus vor dem Eingang auf eine Tribüne. Dort konnten sich die Zuschauer mit den bunten Vögeln fotografieren lassen. Gegen Geld natürlich. Hunderterscheine flogen nur so hin und her.
Die Thai Transvestiten sind im Gegensatz zu den indischen schön und  anmutig. Ich sah die tollen Perücken ganz aus der Nähe, beobachtete die geschmeidige Körpersprache und Mimik und bewunderte die schlanken völlig unmännlichen Beine. Die Thais lächelten angesichts der üppigen Einnahmen.

Thailand wurde nie besetzt, war nie europäische Kolonie und konnte daher seine eigene Kultur nicht nur bewahren, sondern auch weiterentwickeln. Das macht den Reiz von Thailand aus. Die Kultgegenstände, Barken. Prunkwagen, Sänften. Altäre, Figuren glänzen nur so in Gold. Keine europäische Nation nahm den Thailändern das Gold weg.

Bekanntlich hat jede Reise ein Ende. Ich saß  im Flugzeug am Weg nach Wien. Vor mir hatte ich den kleinen Fernseher eingeschaltet, der  mit einem Pfeil den Weg des Flugzeuges markierte. So hatte ich 11 Stunden Zeit die Weltkarte zu studieren. Ich überlegte mir schon meine nächste Reise. Von Bangkok  als Stützpunkt  würde ich gerne mit der Eisenbahn nach Singapur fahren  und nach Kambodscha um den  riesigen Tempel ANGKOR  WAT  zu besuchen. Reisepläne und Ziele  im Kopf  beflügeln mich .Das Internet macht einem die Vorbereitungen leicht. Na dann…. bis aufs nächste Jahr.

Asha und Rocky auf dem Hochzeitsthron

Wenn man durch Indien fahren will  ist es  am besten  man mietet sich  ein Auto mit Chauffeur. Man macht sich mit dem Driver die Route aus und er erledigt die administrativen Angelegenheiten  der  Reise. Ein Driver begleitet seinen Gast während der gesamten Reise, er ist  auch  Dolmetscher. Im Jahre 2002  wurde meiner Schwester Hanni von ihrer Arbeitskollegin  der indische Driver  Rocky  empfohlen, der uns durch Radjasthan chauffierte.  Rocky ist 34  Jahre alt, es war höchste Zeit für ihn zu heiraten. Zu seiner Hochzeit hat er uns eingeladen  was eine besondere Ehre ist. Für Hanni war es die fünfte Indienreise und für mich die zweite, so konnten wir auf frühere Reise Erfahrungen zurückgreifen und wussten was uns erwartet. In Indien werden die meisten Hochzeiten von den Eltern arrangiert, Freunde und Verwandte helfen bei der Auswahl der Brautleute. Ein Astrologe prüft  nach den Gestirnen ob die zukünftigen Eheleute gut zusammenpassen. Als Mitgift von einem Mädchen der Mittelklasse wird zumindest der komplette Hausrat  erwartet, neben den Kosten für die Hochzeit. Ein Bräutigam der  seine zukünftige Familie ernähren kann hat einen hohen Marktwert  und kann sich schon mehr  erwarten. Rockys Braut wurde  besonders „sorgfältig“ ausgewählt. Asha  ist  25 Jahre alt, für sie war es an der Zeit verheiratet zu werden, noch dazu wo ihre Eltern  eine beträchtliche Mitgift bereithielten. In Indien ist das Heiratsalter üblicherweise niedriger. Rocky hat seine Braut vor der Hochzeit nie gesehen, sie hat ihm ein hübsches Foto geschickt, das wir alle bewunderten.

Vater Ramesh  holte uns vom Flughafen   in DELHI  ab  Wir  kamen gerade zurecht  denn die ersten Feierlichkeiten  2 Tage vor der Hochzeit waren voll im Gange. Rocky  wohnt mit seinen Eltern, seinem Bruder und den 2 unverheirateten Schwestern in einem Haus. Die Feiern finden vor der Haustür  auf der Gasse statt. Diese Gasse ist so schmal, dass keine Autos durch fahren können. Das hat den Vorteil, dass auch die kleinsten Kinder  immer von Nachbarn beaufsichtigt sind und gefahrlos  vordem Haus spielen können. Alte  Leute werden nie abgeschoben, sie sitzen vor ihrem  Haus, spielen mit den Kleinkindern , tratschen  munter und wenn gekocht wird bleibt immer ein Teller „Dal“( Linsengericht ) und ein Fladenbrot  für sie übrig.

Die ganze Nacht hindurch wurde in dieser Gasse getrommelt und getanzt. Netter weise hat uns ein Nachbar von Rocky sein Schlafzimmer zur Verfügung gestellt . Wir waren von der langen Reise so müde , dass wir trotz der Trommelmusik eingeschlafen sind  . Ein Haus gleicht dem nächsten . Hohe schmale Stufen ohne Geländer führen von einem Stockwerk in das nächste. In jedem Stock befindet sich nur ein Zimmer. Vor jedem Zimmer ist eine Art „Gang“ mit Balkongeländer hin zur Gasse, alles offen ohne Fenster- es ist ja immer warm genug.  Diese „Balkone“ ersetzten uns den Fernseher: wir übersahen alles was in der Gasse vor sich ging. Der dritte Stock hat  oft noch Rohbaucharakter. Es gibt ein WC (orientalisches  Stehklo) dort befindet sich ein Wasserhahn , davor steht ein Kübel und ein Häferl: Das war unsere Dusche. Das Wasser ist laukalt, soweit es fließt, denn in Delhi wird  jeden Vormittag Strom  und Wasser abgedreht. Vor der Klotüre saß ein großer schwarzer ( gutmütiger) Hund  über den ich tapfer drüberstieg. Olivia schrieb mir dazu folgendes SMS “ besser ein schwarzer Hund vorm Klo wie eine  schwarze Katze im Bett“. Die  Mittelstands-  Familie bei der wir wohnten war sehr gastfreundlich  Ich konnte nicht herausfinden, wo die geschlafen haben, nachdem wir ihr einziges Zimmer belegten. Mich  störten nur die Motten, die ständig im Zimmer herumschwirrten sobald man das Licht aufdrehte. Seidenschlafsäcke hatten wir mit, weil wir wussten, dass Bettzeug nicht üblich ist.

Der nächste Morgen begann mit dem Schreien der Muezzins aus den nahen Moscheen. Das Casetten-  Gebrüll aus den diversen Lautsprechern verlief   nie  synchron, weil bekanntlich jede Zeituhr anders tickt!!( ca 5Uhr). Mir den ersten Sonnenstrahlen erwachten  die Hühner  in unserer Gasse welche  die  wilden Revierkämpfen der laut bellenden Hunde gackernd verfolgten. ( 5 Uhr 30 ) Punkt 6 Uhr  weckten sich die Nachbarn per “ Strassen -Telefon“ – es wurde  von einem Haus zum anderen gebrüllt, wahrscheinlich gibt es nur einen Wecker in der Gasse. Vor 7 Uhr wurden die Motorräder  aus  dem ebenerdigen Zimmer  geschoben und mit Geratter gestartet. Danach kamen die ersten Straßenhändler, die durch lautes Ankündigen ihrer Waren oder  immer denselben  Geräuschen sofort akustisch identifiziert werden konnten. ( klingeln, pfeifen,  rufen, auf ein Blechhäferl klopfen  )  So kam in der Früh  als erstes der Knoblauchmann, dann der Gemüsehändler, später ein Mann der  „böhmische Dalken“ auf einem Benzinkocher in heißem Fett gebraten hat .Wenn man jetzt noch nicht putzmunter war, dann halfen die  Schulkinder nach, die in der gegenüberliegenden „Primary school“ immer dieselben Sätze im Chor laut nachplapperten. Der Sari -Verkäufer und der Schuster kamen erst am Nachmittag ( Hanni hat sich gleich um sehr wenig Geld die Sandalen neu besohlen lassen)

Jede Hausfrau wischt am Vormittag ihr Haus mit einem nassen Fetzen auf und  mit dem Restwasser sogar die Straße, Hunde  wurden „Gassi“ geschickt ( die gehen ganz alleine) Danach gab  es öfters kein Wasser und keinen Strom bis Mittag . Je nach Intelligenz der Hausfrau wurde ein Kübel Wasser aufs Klo gestellt.

Am Vorabend der Hochzeit fand  ein großes Festessen in einem Zelt am Ende der Gasse statt, alle Gassenbewohner waren eingeladen. Die Zeltwände müssen ehedem weiß gewesen sein. Gekocht  wurden 25 kg Hendlhaxerln  in (scharfer) Sauce. Das Menü wurde in der Gasse von einem „Catering Service“ zubereitet: Fünf dickbauchige Riesenmetalltöpfe wurden per Fahrradrikscha herangekarrt . Die Töpfe, der Gasbrenner und  die Gasflasche waren viel breiter  als  die Rikscha,  die sich mühsam durch die Gasse zwängte. Neugierig wie ich war schaute ich beim Kochen genau zu. Es gab zwar 5 große runde Töpfe, aber nur eine Gasflasche und einen Brenner. Das Ergebnis war, dass die Hühnerbeine  nicht durchgekocht waren , die Knochen waren innen hellrot!! Ich ging lieber  hungrig ins Bett , als mit einer Hühnergrippe oder gar Salmonellenvergiftung. Später, beim Fest im Zelt gab es  einen  verschlossenen Wasserkanister mit Quellwasser. Dieses Wasser wäre auch  für uns trinkbar gewesen , doch dann hatte   ein  Gast  die tolle Idee, den Original Verschluß des Kanisters zu öffnen um Eiswürfeln hinein zu werfen um seinen Whisky  mit kühlem Wasser aufzufüllen. Es war ja so heiß!  Im Laufe des Abends wurden die Gäste und die Trommler ( indische Perkussion)  immer wilder. Zu Essen gab es  Tschabattis, (Fladenbrot)  Reis, der leider fett war, Gemüse in scharfer  Sauce und besagte halbrohe Hühnerbeine. Ich aß trockene Fladenbrote.

Am nächsten Morgen wurden  die Brautgeschenke  öffentlich hergezeigt. Vor Rockys  Haustüre  wurde ein indisches Bettgestell getragen und die Geschenke auf einem weißen Tuch  aufgebreitet. Für die Braut Asha gab es wunderschöne SAREES  ( Saris) viele waren reich bestickt , Sandalen mit Glitzersteinchens verziert , 2 kleine Glitzer-  Handtäschchen , golden glänzende Armreifen , Perlenketten aus Flussperlen, goldene Ringe, Zehenringe(!!) Cosmetics in grellen Farben , prunkvolle Stoffe , meist Synthetik, Küchen- und Froteetücher. Nachdem sämtliche Nachbarn, die angereisten Freunde bzw Familienmitglieder  die Geschenke bestaunt und betapscht haben, wurde  alles in Koffer gepackt .

Der nächste Tag war DER große Hochzeitstag:  Rocky, der  seine  Hochzeit selbst organisierte (sehr autoritär, sonst hätte  nichts funktioniert) „befahl“ uns, ab 16 Uhr bereit zu sein,  es kommen ein paar Mädchen , die uns in die (geborgten) Saris wickelten.

Einen Tag vorher waren wir  bei einem Schneider, der uns die kleinen bauchfreien Blüschen nach Maß nähte. Wir bekamen einen bodenlangen Unterrock  an dem wir unser Sari fixieren konnten. Rocky sagte die Europäerinnen haben immer Angst  ihr Sari zu verlieren. Der  Vormittag vor der Hochzeit war für unsere indischen Gastgeber recht hektisch: Vor unserem Zimmer liefen die Hausbewohner hin und her , und auf der Gasse brüllte immer irgendwer oder  trommelte nach Herzenslust, Motorräder heulten auf  …..die Inder scheinen gegen Lärm völlig unempfindlich zu sein. Schlag 16 Uhr standen wir frisch frisiert, geschminkt  in unserem Unterrock und den kurzen Blüschen  vor dem Zimmer : Ein Sari anzulegen ist eine komplizierte Angelegenheit . Ich wollte auf keinen Fall dass mein Sari bodenlang gewickelt wird. Ich bin es nicht gewöhnt  ein langes Kleid zu tragen . Als Rocky zur Kontrolle kam  musste mein Sari nochmals gewickelt werden, weil knöchellang  zu kurz war!!!!! . Rockys Komentar: “ Eine Rajputin tragt bodenlang.“. Alle Einwände, dass ich Wienerin bin halfen nichts !!!!

Die Hochzeitszeremonien begannen: große Versammlung vor Rockys Haus.

Rocky stand vor seinem Haus auf dem  indischen Bettgestell nur bekleidet mit weißer Unterwäsche !!! Er wurde von seinem Schwager NEU  eingekleidet.  Der hatte vergessen eine Schere einzustecken, damit die Originalverpackungen leichter aufzumachen waren. So musste Rocky ein Hemd anziehen, wo noch eine Stecknadeln pieksten, Socken, die man schnell auseinander riss, die Taschen der blütenweißen  neuen Hose und des Sakkos waren ebenfalls fabrikmäßig zugenäht, Rocky konnte sein neues Taschentuch nicht einmal   einstecken . Nein weinen musste Rocky sicherlich nicht, sich höchstens den Schweiß abwischen…. es musste  heiß gewesen sein in diesem  Anzug. Zum Schluss steckte sich Rocky einen Krummdolch in den Gürtel , ganz nach Rajputensitte. (Die Rajputen Hinduisten waren vor der mogulischen mohammedanischen  Eroberung die Herrscher in Indien. Taj Mahal ist der Prunkbau eines islamischen Moguln )

Zum Schluss wurde Rocky ein großer roter Turban aufgesetzt , wobei  das Gesicht von Jasmingirlanden verdeckt wurde. Ein  Bräutigam sollte sich seiner Braut völlig neu eingekleidet nähern und auch den Eindruck von Reichtum erwecken: Für Rocky wurde eine  Unmenge von neuen bankfrischen Rupien  Scheinen an Girlanden festgemacht und um seinen Hals gehängt. Ein reich geschmücktes schneeweißes Pferd  wurde herangeführt  und Rocky  setzte sich mit all seinem Geldschmuck um den Hals und den Jasmingirlanden vor seinen Augen drauf. Ein riesiger roter  bunt bestickter Seidenschirm wurde über Rocky und Pferd gehalten. Das Hochzeitspferd hatte gute Nerven, weil es die  laute Blasmusik und die permanenten Trommelschläge geduldig ertrug.

Rocky ritt seiner Braut entgegen. Dann stieg Rocky um auf einen Hochzeitswagen der übervoll mit Jasmingirlanden geschmückt war,  sogar die Speichen der Räder waren mit weißen Jasminblüten verziert, was sehr schön aussah.   Die Gäste  formierten sich zum  Festzug in Richtung Hochzeitszelt . Ich hielt  den Rock meines schönen  (geborgten) zyklam -färbigen  Saris vorsorglich in die Höhe, ich wollte die  breite silberne Borte am Saum auf keinen Fall beschmutzen, kannte ich doch die Straßenverhältnisse nicht. Sofort kam Rockys Anstands-Tante und  sagte ich soll den Rock lassen wo er hingehört……

DER FESTZUG  bestand  aus 2 mit  bunten Farben kunstvoll bemalten Elefanten. Auf deren Stirn stand mit weißer Kreide geschrieben : „Rocky weds Asha“  , dahinter trabten 2 reich geschmückte Kamele . Trommeln und Blechblasmusik dröhnte, Kinder versuchten auf die  Elefanten bzw Kamele hinaufzuklettern. Ein Elefant spielte brav mit : als er spürte, dass schon wieder ein Kind hochklettern wollte, ging er  mit den Hinterbeinen in die Knie, um so den Aufstieg für das Kind zu erleichtern.

Pyromanen  fackelten  kunstvolle  Feuerwerke mit lautem Getöse ab , mit Rosenblätter gefüllte Böller wurden abgeschossen, wobei die Elefanten  jedes Mal zusammenzuckten . Ein „Lichterzug“  gespeist aus der Elektrizität  eines Generators, welcher auf einer Fahrrad Rikscha (!)  transportiert wurde erhellte die Straße. Ein verkrüppelter Bettler näherte sich uns. Ich wollte ihm Geld geben und kramte in meiner Tasche, aber unsere Anstands -Tante verbot es strikte. Sie sagte  wir sollten kein Geld geben weil sonst   alle Bettler der Umgebung blitzschnell kommen würden . So steckte ich  meinen Rupienschein wieder ein.

Endlich waren wir beim Zelt angelangt. Der Weg dahin war  zu lang , nicht nur dass ich aufpassen musste um nicht in  Elefantenmist  zu treten , ich musste auch  TANZEN!!! Das ging  in Indien so: Ein Mann näherte sich mir  mit einem Geldschein, den er über meinem Kopf schwang. Das heißt : er  möchte mit mir tanzen  und mich für meine  „Güte“ entlohnen.  Ich tat mein Bestes, obwohl ich mir vorkam wie ein ungelenker  Zirkusbär, abgesehen davon daß es auch in dieser  Nacht heiß war.

Im Zelt gab es  Sesseln zum Ausruhen. Wir waren  Ehrengäste und saßen in der ersten Reihe  vor der Bühne, wo 2  rote Thronsessel  aufgestellt waren für das Brautpaar. Auf einem dieser Prunk-Sessel wartete Rocky auf seine Asha.

Ich erzählte jedem der es hören wollte, dass  wir extra  zu Rockys   Hochzeit aus Europa  eingeflogen sind!!!

Wir waren hungrig, wir hatten seit dem Frühstück nichts zum Essen bekommen. In der Gasse wo wir wohnten gab es keine Möglichkeit irgendwo Essen zu besorgen . Es gab zwar klapperdürre  Kühe , die waren aber weit entfernt  von einem saftigenT-BONE- steak!

Im Festzelt waren dauernd Leute um uns die  immerzu dieselben Fragen stellten. Wir hatten keine Möglichkeit  zu Essen zu kommen. Irgendjemand hat sich dann unser erbarmt und eine Flasche Coca-Cola hingestellt. Coca Cola ist in Indien  teuer und wird daher nur bei besonderen Festivitäten angeboten. Ich ersuchte ein Mädchen uns einen Teller  vegetarisches Essen zu bringen . Das schlaue Kind brachte uns   zum Gemüseteller einen Löffel  mit.  In Indien isst man ohne Besteck  nur mit Hilfe von Tschapatis ( Fladenbrote ) . Ich habe das nie können: wir hatten in unserer Tasche  immer vorsorglich  Besteck eingesteckt.

Den Obstteller konnte ich nicht essen weil  alles mit viel Ingwer vermengt war. So schmeckte das Obst  ungewöhnlich scharf.  Die Äpfeln waren nicht geschält  und ich wollte kein gesundheitliches Risiko eingehen.

Bemerkung am Rande: das Aufsuchen eines W C `s war ein langer Marsch durch totale Finsternis  und die Örtlichkeit eine  Katastrophe … und  das bei 500 Gästen . Was mich störte: die indische Diskomusik -  sehr laut und sehr poppig. Man konnte sich nur  brüllend verständigen , was bei den vielen Fragen, die an mich gestellt wurden  mühsam war. Nach der Hochzeit hatte ich  Halsweh und eine Stimme wie ein Blechhäferl.

Endlich NACH Mitternacht kam die Braut.

Sie zeigte ihr Gesicht. Das wunderschöne dunkelrote  Hochzeitssari war überreich bestickt . Es war ein echtes Rajputensari, welches sich von den klassischen indischen Saris unterscheidet. Asha hatte ihre Hände, Arme und Füße  mit Hennafarbstoff mit wunderschönen Ornamenten bemalen lassen . Sie trug viel  Schmuck und  einen großen Ring im Nasenflügel . Asha war sehr hübsch und  farbenprächtig geschminkt . Sie setzte sich  auf den Hochzeitsthron neben dem schweißgebadeten Rocky.

Eine indische Braut lächelt nie. Sie schaut   traurig betroffen zu Boden , denn sie musste Abschied nehmen von ihren Eltern, von ihrer gewohnten Umgebung, von ihren Geschwistern und ihrem bisherigen Leben. Eine Braut zieht in das Haus ihres Mannes, wo  zumeist seine gesamte Familie wohnt. Bei Rocky wohnen noch die beiden unverheirateten jüngere Schwestern , die nach der Schule keine Berufsausbildung  gemacht haben und auch nicht arbeiten. Sie warten darauf , verheiratet zu werden. Beide Mädchen können kaum Englisch sprechen. Es wohnen auch Rocky’s Eltern und ein  jüngerer Bruder im selben Haus.

Die Trauung dauerte gut 2 Stunden. Später begann das große Photographieren. Jeder wollte von sich und  dem Brautpaar  ein Photo , wobei fleißig Geld in das reich bestickte  Täschchen der schönen Braut gesteckt wurde. ( SO,  dass es jeder sehen konnte)

Völlig erschlagen und   in der Wärme schon leicht  zerronnenem Make-up  nutzten wir die erste

Gelegenheit mit dem angeheuerten Bus zurück  zu unserem Haus  zu kommen. Es war 2 Uhr früh.  Ich  „duschte“ mich, indem ich am WC einen Kübel kaltes Wasser  über mich schüttete. Ich fiel völlig erschöpft ins Bett…. aber schon um  9 Uhr  Früh wurde ich  durch lautes Getrommel und dem Gebrüll des „Gassen- Telefons“  aus meinem Tiefschlaf gerissen. Ich warf mir ein Kleid über und  trat vor das Zimmer zum Balkon. Eine  mit Jasmin verhängte Sänfte wurde vor dem Haus abgestellt. Die Braut ist  zu ihrem  neuen Heim getragen worden,  zum Haus von Rocky und seiner Familie. Asha saß im Türkensitz  in der Sänfte, die so groß war wie ein Umzugskarton. Mühsam kletterte sie heraus, ihr Gesicht war von dem tief heruntergezogenen Schleier total verdeckt. Sie wurde in das ebenerdige Zimmer geführt  und saß  dort wie ein „abgegebenes  Paket“ auf einer Matte  mit dem Rücken zur Türe. Als Asha   von  der Straßen aus  nicht mehr zu sehen war , begann von neuem lauter Trommelwirbel.

Transvestiten  tanzten ( im wahrsten Sinne des Wortes)  an: Transvestiten bringen  in Indien entweder Glück oder Pech … es kommt drauf an wie sie bezahlt werden. Rocky erzählte uns wenn man nicht das bezahlt was sie einfordern weichen sie nicht von der Stelle und „belagern“ das Haus . Sie sind SEHR aufdringlich!!! Diese Transvestiten  waren hässlich. Sie waren groß, grell geschminkt (nur eine(r) war  „hübsch“) , einige hatten schütteres Haar das sie mit deutlich sichtbaren   Haarteilen zu kaschieren versuchten  ( Im Gegensatz zu den   Inderinnen, die wunderschönes dichtes Haar haben. )  Sie tanzten nicht gerade anmutig und sangen „Falsett“ mit  unschönen „Blechhäferl“- Stimmen, ein paar Musiker spielten dazu auf indischen Instrumenten.   Irgendwie sahen diese Geschöpfe  „exotisch“ um nicht zu sagen „komisch“ aus. Wir spendierten die von uns geforderten  Rupien und wurden mit Glückwünschen für die Zukunft belohnt. Später hörte ich, dass die Transvestiten mit ihrer provokanten Aufdringlichkeit  unbeliebt sind,  sie erpressen Geld sind rücksichtslos und aggressiv.

Am Abend fand noch eine kleine Hochzeitszeremonie “ vor Gott“ statt ( so erklärte es uns Rocky)  Die Braut hatte sich umgezogen  und war mit einem rot-goldenen Schleier tief verhüllt. Sie hatte einen langen rosa Seidenstreifen um die Taille gebunden und  Rocky führte sie an diesem Band zu einem kleinen Hindu-Heiligtum ganz in der Nähe. Jetzt sind erst beide vor Gott und der Welt ein Ehepaar , nachdem 4 Tage und Nächte lang gefeiert, gegessen , getrommelt und getanzt wurde.

Die gesamte  Ausstattung  der Braut stand noch auf der Straße: 1 versperrbarer Kasten aus Blech, 2 Betten mit Matratzen und  Decken , 1 Fernseher, 1 tragbare Klimaanlage, 1 Waschmaschine , 1 großer Kühlschrank, 1 Nähmaschine, 1 „Psyche“ ( Spiegel in Form eines Möbelstückes) 1 versperrbare Blechtruhe, Sitzgarnitur ,  Blechgeschirr……  Es war alles  neu und noch original verpackt. Ich habe kein einziges persönliches Stück der Braut gesehen. Sie lässt  ihr altes Leben  vollkommen  zurück in ihrem Elternhaus und  beginnt ein  neues Leben mit ihrem Mann.

Die Möbel wurden mit Stricken hochgezogen und  durch den  Balkon im 1. Stock ins Haus geschafft. (alles mit Muskelkraft) Es war aufregend zuzuschauen, wie die schweren Möbel durch die Luft schwebten und wie geschickt Rocky und seine Freunde die Arbeit angepackt haben.

Am vierten Tag   war in unserer  Gasse wieder das alltägliches Leben eingekehrt . Die Möbel waren ins Haus gehievt, die schöne Braut saß immer noch im Türkensitz am Sofa, den Schleier tief ins Gesicht gezogen, von den Besuchern abgewandt!! Asha  wechselte allerdings mehrmals ihr Sari. Ich fragte Rocky ob seine Asha irgend einen Beruf gelernt hat . Sie sprach kein Wort Englisch und wenn sie zu ihrem frisch angetrauten Gemahl sprach, dann flüsterte sie nur. Nein sie hat  nie gearbeitet, keinen Beruf erlernt , kann aber nähen , daher bekam sie eine  Nähmaschine als Mitgift.

Wir wollten unbedingt  weg  aus der lauten  Gasse.  Rocky  „lieh“ uns seinen jüngeren Bruder , damit er uns in Delhi herumchauffieren konnte. So fuhren wir zur  Qutb  Minar ,ein enorm hohes Minarett und Siegeszeichen der Muslime aus dem 12 Jahrhundert, mit roten Zeigeln erbaut und reich mit arabischen Schriftbändern als Einlegearbeit verziert. Der Eintritt zu diesem Wahrzeichen für Old Delhi  kostete uns je 250 Rand, Einheimische zahlen 10 Rand!! 100 Rand sind ca 2 € ( zum Vergleich: ein  hübsches Synthetik-Sari kostete in unsere Gasse 250 Rand, Hanni ließ sich  ihre Sandalen neu besohlen  und zahlte 100 Rand – inklusive 50 %  Trinkgeld)

In  DEHLI ist mir besonders der beißende Smog aufgefallen. Ich sah nie die Sonne  am Himmel. Straßensperren machten ein Fortkommen schwierig, es wird seit Jahrzehnten an einer U Bahn gebaut. Ich sah allerdings weder Baumaschinen noch Kräne.

Zu Mittag  wollten wir essen gehen. In der Nähe von  Sehenswürdigkeiten  gibt es nur Touristenrestaurants, alle vollklimatisiert. Der Temperaturunterschied ist mindestens 15 Grad. Die Filter der Klimaanlage werden NIE gewechselt,  weil zu teuer, dieselbe Luft wird immer wieder herabgekühlt und dieselben Keime rundum  durch das Lokal geblasen ….was sich für mich als FATAL erweisen sollte. Ich war  erstaunt, dass in diesem Restaurant eine Suppe genauso viel kostete wie eine Hauptspeise. Wir zahlten  für 3 Personen  750 Rand!! ( zum Verlgeich : als wir unterwegs Richtung Südwesten waren, zahlten wie für 3 Personen ca 250 Rand  für ein gutes Essen )

Wir verließen Delhi.

Da Hanni in touristisch wenig erschlossene Gebiete bis zur Provinz  Gujerat ( im Westen Indiens)  fahren wollte, empfahl uns Rocky einen  sehr versierten Driver, der sich nicht nur in Rajasthan auskennt, sondern  ein Spezialist für GANZ INDIEN ist :  Unser Driver RINKO  sollte sich als wahrer Goldschatz  erweisen. Sicherlich verdiente Rocky an der “ Vermittlung“ auch gutes Geld , aber wir hätten  keinen besseren Driver  finden können . Er   bemühte sich sehr uns die Reise so angenehm wie es die Umstände erlaubten  zu machen.

Unser erstes Ziel war TAJ  MAHAL.

Wir  waren schon  beide in Taj Mahlal , aber dieses Grabmal ist so einmalig auf der Welt, dass wir es unbedingt nochmals sehen wollten, Fotos mit dem Taj Mahal als Hintergrund ist bei jeder Indien Reise obligatorisch und so zahlt der ausländische Tourist erfüllt von Vorfreude cool 14 € Eintrittsgeld.  Das Grabmal wurde von 1632 bis 1650 aus weißem Marmor gebaut. Der Mogul-Schah Jahan  erbaute das Grabmal für sich und seine Lieblingsfrau, die vor ihm an der Geburt ihres 14. Kindes gestorben ist. Der Thronfolger hat  sich nicht gerade  kulant seinem Vater gegenüber benommen, der mit seinen Feldzügen und dem Bau seines Mausoleums  die Staatskassa in den Bankrott getrieben  hatte. Er hat seinen Vater im Palast von AGRA   an  eine goldenen Kette gefesselt , mit Ausblick über den Fluß zum Taj Mahal.

Ich war SEHR   bewegt, dass  es  mir in meinem Leben möglich war gleich 2 x TAJ -MAHAL  zu bewundern. Wir waren wieder am späten Nachmittag dort, die langsam untergehende Sonne ließ das Mausoleum  goldenen erstrahlen.  Am Abend sind  weniger Touristen dort , das macht  den Besuch  viel schöner und romantischer.

In Indien zahlt man wie überall auf der Welt hohe Autobahngebühren. Das spielt sich so ab: Man gibt einem Mann der vor dem Schalter steht Geld in die Hand. Der gibt  es an dem Mann im „Häusl“  weiter  und das Retourgeld zurück dem Driver….weiter vorne steht  noch ein  Mann der kontrolliert, ob man ordnungsgemäß bezahlt hat. Mit einem Wort : jeder Schalter ist 3 x besetzt!! In der Autobahngebühr inbegriffen ist „Belustigungsgebühr“ und „Zooeintritt“. Belustigend ist, dass auf einer 3 spurigen Autobahn mindestens 5 Autos nebeneinander fahren, man kann sich nur mit viel Gehupe  halbwegs den Weg bahnen! Der Lärmpegel befindet sich  immer auf maximaler Lautstärke . Hupen heißt: der Vordermann soll  ausweichen oder zumindest in den Rückspiegel schauen….. und genau das kann der Fahrer NICHT, denn KEIN Auto hat einen Rückspiegel. Alle Rückspiegel sind abmontiert oder kaputt. Man überholt  so knapp, dass  für einen Spiegel kein Platz mehr ist ! Eine Autobahn ähnelt  einem Zoo: Ich sah  Elefanten, Kamele, Buckelrinder, Kühe, Wasserbüffel, Affen, wilde Hunde ….. Für Unterhaltung sorgt ein  ununterbrochener Straßenkrimi: schafft es der Hund, die Kuh…. rechtzeitig die Straße zu überqueren ? Wenn nicht , dann kreisen schon riesige Geier am Himmel. Ich sah am Straßenrand eine Tafel : “ HYSTERIA  REPEATS  ITSELF“. Ich hoffte die Tiere haben alle diese Warnung  gelesen und auch verstanden

Als wir nach den  Besuch von Taj Mahal  in unser Hotel kamen , musste ich mich sofort ins Bett legen, mit war schwindlig und ich war erschöpft. In der Nacht hatte ich Hustenanfälle und Schweißausbrüche. Mich haben sämtliche Keime der Restaurantklimaanlage in Delhi  K.O. geschlagen und ich bekam eine saftige Grippe  mit Schwächeanfällen.  Ich habe alle Medikamente aufgefuttert, die ich im Koffer  hatte, aber  genützt haben sie kaum. Die Hitze  setzte mir  arg  zu. In meinem Kummer wollte ich meinen Körper nicht noch mehr strapazieren oder  unnötig belasten durch die ungewohnte scharf gewürzte Kost .Ich beschloss mein Essen auf ein absolut notwendiges Minimum zu reduzieren . Leider macht  NICHT-Essen  nicht nur schlank, sondern wenn man krank ist und keine Möglichkeit hat sich im Bett auszukurieren auch   schwach. Meine Beine  waren weich wie Gummi. Ich konnte mich nur mühsam aufrecht halten . In den Palästen schwankte ich von einer Säule zur anderen, der Husten quälte mich. Unser Driver  Rinko  sorgte dafür, dass wir nur frisches Essen bekamen. Die Straßen – Restaurants  waren  alles andere als  hygienisch. Die Tische wurden selten abgewischt, alles war  staubig . Ein Koch schaute aus wie der „Räuber Hotzenpotz“ . Alles an ihm  war  schwarz: die Schürze, das Hemd, die Hände, die Haare ….. Unser Rinko  schaute  genau in die Kochtöpfe und  bestellte nur  ganz frisch gekochtes Essen. Ich aß oft Suppe, Gemüse und eine Schale einfachen Reis , falls der frisch gekocht war, sonst knabberten wir an Fladenbrot ( Tschabattis)  Wir hatten während der gesamten Reise NIE Verdauungsprobleme. Selbstverständlich aßen wir nur „hinduistisch“ vegetarisch!!

Wir fuhren  weiter  in den Süden  in eine Gegend die  kaum von Touristen besucht wird. Auf  einer  Bergkuppe befindet sich ein Rajputen Fort mit Palastgebäuden.(GWALIOR) . 2 riesige Hallen wurden  in den Felsen gehauen , als Rückzugsorte für Frauen und Kinder bei Übergriffen der Mogulen. In doppelstöckigen Zisternen im Hof  wurde das Monsun-  Regenwasser aufgefangen . ( sehr beeindruckend) Was mich begeisterte waren die bis zu 17 m hohen Buddha -Figuren die  am Berghang in den Felsen geschlagen wurden. Der Inder, der die Zehen dieser Figuren mit einem Besen abkehrte schaute  wie ein Zwerg aus.

ORCHA ist ein kleinerer Ort  mit einem Palast , der gleichzeitig immer auch Fort war , einem Tempel und einem Friedhof. Zu Mittag trafen wir  die ersten Touristen  seit Tagen. Es waren Deutsche, die mit ihren sehr hellhäutigen  Windelkindern  und  einem Driver unterwegs waren. Es war sehr heiß, das Restaurant lag direkt am Rand der Straße. Die Kleinkinder saßen mitten im Straßenstaub und Smog, den die vorbeiratterten Fernlaster auspusteten. Als Mittagessen bekamen sie je ein Tetrapackerl süßes Orangengetränk. Der Hunger war durch den hohen Zuckergehalt schnell gestillt. Die kleinen Kinder haben nur gequengelt, selbstverständlich  durften sie nicht frei herumlaufen wegen der Kühe und der Hunde, die es immer und überall gibt. Um zu vermeiden, daß die kleinen Kinder jeden Mist , der sich in ihrer Reichweite befand aufklaubten ,  mussten sie „brav“ bei Tisch sitzen, bis ihre Globetrotter-Eltern mit dem Essen fertig waren.

Unsere Reise führte uns langsam weiter. In Indien  ist es kaum möglich mehr wie 40 höchstens 50 km in einer Stunde zu fahren. Der Verkehr ist  für europäische Verhältnisse sehr dicht. Dazu kommt die Lärmbelastung durch das ständige Gehupe….nach einer 8 stündigen Reise im Auto hat man einen Kopf wie ein Wasserschaff.

Nach der langen Autofahrt wurde wir reichlich belohnt in   KHAJURAHO. Der Ort lag dereinst an der Seidenstraße. Nachdem der  Handel  über die alten Karawanenwege zum Erliegen kam, versanken die ursprünglichen 85 Tempel  aus dem  10 Jahrhundert  im Urwald. Die Engländer haben diese Kunstwerke, welche nie von den Moguln zerstört wurden aus dem Dornrösschenschlaf  befreit. Heute  sind noch 20 Tempel erhalten , von der UNESCO berechtigt zum Weltkulturerbe ernannt. Wir Weißnasen haben wie immer saftigen Eintritt bezahlt  und genießerisch die riesigen Steintempel mit dem reichen Skulpturenschmuck bewundert. Besonders beeindruckt hat mich ein riesiger Eber, aus einem  einzigen Stein gehauen, statt der Borsten waren  hunderte kleine Halbreliefs in seinem Rücken gemeißelt. Sein Rüssel war mindestens 1 m im Durchmesser!! In der  indischen Mythologie hat jeder Gott ein Reittier und daher wurden auch die Tiere so kunstvoll gestaltet.  Hanni war begeistert von  den schönen Reliefs, die tanzende und musizierende Damen darstellten.

Da ich durch meine Krankheit noch immer  erschöpft war und das grelle Sonnenlicht schlecht ertragen konnte, setzte ich mich abseits unter einem Baum . Den Schatten teilte ich mit einem possierlichen Mungo, der sich durch meine Anwesenheit nicht stören ließ.

Am Abend besuchten wir  noch eine Tempelanlage , die vor der Stadt lag. Am Weg sahen wir ein Mädchen das aus einem Brunnen Wasser schöpfte. Das Häferl war an einem langen Strick befestigt . Wir blickten in den tiefen Brunnen, er war fast leer. Das Wasser war schmutzig, deshalb filterte das Mädchen  das Wasser durch einen Schleier.

Ein  Bub sprach uns in 4 (!!) Sprachen an: in Englisch, Französisch, Spanisch und Hindi . Er fragte uns ob wir das alte Dorf sehen wollten .Er wohnt dort  und  es  ist 400 Jahre alt und das älteste in der Umgebung ,noch teilweise im Originalzustand erhalten. Die Schule und das Gemeindeamt waren aus Lehmziegel erbaut .  Die Böden waren aus gestampften Lehm, den man dick mit Kuhdung einrieb. Dieser Bodenbelag sollte  die Fliegen und Moskitos abhalten. Wir konnten uns gut vorstellen, wie  ein indisches Dorf ohne Wasserleitung und Strom ausgeschaut hat. Der 12 jährige Bub  zeigte uns voller Stolz die Schule, die aus 2 Räumen besteht . Die Kinder sitzen auf Matten am Boden , nur die größeren haben Bänke. ( alles sehr sauber) Ich sah kein Lehrmaterial  und keine Tafel. Die Kinder lernen fast alles nur durch das Gehör. Oft kommen ausländische Lehrer, die ein halbes Jahr ohne Entgelt unterrichten = eine Art Entwicklungshilfe. Dadurch  lernen  die Kinder Sprachen, Geographie usw. Uns war klar, dass wir der Schule etwas spenden MUSSTEN. Unsere Spende wurde in kein Buch eingetragen …. wie es sein sollte……Ab er ein Rudel Kinder waren Zeuge, so hoffe ich, dass das Geld  den Schülern zu gute kommt und kein Beitrag war für das neue Motorrad vom Oberlehrer.

In dem netten kleinen Dorf  gab  es  wie überall in Indien  Geschäfte in die man uns lautstark hereinzerren wollte. Diese Methoden sind für mich hinlänglich bekannt  und ich reagiere überhaupt nicht mehr auf solche Lockrufe.

Dann kam ein Mann auf uns zu und  wollte uns seine  „Dachterrasse“ zeigen . Ich dachte da hätte  man einen schönen Rundblick auf  das gesamte Dorf welches von der  Abendsonne in magisches Gold getaucht war. . Die Dachterrasse stellte sich als Dachboden heraus, der vollgerammelt war mit indischen Durchschnitts- Souvenirs. Wir saßen in der  „Verkaufsfalle“. Hanni fragte  proforma  nach dem Preis von einer  Holz-Spielzeug-Ente auf Rädern  ( man konnte den Rücken öffnen) Der Inder verlangt 60 €…. er sagte, dass ist eine Antiquität  die sein Großvater gesammelt hat ! Dieser penetrante Kerl dachte wir sind blöd!!!! Der Mann war ca 40 Jahre alt . Sein Großvater hatte in diesem Dorf schätzungsweise  um das Jahr 1950  gelebt, wenn nicht früher. Der hatte  wenn er reich war eine Hacke , eine Frau und eine Kuh , bestenfalls ein Bettgestell für ein halbes Dutzend Kinder  und  ein festes Dach wenn der Monsunregen niederprasselte. Gekocht wurde (und wird heute noch in ärmeren Behausungen) am Boden  und wenn es zu den Tschabatis Gemüsecurry gab, dann war das purer  Luxus. Dieser indische Opapa hatte sicherlich keine Antiquitätensammlung!! Der Verkaufshai ging mit seinem Preis grotesk herunter!! Ich sagte dann sehr stolz: wenn ich etwas haben will kann ich es mir locker kaufen, da muß ich nicht handeln und ein Geschenk nehme ich nur von guten Freunden an.  Worauf ich fluchtartig den Dachboden verließ. Nachdem uns der Verkaufshai noch lautstark beschimpfte  verließen  wir  so schnell wie möglich das pittoreske  Dorf , SCHADE !

Wir fuhren weiter nach  MANDU. Um das Jahr 1500 wurde am nahe gelegenen  Berg auf einem Areal von 23 Quadratkilometern eine Brunnenanlage gebaut. Das Monsunwasser wurde  in Becken, die in den Felsen gehauen  wurde aufgefangen und in den niedriger gelegenen Plast geleitet. Als höchsten Luxus wurden Wasserbecken in Form von Lotusblüten auf der Terrasse im ersten Stock  gefüllt. Die Zuflüsse waren geschwungen wie die Blattstängel. Dieser   Palast wird  zur Zeit renoviert. Dazu braucht man alte Baumaterialien, die  an Ort und Stelle  hergestellt werden. Ich sah , wie in Gruben  der Kalk mittels eines Gartenschlauchs gelöscht wurde. Dieser weiche Kalk wird mit Schubkarren in eine  kreisrunde Stein-Rinne  geschüttet. Ochsen gehen im Kreis und fahren   den Kalk  mittels Mühlrad in der Rinne geschmeidig .  Später wird roter Stein, der mittels einer sehr einfachen Maschine  zu Sand zerkleinerter worden ist zum Brei gemischt und  wieder  mit dem  Ochsengespann  geschmeidig “ gefahren“. Die zähe rote Masse wird  als Mörtel  zum Restaurieren des alten Palastes verwendet.

SANCHI ist  UNESCO Weltkulturerbe, ein magischer Ort. Ich bin ein reell denkender Mensch und  glaube nicht  an Wunderdinge , aber als ich den Hügel von Sanchi hinaufstieg  spürte ich seit langem wieder  Energie auf mich zukommen. Mir ging es  erstmals auf unserer Rundreise  nach fast überstandener Grippe wieder besser , so dass mir dieser Tempel besonders in Erinnerung geblieben ist. Sanchi ist gar kein Tempel, sondern  eine riesige Steinkuppel ( ca 16 m hoch) indem sich ein Heiliger Schrein  befinden soll, den aber noch niemand gesehen hat, weil die außerordentlich dicken Mauern noch nie durchbrochen worden sind, trotz mehrerer vergeblichen Versuche in früheren Zeiten.  Das Bauwerk besteht seit dem 3  Jahrhundert  vor Chr.  und blieb seitdem unberührt. Um den archaischen Rundbau herum  sind  4 dekorative Torbögen  nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet. Der Charakter dieser „Tore“ ist erstaunlicherweise eher japanisch als indisch. Auf 2 Pfosten ruhen 2 Querbalken.   Diese  „Tore“ sind reine  Zierbauten die nirgends hinführen sind aus hellen Steinblöcken  errichtet , mit Figuren und Halbreliefs überreich von beiden Seiten  verziert. Es sind Szenen aus dem Alltagsleben hineingemeißelt: Feuer machen und kochen, aber auch Tanz- und Jagdszenen.  Ich sah  Elefantenschlachten, 4 Säulen- tragende Riesen mit dickem  Bauch. Sie sahen aus wie griesgrämige (japanische) Summo- Ringer. Auf einem anderen Torbogen sieht man eine Parade von zwergwüchsigen, verunstalteten Menschen, deutlich sichtbar der übergroße Kopf mit den verzerrten Gesichtszügen,  und die krummen, gebogenen Beine . Ich habe nirgends auch nur annähend ähnliche Bildinhalte gesehen.

In die westliche  Provinz GUJERAT verirren sich selten ausländische Touristen. Unserem Driver ist es immer gelungen ein  passables Zimmer für uns zu bekommen. Für uns war es wichtig, dass es  nicht zur Straße gelegen war und  womöglich ebenerdig, weil kühler. Die Zimmer sahen alle  gleich aus. Ein großes Bett  mit einer mehr oder weniger sauberen Decke drauf. Kein Bettzeug war vorhanden  ,wir hatten Seidenschlafsäcke mit. Handtücher  wurden nie bereitgestellt.   Die Koffer stellten wir am Boden .Wichtig für uns war ein  normales europäisches WC. Einen Kübel Wasser zum „Duschen“ gab es überall. Ich kann mich nur an 2 „Hotels“ erinnern. Einmal  übernachteten wir in der Nähe von  einem fast ausgetrockneten kleinen See . Ich wäre  gerne  2 Nächte dort geblieben, damit ich mich endlich ein bisschen erholen könnte.  Dort  war sogar das Essen   für mich gut  verträglich ( (ich hatte  den Mund innen noch voll mit Fieberblasen, ein Überbleibsel der Grippe  ) Nachteil der Lodge: es gab  keinen  Strom!! Zum Abendessen wurde ein Generator angeworfen, der laut vor sich hinratterte. Der „Manager“ war  den ganzen Abend „nicht zu erreichen“ und unser Rinku bekam keine „Drivers accomodation“  und musste im Auto schlafen. Das wollten wir  ihm auf keinen Fall eine zweite Nacht zumuten und deshalb fuhren  wir wieder weiter.

Ein anderes  Mal bestellten wir im  „Hotel“  das Essen. Wir haben immer dasselbe gegessen: Reis mit Gemüse, Suppe. Der Koch teilte uns mit, dass wir mindestens eine Stunde warten müßten. Ich fragte nach dem Grund: „er müsse am Markt fahren und  die Zutaten für unser Essen besorgen“.  DIESES  Essen war sicherlich ganz frisch  Wir verbrachten geduldig die Wartezeit in einem  Mini-Garten vor dem Haus , in deren Mitte ein kleiner gemauerter Teich war. Der Hausherr erklärte uns stolz, dass in diesem Teich  3 Lotusblüten wachsen und  ein „Ochsenfrosch“ wohnt. Das merkten wir schnell an seinem außerordentlich lauten Gequake, so   als wolle er uns Eindringlinge  so schnell wie möglich aus seinem Revier  verscheuchen.

Hanni las in ihrem  guten Kunstführer ( Verlag DK Dorling –Kindersley, www.dk.com) von 2 besonderen Wassertempeln. Nach den Bildern zu schließen sehr sehenswert.  Unterwegs machte uns Rinko auf Leute   aufmerksam, die mit unendlicher Mühe einen  Brunnen gegraben haben.  Dieser Brunnen wurde genau so   gebaut wie  vor 500 Jahren. Die Seitenwände sind  mit Ziegeln abgestützt , auf  einer schmalen Treppe konnte  man einige Meter hinuntersteigen , um sich von dort aus „abzuseilen“ wenn man zum Grund gelangen wollte  um später   Reinigungsarbeiten durchzuführen. Man rechnete immer mit Monsunregen  oder auf Grundwasser, welches hochsteigen könnte.

Die Grabungen waren schon bis zum  blanken Felsen vorangekommen  und immer noch war alles staubtrocken, kein Tropfen Wasser in Sicht. Wie haben gehört , dass es im Westen von Indien   seit 3 Jahren keinen Monsunregen  mehr gegeben hat.  Jetzt begriff ich, warum die Bäume und Sträucher, deren Wurzeln nicht  tief genug in die Erde wuchsen völlig kahl und  ohne Blätter waren. Die Baumgerippe waren von einer dicken Staubschicht bedeckt

Als wir endlich beim „besonderen Wassertempel“ angekommen sind,  sahen wir zunächst NICHTS. Normaler Weise sieht man einen Tempel schon von weitem. Zunächst verdächtigten wir unseren Rinko, uns an einem falschen Ort hingefahren zu haben. „Go ahead“ sagte er selbstbewusst was wir brav befolgten und  entdeckte einen Maschenzaun mit einer offenen Türe, gingen weiter. Wir  trauten unseren Augen nicht. Ich erblickte einen in den Felsen hineingeschlagenen Wassertempel  aus dem 15 Jahrhundert  der gezählte 5 Stockwerke tief in die Erde hinein gegraben war. Breite Treppen führten bis zur  Brunnensohle.  Ein alter Inder erklärte uns  die Funktion dieses Tempels. Wer Herr über das  Wasser war, hatte die absolute Macht. In diesem Tempel  wurde das Monsunwasser aufgefangen, rituelle Handlungen  demonstrierten   Macht . Die wunderbar  verzierten Säulen waren  ineinander so verzahnt, dass auch  die Sturzfluten der heftigen Monsunregen  sie nicht umwerfen konnten, ebenso waren die Steinbodenplatten so verlegt dass sie nie  weggeschwemmt wurden. ( und das seit mehr als 500 Jahren ) Feste wurden in dem unterirdischen Tempel gefeiert um die Götter um Regen zu bitten. Das Wasser  sorgte  für ein angenehmes kühles Klima während der heißen Jahreszeiten. (Moskitos  müssten sich  ebenfalls  in diesem Gemäuer wohl gefühlt haben  )

Durch die versteckte Lage konnte der  Wasserschatz   vor Feinden optimal geschützt werden.

Wir besuchten  noch einen Wassertempel, der zwar nicht so exzellent erhalten war, dafür  aber 8 (!) Stockwerke tief war. Die Überdachung war nicht mehr erhalten, wenn man vom Straßenniveau hinunter schaute  konnte man die riesigen Ausmaße dieser Anlage überschauen  ohne in die Tiefen der 8 Stockwerke hinabzusteigen und  bis zur Brunnensohle  sehen, die  völlig ausgetrocknet war. Nicht einmal Schlamm war sichtbar.

Unseren südwestlichsten  Punkt  AHMADABAD  ( eine schreckliche Stadt) verließen wir bald und fuhren weiter. Das im Führer verheißene Textilmuseum war für uns nicht zugänglich.

Parallel zur Straße beobachteten wir einen Pilgerzug von unendlich vielen Menschen der sich über Kilometer hinstreckte. Wir begleiteten die vielen Menschen fast einen ganzen Autofahr-Tag lang , sie nahmen eine gesamte Fahrspur in Anspruch. Der Pilgerzug war für indische Verhältnisse gut organisiert. Es gab Versorgungszelte  mit gutem Trinkwasser, welches in Plastikbeuteln ausgegeben wurde. Man konnte sich im Zelt  auf seiner Liegematte im Schatten ausruhen und es  wurde   ein Linsen Essen für ein paar Rupien angeboten. Es war einer der heißesten Tage die wir in Indien erlebt hatten. Für mich war es unvorstellbar, wie die  Leute den unendlich langen Fußmarsch in  praller  Sonne auf der  glühend heißen Asphaltstraße mit ihren dünnen Plastikschlapfen   aushalten konnten.

Wir fuhren in die Berge und erlebten dort  unangenehme Überraschungen. Jugendliche  legten große Steine auf die Straße  um die Autofahrer zum Anhalten zu zwingen um dann Geld von ihnen zu erpressen. Rinko erzählte uns, dass man als Fahrer völlig hilflos ist. Man muss versuchen sich so gut wie möglich durch die Steine in wildem Slalom zu manövrieren. Besonders schwierig ist das für Lastwagenfahrer. Die Polizei lässt sich mit den  Straßenpiraten nicht ein Würden die Polizisten die Steine wegräumen, wären sie in der Folgezeit gleich wieder da.

Wir kamen unbehelligt nach MOUNT ABU . Mount Abu  ist ein Zentrum der Jains. Die Jains sind  eine hinduistische Sekte, die das Kastenwesen ablehnt.  Hanni ist geradezu süchtig nach alten Jain –Tempeln, diese  sind besonders schön, weil aus weißem Marmor gebaut  und überreich mit Steinmetz Arbeiten verziert.

Mount Abu ist  eine Art Naturschutzgebiet .Der so genannte Wald war vollkommen blattlos und verstaubt wegen der Trockenheit. Der einzige Unterschied  der Bergstraße zu einer normalen Straße war eine Hupverbotstafel, um die Wildtiere zu schonen. Es wurde genauso laut gehupt wie  überall in Indien, die einzigen Wildtiere waren  Affen. Unser Driver Rinko ist ein Affenfan, seine „persönliche“ Schutzgottheit ist Hanuman, ein Gott mit Affengesicht. Diesem Gott muß man Opfer bringen:  Er kaufte Affenfutter, packte es in kleine Zeitungspapierpäckchen und warf diese aus dem Fenster ( oft auch über das Dach drüber) Die klugen Tiere nahmen ihr Päckchen flink  von der  verkehrsreichen Straße und verschwanden damit im blattlosen Wald, öffneten es sehr geschickt und possierlich und futterten seelenruhig ihre Körnchens – einmal ist ein Affe auf die Kühlerhaube des Autos gesprungen: das bedeutet ganz besonderes Glück!

Mount Abu ist ein Erholungszentrum und Naturpark mit  einem großer See, das Wasser  hatte (leider) eine grau-grüne Farbe. Dieser See lockt viele indische Touristen an, die sich in gondelartigen Booten  rudern ließen. Besonders fasziniert hat uns ein Eissalon. Eis ist etwas besonderes in Indien. Menschentrauben standen vor dem Verkaufsstand und schleckten genüsslich an ihrem grellbunten  Eis, das aus einer italienischen Softeismaschine herausgequetscht wurden:  pink, tintenblau und giftgrün  waren die bevorzugten Farben.

Das HOLY-FEST stand  vor der Türe. Dieses Fest richtet sich nach den Mondphasen , genauso wie unser Osterfest oder das Hammelfest in Marokko. Hauptbelustigung dieses HOLY-FESTES ist, sich gegenseitig mit Farbpulver zu beschmieren: ursprünglich gedacht als Zeichen besonderer Zuneigung und Freundschaft. In Farbe getaucht schauen alle Menschen gleich aus, sollten sich alle gleich fühlen . Die individuellen Gesichtszüge und Kastenzeichen sind für einen Tag verschwunden . In früheren Zeiten war es ein besonderer Gunstbeweis, wenn man mit roter Farbe beworfen wurde. Heute artet dieser nette  Brauch in Aggressionen aus. Touristen sind bevorzugte Ziele .Es wird erwartet, dass man sich  von den Farbanschlägen freikauft. Wir beschlossen „aufs Land“ nach RANAKPUR   in eine Lodge zu fahren, um uns dort zurückzuziehen und vor Farb-Überfällen zu schützen. Ein wunderbarer Jain-Tempel aus dem 12 Jahrhundert ist dort der touristische  Anziehungspunkt .

Wir blieben  2 Tage an diesem wunderschönen  Ort  und ich konnte  mich endlich gut  erholen. Rinku bestellte uns ein  kühles Zimmer im Erdgeschoss eines Bungalows. Die Lodge liegt  abseits der Straße und ist von einem Garten umgeben. So ein schöner Garten bedarf in dieser Klimazone besonderer Pflege: das Küchennutzwasser wird auf die Beete und Papaya Bäumchens  geschüttet. Ich habe fast die ganze Zeit geschlafen und bin nur zu den Mahlzeiten aufgestanden. Das Buffet- Essen war lecker und   für indische Verhältnisse  milde gewürzt: zB  kleine Auberginen in Sauce, Gemüsecurry, Spinat mit Knoblauch  und viel frisch gekochter Reis. In dieser Lodge  beobachtete  ich die gesellschaftlichen Veränderungen seit meiner ersten Indien Reise  : Der Besitzer ist bescheiden geblieben. Er hat seine Lodge langsam und im angemessenen  Rahmen ausgebaut. Sein  Hauptgeschäft ist das Restaurant im Garten auf einer überdachten Terrasse  mit einem  Selbstbedienungsbuffet das von europäischen  Bus-Touristen vor allem   zu Mittag aufgesucht wird.

Wir haben viel mit dem Besitzer geplaudert. Er schläft noch immer auf einer am  Boden ausgebreiteten Matte  in einem fensterlosen Raum am Eingang zur Lodge und trägt seit meiner  letzten Begegnung dieselben aufgebogenen Schnabelschlapfen Er versorgt den täglich anfliegenden Papageienschwarm mit Futter und Wasser und wenn Jain Priester ihn aus dem nahe gelegenen Tempel besuchen , bewirtet er sie gratis mit Obst und Gemüse ( Jains sind strenge Vegetarier) Die von den Touristen fallen gelassenen Papierln und Plastiksackerln werden vom Personal gesammelt und zur gegebenen Zeit verbrannt. ( auf die Misthaufen darf man nicht schauen , auch wenn dort schlaue Affen nach fressbaren Abfällen suchen. ) Auf seinem Grundstück  befindet sich eine Quelle mit für indische Verhältnisse gutem Wasser. Dieses Trinkwasser bietet er kostenlos  für jeden an. Da er vor allem  europäische Gäste hat  wird original verschlossenes  Trinkwasser in den üblichen Plastikflaschen verkauft. Der Lodge Besitzer sammelte die leeren Flaschen ein  und stellt sie in Kisten  neben seinem Wasserhahn  als „Transportflaschen“ zur freien Verfügung. Die Lodge  hat selbstverständlich nette Schlafräume und Staff-food  für die Driver.

Für die Indischen Gäste muss die Lodge recht teuer sein, weil ich sah nur reiche Familien. Die wohnten  mit ihren zahlreichen – zum Teil  wild- lärmenden  Kindern- in einem Zelt. „Retour a la nature“ ( wie die Nomaden im Zelt )  ist derzeit in Indien der letzte Schrei. So ein heißes  Zelt ist wesentlich teurer wie ein cooles Zimmer. Der Besitzer erklärte uns, dass das Auf- und Abbauen  der Zelte   mühsam ist. Er musste eine „Garage“ errichten, damit er die Riesenzelte während der Monsun Zeit trocken lagern kann.

Je reicher  die Familie ist, je sorgloser verhält sie sich  der Umwelt gegenüber. Vor  allem die Buben   haben Blasengel  Gesichter, sie sind zu dick. Kein Wunder: die werden  mit pommes chips gefüttert und trinken literweise (teures) Coca Cola. Das  Alu -beschichtete Chips Papierl wird fallen gelassen wo man eben gerade steht , ebenso die leer Cola Flasche. Wir beobachten folgende Szene: 4 dicke, offensichtlich  reiche Inder ließen sich eine Bierflasche nach der anderen servieren. (eine Flasche Bier kostet mehr wie ein komplettes Essen ) Die leeren Bierflaschen wurden in hohem Bogen von der Terrasse hinunter in den Garten geworfen: so eine Geste wirkt besonders cool! Eine Flasche ist an einem Stein zerbrochen. Wir erzählten verärgert unsere Beobachtungen über dieses für uns unbegreifliche Benehmen dem Besitzer. Er sagte kein Wort sondern  schickte sofort einen  BOY um die Scherben im Garten aufklauben zu lassen Der beflissene Kellner servierte weiterhin kühles Bier, schenkte  es sofort in die Gläser der Gäste ein und nahm diskret die leeren Flaschen  gleich zurück!!

Ich habe das HOLY- FEST  ohne einen einzigen Farbtupfer  überstanden. Den Gästen die sich mit Farbe  beschütten wollten wurde ein großer Platz vor dem Restaurant zugewiesen. Ich sah  tagelang  auf der Straße Leute, die  von oben bis unten rot gefärbt waren. Vor allem  auf der Haut pickt die Farbe noch tagelang.

Wir überschritten den Wendepunkt unserer Reise und fuhren weiter  in Richtung Norden nach  Rajasthan. Mir ging es mittlerweile  gesundheitlich so gut, dass ich  wieder  von einem Weißwurstessen mit Brezen träumte.

Rajasthan liegt an der Grenze  zur Wüste Thar . Die Bewässerung der kargen Felder erfolgt wie vor 3000 Jahren. Ein Ochsengespann  das ständig im Kreis geht, bewegt ein Wasserrad mit kleinen Häferln, die auf einer langen Kette angehängt sind und Wasser aus dem Brunnen schöpfen das  über Kanäle auf die Felder  weitergeleitet wird, die von niedrigen Lehmmauern umgeben sind, damit nichts abfließen kann. Ein Inder sitzt hinter den Ochsen auf der Achse des „Waterwheels“ und treibt sie  mit einem kleinen Staberl und viel Geduld an.

Am Weg zur nächsten Stadt JODPUR sahen wir Antilopen, die selten gewordenen   wilden Kühe  (graues Fell, kurze Hörner , ein Maul das an ein Pferdemaul erinnert, sie können trotz massigen Körper sehr schnell laufen) und Pfaue.

JODPUR ist meine Lieblingsstadt  und hat hoch oben auf einem Felsenplateau einen Festungs-Palast. Die alte indische Trutzburg  wurde  wunderbar renoviert. Der  Palast hat 372 Zimmer und etliche Wassersammelbecken im Inneren der Höfe. Nach dem Krieg und den kommunistischen Enteignungen durch Indira Gandhi war der Palast dem Verfall preisgegeben. Als die kluge Maharani ihre Ruine wieder zurückbekam  entschloss sie sich zur Sanierung. Den Grundstein dazu legten die Horden von Fledermäusen. Die Maharani  verkaufte deren Kot der sich im Laufe der Jahrzehnte angehäuft hat . In FES ( in Marokko ) habe ich gelernt, dass Taubenkot und der viel kostbarer Fledermauskot dringend benötigt wird , um  Felle zu gerben, zu enthaaren und geschmeidig zu machen . Heute ist der Palast ein von lärmenden europäischen, japanischen  und besonders lauten chinesischen Gruppenreisenden überlaufenes Ziel. Es gibt kaum mehr ein Eckchen  in dem man die wunderbare Architektur in Ruhe genießen kann.

Im FORT AMBER (bei Jaipur)  ist der Touristenandrang  auch viel größer  geworden. Früher haben die Elefanten auf UNS gewartet  und wir wurden gefragt, ob wir auf ihnen zum Fort hinauf reiten wollten. Jetzt  müssen  sich Touristen lange anstellen  um einen Elefantenritt zu ergattern. Souvenirverkäufer und Bettler sind bei Touristenanhäufungen  immer besonders zudringlich und aggressiv.

Nach genau 4500 Kilometern  Autofahrt auf Indiens Straßen fuhren wir zurück nach  DELHI . Dort  sahen  wir noch einmal  Rocky und seine Familie . Wir trafen uns  an einem  Wallfahrtsort wo ein Heiliger  begraben lag, der gleichermaßen von den Hindus als auch von den Moslems verehrt wurde. Rockys Frau Asha  hatte ein wunderschönes reich besticktes goldgelbes Sari an  und ihren Schleier tief ins Gesicht gezogen. Sie sprach noch immer kaum ein Wort Die besser gestellten  Leute spenden an diesem  Pilgerort   Essen für die Armen. Rocky brachte einen riesigen runden Blechbehälter  mit süßem Reis mit und einen Tonkrug Erdbeermilch, das er in mitgebrachten   Aluschälchen und Plastikbecher servierte.  Viele Kinder kamen nur zum Essen dorthin.

Rinko erklärte uns, dass  in Indien kein Kind hungern muss . Ich hoffe es bleibt so  ( in sch`Allah) Ich beobachtete die Leute die andächtig  zu dem Grab pilgerten und Blumengebinde opferten. Was mich sehr befremdete war, daß dieser Heilige Ort so ungepflegt war: Müll lag überall herum, um den umliegenden Garten kümmerte sich offenbar niemand. Mein Vorschlag wäre doch die herumlungernden Teenager diese Arbeit verrichten zu lassen, dafür bekommen sie ihr Gratis Essen von den Pilgern!

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Zum Abschluß von meinen Reisememoiren schreibe ich, quasi als Anhang, ein extra Kapitel   über PUSHKAR, the Holy City near the Holy Lake:

Ich hatte Pushkar seit  meiner ersten Indienreise  in schlechter Erinnerung und wollte nicht noch einmal hinfahren . Die Stadt  lag aber leicht erreichbar am Weg zurück nach Delhi . Unser Driver Rinku versprach uns ein ruhiges  Hotel mit gutem Essen,  etwas abseits gelegen von der lauten City. Gesagt- getan,  am nächsten Morgen hupften wir schon vor Sonnenaufgang  aus unseren Seidenschlafsäcken   um ungestört zum  Very Holy Lake zu gelangen.

Eine kleine Kuhherde begab  sich  gemächlich in die gleiche Richtung zum See um in den Abfallhaufen nach Futter zu suchen und  Wasser aus dem See zu trinken. Wir folgten den Tieren und fanden  daher  leicht den Weg durch das Wirrwarr der engen Gassen . Im prallen Sonnelicht bei den „Ghats“ angekommen ( = Steinstufen, damit man leichter zum See hinuntersteigen und eintauchen kann)  beteten  und badeten  dort  bereits viele  Inder. Schreiende Kinder wurden in das kühle Wasser getaucht , begleitet von schrillen Gesängen. Ich stand  auf der obersten Stufe der GHATS. Hier werden Opfergaben vorbereitet  und gebetet.

Fauliger Geruch stieg  auf .Ich suchte verzweifelt nach einem Stofftaschentuch in meinem Rucksack, um  es vor die Nase zu  halten.   Vor mir schlängelte sich, einer glänzenden Schlange  gleich, ein schwarzer Abwasserbach  die Stufen hinunter. Das schräge  Sonnenlicht entblößte schonungslos die trockenen Stellen des Sees . Der heilige See war  zur Hälfte ausgetrocknet , die Farbe des verbliebenen Wassers  giftig grau grün, die Konsistenz ölig. Ein Becken war   mit einer Betonmauer vom See abgetrennt. Das Wasser da drinnen war  dunkelrot verfärbt,  ebenso die ganze Umgebung = Rückstände von roter Farbe die verwendet wurde während  des HOLY-FESTES, das vor einigen Tagen stattgefunden hat. Schaumkronen kräuselten sich am Beckenrand. Auch hier badeten  die Menschen und stiegen mit einem roten Schimmer auf der Haut aus der Brühe.  Ich hörte ein lautes Platschen , drehte mich um und betrachtete fasziniert eine Kuh die ihre Kuhfladen  direkt in den See abwarf. Ein weiß gewandeter Mann kam  im Schweinsgalopp auf mich zugertrottet . Sein Bauch schwappte rhythmisch auf und ab. Er hielt  ein paar Rosenblätter in der Hand  und wollte  mir einreden für mich zu beten, wenn ich ihm reichlich Geld für diese Dienstleistung  gebe…oder zumindest sollte ich   die welken Rosenblätter kaufen.

Mein Blick verfinsterte sich schlagartig, ich hielt  meine Hände fest verschränkt , schaute nur auf den Boden und stammelte unwirsch: „no Englich, no English, thank you, thank you ….“ Nach 10  Wiederholungen wurde der Mann wütend und brüllte, dass ich seine Religion nicht achte. Er zeigte auf meine Sandalen, die ich  endlich ausziehen sollte . Ich antwortete  immer wieder: No Englisch, thank you, thank you —- Mein Plan ging  auf . Der Dicke hielt  mich für leicht verrückt  und während er sich davonschlich  rief  ich ihm so laut ich konnte nach : No Englisch, thank you  thank you…..

Jetzt war  es Zeit für mich, meine Sandalen auszuziehen. Ich kramte aus meinem Rucksack einen dicken Nylonsack, dann klopfte ich die Sandalen fest aus  und stopfte sie hinein.  Meine guten Sandalen wollte  ich auf keinen Fall zu den ausgelatschten  Schlapfen stellen, die kreuz und quer in der Gegend herumlagen . Schuhe in der Hand zu tragen war  nur eines der vielen Verbote, die in Englisch und in Hindi alle paar Meter auf auffallend großen gelben Tafeln geschrieben standen.  Meine Socken habe ich nicht ausgezogen! Ich suchte mit  Argusaugen  den Boden nach sauberen Stellen ab wo ich hintreten konnte . Die Stufen der Ghats waren  überall mit Tierexkrementen bedeckt. Da auch die Tauben  gefüttert wurden  war  alles weiß vom Kot. Herrenlose wilde Hunde  versauten ebenso wie die Kühe den Weg  zum See. Ich bemerkte niemanden, der es der Mühe wert gefunden hätte , einen Besen zur Reinigung zu benützen. Mein Taschentuch als Geruchsfilter vor die Nase gepresst nützte wenig. Die hoch steigende grelle heiße Sonne ließ die Abwässer, die sich im See ergossen dampfen , es stank  erbärmlich.  Ich versuchte  das viel gepriesene Flair von Pushkar einzufangen. Es wollte mir nicht gelingen. Wir ließen die GHATS mit den Badenden und Betenden hinter uns  und suchten uns einen Weg um den See zu umwandern. Es wurde heiß.

Vor mir am Boden entdeckte ich einen kleinen Steinblock. Ich wischte ihn mit einem Papiertaschentuch ab und zum Vorschein kam  eine bezaubernde weiße Marmorplastik, die eine liegende Heilige  Kuh darstellte, um den Hals eine gemeißelte Blumengirlande .Wie gerne hätte ich dieses Kultbild   mit genommen…. natürlich durfte ich nicht , abgesehen davon daß Marmor sehr schwer ist. !! Spätestens am Flughafen wäre meine kleine Kuh von den Röntgenstrahlen entdeckt worden!! Ich ging  langsam weiter zu einem uralten dicken Baum, der Stamm war mit   weißem Kalk bemalt. In den Zweigen hingen  viele  bunte Fähnchen und Bänder. Unter diesem  Baum saß  völlig bewegungslos ein Mann mit verwilderten weißen Haaren und langem Bart. Er schien in seiner  Unbeweglichkeit mit  dem Baum verwachsen zu sein und hatte  die gleiche weiße Farbe wie die Rinde . Langsam ging  ich auf den Mann zu , um ihn nicht zu erschrecken , beugte mich zu ihm herunter  und legte  einen Rupienschein in  seine Reisschale. Er erteilt mir mit kaum merklicher Lippenbewegung seinen Segen. Der Zauber war  schnell vorbei als mir der strenge Geruch des Mannes in die Nase stieg.

Ich zog  meine  ekelig schmutzigen Socken aus  und die Sandalen  wieder an. Ich suchte einen Mistkübel , fand   weit und breit keinen, folglich ließ ich meine Socken dort liegen, wo ich sie ausgezogen hatte. In meinem Hotel angekommen duschte ich ausgiebig und hoffte, daß wenigstens dieses Wasser sauber war .

Im Reiseführer lese ich nach, dass PUSHKAR  „Very Holy“ ist . Zitat: „Die Legende sagt, dass Gott BRAHMA in diesem See  eine Lotusblüte fallen ließ auf der Suche nach einem Opferplatz. Heute ist Pushkar  ein Anziehungspunkt für gläubige Hindus und Touristen, ein idealer Platz für gestresste Menschen um auf den GHATS   Ruhe und Erbauung beim Meditieren zu finden,  ein internationaler Treffpunkt für Hippies und gleich gesinnte Jugendliche , ein Ort wo man den Sinn des Lebens nicht nur suchen kann, sondern auch findet…….“ AHA

Der Abflug aus Delhi gestaltete sich  kaotisch. Erfahrungsgemäß waren wir  3  ½ Stunden vor Abflug am Flughafen . Alle Flüge nach Europa  gehen in der Nacht  von Delhi weg. Die Inder, die zum ersten Mal in ihrem Leben flogen waren völlig hilflos. Personal war kaum zu finden. Wir waren leicht erschöpft, als wir an unserem Gate ankamen. Wir hatten unseren Flug von der Fluggesellschaft eine Woche  vorher  bestätigen lassen  und hier wurde uns auch eindringleichst empfohlen  mindestens 3 Stunden vor Abflug  am Flughafen zu sein.

RINKO ist ein sehr erfahrener, ruhiger ALL INDIA Driver der gut Englisch spricht und sich überall fachkundig  auskennt, er war unser „Bodygard“ und „Babysitter“ und hat uns 4.500 km sicher über Indiens sehr verkehrsreichen Straßen sicher kutschiert ( 2 seiner Brüder sind auch empfehlenswerte Driver )  Vor allem  ihm haben wir zu verdanken, daß unsere Indienreise so schön war. Preise muß man mit ihm persönlich aushandeln, je nachdem wohin und wie lang man fahren will, am besten ist er via Mobile oder e-mail zu erreichen.

Rinko Ranjeet Singh

S/O Trilok Singh

WA- 65 A Shakarpur Street Nr 13

Gurudwara Gali,  110092  Delhi

Mobile +919899607099,     e-mail: ranjeetjatt2001@yahoo.co.in

Ich werde oft gefragt, was ich in der Sahara suche … man sucht nichts in der Sahara … man wartet … Ich habe gelernt zu warten und daher wurden alle meine Erwartungen erfüllt.

Nun zum Beginn unserer Reise. Weihnachten 2006 haben wir in Stillfried mit der ganzen Familie gefeiert und am Tag danach landete der abgeräumte Christbaum schon im Garten und unsere lange Reise nach Süd- Marokko( Westsahara) begann.

In Frankreich im Jura Gebirge war ein so beängstigender dichter Nebel, dass ich zweifelte ob wir ein Schlafplätzchen finden würden . So parkten wir hinter einen Lastwagen. Am nächsten Tag stellte sich heraus, dass der Lastwagen nur aus einem Anhänger bestand und wir uns durch Zufall auf der richtigen Strasse befanden.

Wir fuhren bis nach GIBRALTAR in das wir 2 x einwanderten . Gibraltar ist so klein, dass man nur hineinwandern kann. Dort kauften wir 4 Stangen Zigaretten um 1,50 € das Päckchen Marlborough – ein ideales Bestechungsmittel.

Im Algeciras wo die Fähre nach Tanga einläuft , gibt es einen LIDL. Jeder Camper kauft dort die letzten Lebensmittel vor der Überfahrt. Ich sah wie ein Deutscher Camper 120 Liter Tetrapack – Rotwein einlud. ( In Marokko ist Alkoholverbot) Walter fragte , ob denn der Wein so gut ist. Die Frau ließ Walter kosten und so kauften wir auch 2 Kartons zu 12 Liter. Dieser Tetrapack- Rotwein ,der 50 Cent pro Liter gekostet hat, half mir oft und oft beim Einschlafen., ging problemlos durch den Zoll und war einfach zu verstauen.

Zu Sylvester hatte ich ein besonders schönes Erlebnis bei einer Tankstelle . Die Dusche war nicht abgesperrt und ich konnte ohne die üblichen 2 € ordentlich und heiß duschen.

Der Norden von Marokko war feucht und nebelig . Es wächst dort das wunderbare Gemüse, welches nach Europa exportiert wird .

Wir fuhren weiter und sahen dass 30 km nach ESSAOURIA direkt an der Atlantik- Küste ein sehr primitiver billiger Campingplatz war . Dort lagerten bereits Engländer und Deutsche der heutigen Hippie-Generation mit ihren zahlreichen Kindern in sehr wackeligen ausrangierten „Wohnautobussen“. Gekocht wurde im Freien auf Holz welches man in der Umgebung sammelte. Das Lagerfeuer diente zum Aufwärmen, weil im Jänner war es am Atlantik schon ab Nachmittag empfindlich kalt. Als Beleuchtung in den Autobussen wurde eine Kerze angezündet. Es gab nur schmutziges Wasser aus einem Ziehbrunnen. Die Kleinkinder liefen ohne Hosen und Windeln herum und die Nachtwäsche wurde an langen Stricken gelüftet. Die Kinder liefen bloßfüßig und mit ihnen eine Horde wilder Hunde, deren Notdurft überall verstreut herumlag. Ich sah ein putziges kleines Mädchen mit einem ca 2 € großen Blutschwamm an der Schläfe. Jedes mal wenn sie hinfiel befürchtete ich dass sie sich diesen Blutschwamm aufstoßen könnte ….Es gab auch Schulkinder. Ich fragte, ob die Ferien hätten. Nein hatten sie nicht, die Eltern haben ihre Kinder aus der Schule genommen, weil sie meinten man lernt nicht in der Schule, sondern „im Leben“.

Eine Deutsche Frau die mit ihren Kindern in einem Zelt schlief , ließ ihre Schulmädchen splitternackt am Strand herumlaufen ( in einem Moslemischen Land )

Die klassischen Hippies hatte noch reiche Eltern , gegen deren Establishment es zu revoltieren galt. Die heutige „Hippiegeneration“ sind arbeitslose Landstreicher , und zum Protestieren gibt es auch nichts mehr, weil schon deren Eltern gegen das Establishment waren.

Da es kein Ort zum Verweilen war zogen wir weiter nach AGADIR

Agadir, oh Agadir ……. was ist aus Dir geworden????

Ca 20 km vor Agadir in Taghazoute war einst ein Campertreff welches einmalig war. Hier standen tausend Camper auf einer Felsplatte die direkt am Atlantik lag. Es war der internationale Campertreff für Leute die den europäischen Winter gegen das warme marokkanische Klima tauschten. Vor 2 Jahren war dort noch „ high life“. Im April 2005 wurden die Camper „ verjagt“ ,Bulldozer kamen und haben tiefe Gräben gezogen . Es wurden überall Verbotstafeln aufgestellt. Vom Staat wurde eine Wasserleitung an die Atlantikküste verlegt und Grundstückshaie versuchten sich die fetteste Beute herauszureißen. Eine Phantasie- Hotellandschaft sollte entstehen, genauso luxuriös wie in Dubai , in Antalya in der Türkei oder Hurgada in Ägypten . Nur haben die marokkanischen Grundstück-Clans übersehen dass selbst diese mit viel Werbung hochgejubelten Urlaubsparadiese ums Überleben kämpfen , und empfindlich abhängig sind von Europas „Wohlstand“ .

Heute schaut die „Platte“ so aus: einige Off- Roader haben den Graben niedergefahren , der immerwährende Wind hatte den Graben mit Treibsand gefüllt und ansonsten ist dort die totale Wüste. Der abgestellte Bulldozer rostete traurig vor sich hin , es wurde nicht einmal ein einziger Grundstein für die neue phantasy-Landschaft binnen 2 Jahre gelegt ……

Das nahe Dorf ist leergefegt wie nach einem Orkan. Die Wäscherei hat keine Kunden mehr, der Honigmann bleibt auf seinem Honig sitzen, der Fischer hat keine Einnahmen mehr, ebenso der Bäcker, die Gemüsehändler die ihre Früchte per Esel zu den Kunden gebracht hatten verloren ihre Lebensgrundlage …….

30 km nördlich wurde ein überdimensionaler Campingplatz mitten im Nichts gebaut , der einem Ghetto für Europäer entspricht. Der Platz ist 3 km weit entfernt vom Meer und von einer hohen Mauer umgeben. Dort gibt es eine „ Fischboutique“ , einen Souvenirladen, eine Wäscherei …. alles fest in der Hand der reichen Familien. Dementsprechend teuer ist der Platz, für uns nicht mehr leistbar.

Sehr enttäuscht fuhren wir weiter in Richtung Agadir-Stadtmitte , wo wir etliche Hotelbauten entdeckten, die immer noch ( seit 2 Jahren) über den Roh-Beton-Bau nicht hinausgekommen waren. Ich sah keinen einzigen Arbeiter, aber viele verrostete Geräte.

Vielleicht denken die Marokkanischen Manager, dass die 10000 Camper die zwangsläufig durch Agadir fahren in ihren Hotels absteigen ???

In Agadir ist im Umkreis von 100 km Camperverbot!!! Wenn man einkaufen will muss man saftige Parkgebühr bezahlen, mit einem Wort ein Ort an dem man sich besser nicht mehr aufhaltet.

Wir sind von der Hauptstrasse weggefahren und haben gut hinter der Mauer einer Gemüsecooperation geschlafen. Mit Campy kann man sich gut verstecken, weil er wie ein Lieferwagen ausschaut. In der Früh hörte ich das Getrappel von Eseln vollgepackt mit frischem Gemüse.

Ich war schon etwas „ reisemüde“ nach den vielen Kilometern die wir gefahren sind.

In SIDI – IFNI kannten wir eine schöne Karavanserei die direkt am Atlantik lag.

Dort sind die Preise moderat , der Platz ist sauber und man kann warm duschen. In SIDI IFNI fand ich etwas Ruhe und ein Internet-shop. Ich kaufte am Markt Berge frisches Gemüse und Obst, Walter ging um 3,50 € zum Friseur. Wir ließen beim Campy einen Ölwechsel machen: der kostete 35 € inklusive 8 Liter feinstes Motoröl. In diesem idyllischen Ort fanden wir einen Tapezierer, der uns nach Maß herrliche neue Schaumstoffmatratzen zuschnitt, die mit einem dicken Baumwollstoff überzogen wurden. Diese bequemen Matratzen ermöglichten mir nach so manchen aufregenden Tag entspannten Schlaf.

In SIDI IFNI hatte ich einen Stromanschluss. So kochte ich mit dem kleinen Elektrokocher schon für die nächsten Tage vor. Ich habe das fertige Essen heiß in Schraubgläser abgefüllt und dann in den Eiskasten gestellt und das Essen hielt sich sehr lange gut und frisch!!!

In Sidi Ifni in der Caravanserei traf ich 2 junge Leute aus Kanada , die sich in Marokko gute Peugeot-Mopeds gekauft hatten . Mopeds muss man dort nicht anmelden. Die 2 Kanadier sind mit Moped und Zelt durch Marokko gefahren. Leider traf ich sie nicht mehr wieder.

Eine Französin hatte einen Hund, der immer eine rote ( Kinder)Sonnenbrille getragen hat.

Ich fragte sie ob der Hund die Sonnenbrille aus modischen Gründen getragen hat – NEIN der Hund war „ schneeblind“ und vertrug keine Sonne !!!!

Von SIDI –IFNI fuhren wir weiter nach BOU- JERIF wo die Sahara beginnt.

Im Internet schauten wir uns die Fahrbedingungen an. Wir wussten, dass wir ein gutes Stück Buckelpiste fahren mussten. Die Piste war schmal, aber es gab Ausweichmöglichkeiten. Es bestand nie die Gefahr von der Piste abzukommen, weil es am Rand Steinhäufchen gab die den Weg markierten. An den Kreuzungen gab es große Wegweiser.

Wenn man auf einer Piste fahrt muss man drauf achten, dass im Campy alles gut angebunden und fest verpackt ist, sonst erlebt man böse Überraschungen …..Der Weg hat sich gelohnt :

In Bou- Jerif baute vor Jahren ein Franzose eine gut organisierte Caravanserei für sanften Tourismus. Es gab genug( leicht salziges) Wasser, welches per Dieselaggregat hochgepumpt wurde. Die Warmwasserduschen liefen über Solarpanelen, und die europäischen W C `s haben wir sehr geschätzt, weil wir beide unsere erste Durchfallattacke hatten.

Das Camp war auch für Jugendliche geeignet oder Rucksacktouristen. Die schliefen auf Schaumstoffmatratzen in alten Beduinenzelten. Für begüterte Gäste gab es ein Hotel mit Restaurant und für Camper viel Platz. Am Abend gab es sogar Strom. Mich hat das Camp erinnert an „Malea lea lodge“ in Lesotho , mit gepflegten Blumenbeeten und Bäumen .

Wir machten uns gleich am nächsten Tag auf den ( steinigen) Weg zum FORT der FREMDENLEGIONÄRE : Der Anblick des Forts war überwältigend. Vor unseren Augen stand eine riesige Festung mitten in einer wüstenähnlichen Landschaft. Eine Gedenktafel erinnerte daran dass die letzten Kämpfe 1944 stattgefunden hatten. Hier kämpften die Franzosen gegen die Spanier um die Vorherrschaft der Westsahara!!!

Walter erklärte mir, dass bestimmte Festungsteile schon vor dem II .Weltkrieg gebaut wurden.

Hinter der Festung war ein kleiner Fluss der zur Wasserversorgung diente . Im tiefen Brunnen des Fort war immer noch Wasser. Sehr beeindruckend war die Befestigung um den Brunnen und die langen Kamel und Pferdetränken. In den riesigen Mauern sah man noch die Einschusslöcher. Das Baumaterial bestand aus Steinen der Umgebung die mit einem Lehm-Dung-Gemisch verbunden wurden. Beeindruckend die runden Torbögen.

Um den nahen Fluss war etwas Vegetation aber ansonsten bestand die Landschaft aus steinigen Hügeln und da drauf wuchsen massenweise kleine kugelige Kakteen. Wie üblich in der Sahara wehte ununterbrochen ein kräftiger Wind, der immer Sand mitbringt. Wir hatten unseren Turban fest um den Kopf geschlungen, der uns nicht nur vor der starken Sonne sondern auch vor dem feinen Sandgebläse schützte.

Am nächsten Morgen stapften wir zu einem Wachturm hinauf. Von dort hatte man einen kilometerweiten Ausblick. An dem aufgewirbelten Staub konnte man sehr gut erkennen, wer sich der Festung näherte. Viele Wachpunkte durchzogen die öde Landschaft. Jeder Wachturm hatte seinen eigenen Brunnen der immerzu aufgefüllt wurde mit Flusswasser welches Esel in ununterbrochener Arbeit hinaufschleppten.

Am Fluss, der ganz wenig Wasser führte konnte ich sehr hübsche Vögel beobachten . Ich scheuchte einen Wüstenhasen auf , den ich wegen seiner übergroßen Ohren fast mit einem Wüstenfuchs verwechselte. Erst als der erschrockene Hase davon hoppelte wusste ich dass es sich um einen Hasen handelte.

Nach einer kühlen Nacht fuhren wir weiter in Richtung Atlantik nach PLAGE -BLANCHE

Eine asphaltierte Strasse führte nach Plage Blanche. Dort befand sich ein Militär-Marine Stützpunkt.

Der romantische Namen rührte von den riesigen Sand -Dünen her, die der Atlantik in immerwährendem Sturm angeblasen hatte. Plage blanche war eine Lagune die ihr Landschaftsbild durch einen einmündenden Fluss ununterbrochen veränderte. Der Unterschied von Ebbe und Flut war enorm und die Flussvegetation recht üppig, obwohl der Fluss auch etwas salzig war. Wir stellten Campy auf harten, festen Boden ab und machten gleich einen ausgedehnten Spaziergang .Wir sahen riesige Stelzenvögel, Heuschrecken , Eichhörnchen und viele Gelsen begleiteten uns .Als ich mit meinem Fernrohr die Umgebung betrachtete, entdeckte ich am Horizont ein Beduinen- Camp.

Ich wollte unbedingt echte BEDIUNEN kennen lernen ( keine Touristennomaden!!) und so WARTETE ich und hoffte auf eine gute Gelegenheit.

Plötzlich tauchten 3 Mädchen auf, die mir 10 Eier verkauften. Ich bat die Mädchen höflich zu warten und suchte aus den Taschen die wir am Dach gelagert hatten , Kleidungsstücke für die Mädchen die wir für sie aus Europa mitgenommen hatten. Die Freude war groß und ENDLICH kam die ersehnte Einladung in ihr „ Haus“ .Ich wunderte mich, wieso die Mädchen so gut französisch sprachen ….. aber das sollte ich bald herausfinden.

Walter wollte nicht mitkommen, weil er fühlte sich nicht so recht wohl.

So stapfte ich alleine in Richtung „Kral“ .

Ein Kral ist eine windschiefe Baracke oder besser ein Bretterverhau mit Plastikdach im Falle es regnet. Früher hausten die Nomaden in schwarzen Zelten aus Tierhaaren gewebt, die Schutz vor Sonne, Sturm und Kälte boten. Am Boden lagen Teppiche ( eben Nomadenteppiche ) die einem Zelt einen gewissen Luxus verliehen.

Den Kral den ich besuchte bestand aus einer „Küche“ wo meist die älteste Tochter auf einem Gasherd( mit Backrohr für Brot ) für die ganze Familie kochte. Dann gab es ein „ Wohnhaus“ in dem am Abend die Schlafmatratzen aus Schaumgummi ausgebreitet wurden. Die Decken lagen auf den gestapelten Matratzen hoch aufgeschichtet. Am Boden lagen Plastikteppiche. Es war sehr dunkel, damit im Sommer die Hitze besser zu ertragen ist.

Ich sah noch ein paar Hühner, Schafbabys einige Ziegen und den Esel als Transporttier .

Ich wurde gleich von der Mutter in das Hauptzelt gebeten. Natürlich gab es dort keine Sessel oder gar einen Tisch. Ich hatte Schwierigkeiten mich ohne Lehne hinzuhocken und so kniete ich mich einfach am Boden, was die Beduinen gar nicht verstehen konnten. So bot man mir einen Polster an auf den ich lehnen konnte…. was mir nicht gut gelang.

Die Mutter bereitete sofort Tee zu: auf einer Tonschale mit glühenden Holzkohlen wurde in einer kleinen Blechteekanne Wasser gekocht. Da hinein kam eine Briese grüner Tee und sehr viel Zucker, anschließend wurde der picksüße Tee in kleine Gläser geleert.

Die Mutter ist ca 40 Jahre alt und hatte gerade ihr achtes (!!!) Baby am Rücken gebunden.

Die Mutter konnte nicht Französisch sprechen, das 13 jährige Mädchen übersetzte.

Ich habe das Baby nicht gesehen , es war mit einem Tuch zugedeckt, anscheinend um es vor den bösen Blicken zu schützten. Ich habe die ganze Zeit nicht gesehen dass das 3 Monate alte Baby gewickelt wurde. Es hat von Zeit zu Zeit geweint, aber die Mutter hat es nur herumgeschaukelt bis es wieder ruhig war.

Die Mutter hockte die ganze Zeit am Boden und wenn sie ihren Kindern etwas gesagt hat, folgten die sofort. Die Mutter hat sehr viel älter ausgeschaut, sie war ausgemergelt und hatte kaum noch Zähne im Mund.

Im Kral lebte noch eine größere Tochter( 23 Jahre noch nicht verheiratet) die die Küche versorgte, ein 13 jähriges Mädchen , ein sehr intelligenter 5jähriger Bub, ein 10 jähriger Bub, dann noch ein 12 jähriges Mädchen.

Die Kinder waren alle hübsch , aber in keiner Weise „ sauber“ . Aber Sauberkeit hängt eben mit Wasser zusammen und das ist dort Mangelware. Die Schneidezähne der ältesten Tochter waren schon kaputt und die kleineren Kinder zeigten mir ihre von Karies total zerfressenen Backenzähne. Die Kleider wurde auf einem Strick zum Trocknen gehängt. Ich hätte gerne gewusst, wie man die Babyhygiene ohne Wasser schafft. Von dem 13 jährigen Mädchen erfuhr ich, wie die Familie funktionierte. Der Vater war mit den älteren Buben und den Tieren unterwegs. ( Ziegen, Schafe und Kamele) Die Herden waren oft wochenlang unterwegs , der Vater und die Buben schliefen in „Hütten“ die sie entweder selber bauten oder die schon vorhanden waren. Die Tiere mussten nicht nur grasen, sondern auch zu Wasserstellen geführt werden.

Die Kinder, die bei der Mutter blieben, gingen alle in die Schule und waren außergewöhnlich wissbegierig und intelligent. Die Schule befand sich unweit der Marinestation und war ein Betonblock . Die Lehrerin kommt nach „ Bedarf“ , also wenn Nomadenkinder in plage blanche sind. Die medizinische Grundversorgung ist gewährleistet, sowohl von der Marinestation wie auch durch die Schule.

Die Kinder stellten mir 10000 Fragen , die ich versuchte so gut wie möglich zu beantworten. Zunächst fragen sie wie viel Geld man in Europa verdient oder in meinem Fall als Pensionist zur Verfügung hat. Sicherlich ist die Summe für sie unvorstellbar hoch, aber sie haben alle keine Ahnung von den hohen Lebenshaltungskosten. Kein Nomadenkind kann sich einen europäischen Winter mit Schnee und hartem Frost vorstellen, wo man einfach erfriert wenn man kein Heizmaterial hat. Die Kinder können auch nicht verstehen, dass das Wasser einfriert und die Häuser unterkellert und wärmegedichtet sein müssen , sonst kann man gar nicht überleben.

Das 13 jährige Mädchen korrigierte mein Französisch , was ich nett fand und mich auch für die Mühe bedankte.

Als die Dämmerung hereinbrach ging ich zurück zum Campy. Die älteste Tochter hat mir als „ Abschiedsgeschenk“ ein frisch gebackenes Brot mit auf dem Weg gegeben.

Als ich beim Campy angekommen bin , lag Walter bereits im Bett, was mich sehr beunruhigte…..

Walter bekam in dieser einen Nacht einen derartigen Durchfall, wie ich es nie, nie während meiner 30 jährigen Tätigkeit im Krankenhaus erlebt hatte!!!! Er war binnen Stunden so kraftlos, dass er nicht einmal mehr diese 2 Schritte vom Bett zum Camping-WC schaffte. Ich suchte alle meine Medikamente die ich für solche Situationen immer mit hatte. Es nützte nichts , der Durchfall wurde immer ärger. Ich kochte Wasser ab, gab Zucker und Salz hinein damit der Elektrolythaushalt nicht aus den Fugen gerät. Die Nacht war für uns beide ein Alptraum.

Am nächsten Morgen war Walter so geschwächt, dass er kaum mehr aufstehen konnte. Gott sei Dank hatte Walter kein Fieber : es konnte keine schwerwiegende Infektion sein.

Plötzlich hat Walter im Schwall erbrochen . Jetzt wurde mir klar, dass Walter seinen schweren Durchfall von den Rosinen bekommen hat, die er am Markt gekauft hatte. Ich mag keine Rosinen, weil sie mir einfach nicht schmecken, auch wenn sie groß sind und nach Honig riechen. Das war mein großes Glück . Ich will gar nicht daran denken, wenn wir beide so krank gewesen wären. Die Rosinen müssen in Walters Magen gegoren haben, wer weiß mit welchen Giften die Trauben gespritzt wurden.

Walter verfiel in einen Tiefschlaf . Ich fütterte Walter mit Medikamenten und Vitamin-Elektrolyttabletten und gab ihm mein Zuckerwasser mit Salz zum Trinken.

Ich sammelte die schmutzige Wäsche und ging hinunter zum ( salzhaltigen ) Fluss in der Lagune. Ich befestigte eine Schnur an einem Kübel und schöpfte so Wasser. Mit Flüssigwaschmittel wurde die Wäsche schön sauber. Der starke Wüstensturm trocknete meine Wäsche schnell. Ich schleppte noch 2 Kübel Wasser zum Campy, wollte ich doch noch den Boden sauber wischen. Am Weg zurück kam mir das 13 jährige Beduinenmädchen entgegen und fragte mich wieso wir denn noch in Plage Blanche wären. Ich erzählte ihr dass es Walter so schlecht ging.

Gegen Abend klopfte es und eine leise Stimme rief mich : Madame s`il vous plait….

Ich öffnete den Campy und vor mir stand ein Wachposten der Marine ( zur Sicherung der Grenzen ) Der Mann schrieb mir die Telephonnummer vom Krankenhaus in Guelmim auf. (Diese Klinik war 65 Kilometer von Plage Blanche entfernt) . Die könnten Walter mit einem Ambulanzwagen abholen, wenn er transportfähig wäre. Das Nomadenmädchen hatte den Wachposten gesagt, dass ich Hilfe brauchte!!!!

Im selben Moment sah ich über der Sahara einen „ eckigen“ Regenbogen aufsteigen. ( runde Regenbogen gibt es dort nicht) Regenbogen sind äußerst selten. Ich sagte zu dem Marinewachposten :“ Gott schickt einen Regenbogen in die Sahara , jetzt wird alles wieder gut“ Der Mann antwortete „ Allah verlässt einem nie“ Wir beide hatten die gleichen Gefühle, wir beide vertrauten dem einzigen Gott- so einfach geht das !!!!!

Ich korrespondierte mit meiner Tochter Olivia mittels SMS und fragte sie, wie ich Walter wieder gesund bekommen könnte mit den Lebensmitteln die ich zur Verfügung hatte. Sie baute mich sehr auf und sagte je weniger Walter isst um so besser kann der Darm seine Energie zur Selbstheilung aufwenden.

Am nächsten Morgen konnte Walter bereits aufstehen um sich zu rasieren.

Ich war die ganze Nacht auf und habe Walters Atemzüge beobachtet. Er schlief tief und fest. Ein interessantes Buch hat mir in diesen besorgten Stunden geholfen. Ich habe zu Weihnachten das Buch: „Witwe im Wahn“ …. eine ganz neue Biographie von Alma Mahler-Werfel geschenkt bekommen . Das Buch hatte mich dermaßen gefesselt, dass ich gar nicht daran dachte einzuschlafen .Am nächsten Morgen machte ich Campy reisefertig und es klopfte wieder: das kleine Beduinenmädchen stand vor der Türe, wünschte Walter alles Gute und schenkte mir noch ein ganz frisches Brot. Sie dachte mir könnten die Lebensmittel ausgehen.

Als ich beim Fluss war um Wäsche zu waschen, begegnete ich einem Deutschen Camper der ganz verwundert über meine Tätigkeit war. Er fragte mich, ob ich denn alleine unterwegs sei.“ Nein“ antwortete ich „mein Mann ist sehr krank“ . Der Deutsche klagte dann wie groß seine Angst vor Darminfektionen sei , er wich förmlich von mir zurück als hätte ich die Pest!!! Oben beim Campy angekommen merkte ich dass er überstürzt wegfuhr….. aus dieser gottverlassenen Gegend ……

Ich werde oft gefragt, wie wir ein sicheres Schlafplätzchen finden

Wir stellen uns ganz selten auf Campingplätze, weil das würde unseren finanziellen Rahmen bei weitem sprengen.

Je unauffällig ein „ Campy“ ist, um so leichter findet man ein Schlafplätzchen . Man sieht erst auf den zweiten Blick dass unser Campy ein „Schlafwagen“ ist. Campy ist derzeit etwas rostig, ist er doch lange in der Sahara und am Atlantik gestanden. Jetzt wird Campy dunkelblau gestrichen , die 2 kleinen Fenster werden mit dunkelblauen Spanplatten von innen zugedeckt, Walter streicht sogar die Markise und die Aluminiumleiter dunkelblau.

Die metalliseefarbigen und strahlend weißen „Plastikbomber“ sieht man schon kilometerweit und das zieht die „Kontrollorgane“ oder die ewig bettelnden Buben an. „Luxuskarossen“ erwecken Neid und Missgunst. Für die Marokkaner ist jeder „Platikbomberbesitzer“ ein Millionär…. was auch stimmt…… Ich habe etliche Luxuskarossen gesehen die 200 000 € und mehr gekostet haben !!!!Diese fahrenden Schlösser sind auf Strom angewiesen, weil das WC funktioniert nur mit Luftdruck, das Solarbordnetz kann nie eine Klimaanlage speisen . Sehr einfach richtet sich die Satellitenschüssel vollautomatisch aus , aber wenn man am nächsten Tag seine Karosse nicht mehr starten kann, weil durch den langen Fersehfilm die Starterbatterie leer wurde , oder man nur mehr bei Kerzenlicht am Abend essen kann, dann sollte man wirklich nur von einem Campingplatz zum anderen fahren.

In Europa sind Campingplätze für Walter und mich unerschwinglich. Man zahlt mindestens 20 € pro Nacht, der übliche Preise ist bis zu 30 €, für einen Camper der Luxusklasse sicher kein Problem.

In Marokko spielt sich das so ab: Von den Besitzern von Luxuslinern wird erwartet, dass sie „Schutzgebühr“ bezahlen. Man kann z. B. sein Gefährt vor einem Hotel abstellen, wenn es keinen Campingplatz gibt. Binnen Minuten klopft jemand und fordert Gebühr. Geschützt ist man am Abend bestenfalls vor den ewig bettelnden Buben . Meist kommt dann in der Früh noch jemand und kassiert ebenfalls, vom „ Bakschisch“ will ich gar nicht reden. Alkohol wird gefordert oder Zigaretten. Und die bettelnden Buben stehen in der Früh auch vor der Türe, außer man zahlt noch weitere Schutzgebühr!!!

Wir müssen unser Geld sorgfältig einteilen. Wir brauchen ca 1000 € im Monat egal ob wir in Europa sind oder außerhalb Europas. Da ist inbegriffen die Fähre, die Autobahngebühren (wir meiden Autobahnen) der Diesel, natürlich das Essen (in Europa teuer, in Marokko billig, ebenso wie die Eintrittsgebühren für Museen etc….) Wir haben eine Krankenversicherung für die ganze Welt und immer etwas Geld bereit für besondere Zwischenfälle. ( wie Autoreparatur in Griechenland )

Wir sind mit unserem kleinen Campy ( Kastenwagen) völlig unabhängig und daher können wir uns überall gut verstecken.

In Europa ist das leicht, wir stehen gerne bei Friedhöfen, auf Picknickplätzen, zum Wochenende auf Parkplätzen von Bauhäusern, oder Baustellen , gerne stehen wir auf TIR Plätzen bei den Lastwagen, auf Wald- oder Feld – wegen, bei Weingärten…….Oberstes Gebot: wir bleiben NIE länger als eine Nacht auf einem Platz, wollen wir uns noch etwas anschauen suchen wir uns ein paar Kilometer weiter einen Schlafplatz.

In Marokko ist die Schlafplatzsuche schwieriger, weil der Marokkaner glaubt dass jeder Europäer ununterbrochen Euros zu verschenken hat, wenn man ihn penetrant genug anbettelt.

Man muss achten nicht zu nah von einem Ort zu stehen , sonst ist man binnen Minuten umringt von bettelnden Buben .Oft nützt das nichts, weil die Leute mitten in der Wüste aus dem Nichts auftauchen, man muss immer abfahrbereit sein.

Wir blieben gerne hinter einer Mauer stehen, weil die Schutz gegen den immerwährenden Sturm bot. Gut schlafen kann man bei Tankstellen. In diesem Fall haben uns die Zigaretten aus Gibraltar gute Dienste geleistet.

Bei dieser Reise habe ich einige besonders nette Schlafplatzgeschichten erlebt :

Mitten in der Sahara entdeckten wir eine kleine Oase. Wir fuhren an das Ende des Dorfes und dort befand sich ein Handymast der von einer Mauer umgeben war. Wir parkten hinter der Mauer. Am Abend fuhren zu diesem Platz einige Autos oder Mopeds. Die Leute stiegen aus und brüllten in ihr Handy. Ich schloss daraus, dass der Empfang im Dorf schlecht war. In einem kleinen rostigen Auto saß ein alter Mann mit einer jungen Frau und einem Kind. Der Mann brüllte ins Telephon . Währenddessen grüßte ich die Frau sehr höflich . Da sie Französisch sprach konnten wir uns recht nett unterhalten. Sie machte mich darauf aufmerksam, dass es einen Weg zur Quelle der Oase gibt , wo das Wasser sauber sein sollte. Anschließend warnte sie uns, dass es in der Nacht sehr kalt wird und lud uns ein bei ihr im Haus zu übernachten. Das wollten wir auf keinen Fall. Die gute Frau konnte ja nicht ahnen wie kuschelig warm unsere Dieselheizung ist , und wie warm und weich unsere Daunentuchenten. Ich sagte ich könnte Kater Fritz nicht alleine lassen und dass wir in Österreich kalte Nächte gewöhnt sind und wir gute Decken mithaben. ( unser Campy schaute von außen schon etwas heruntergekommen aus ) .

Die Dämmerung brach schnell herein und ich wollten unbedingt zur Quelle gehen um frisches ,sauberes Wasser in meinen Nutzwasserkanistern zu holen. Nachdem ich mir feste Schuhe angezogen hatte lief ich den steilen Weg zur Quelle. Als ich mit den vollen Kanistern wieder heraufgeschnauft kam, stand oben am Hügel ein Mann, der wild gestikulierte . Als ich mich ihm näherte machte er einen verzweifelten Eindruck. Leider war sein Französisch schlecht . Er sagte ich darf bei Dunkelheit nicht zur Quelle gehen , weil dorthin kommen die Dschins (das sind die bösen oder guten Geister die vor dem Islam ihren Ursprung hatten ) Der Mann machte dann eine eindeutige Geste, die nach „ abkrageln“ ausschaute ( Hals abschneiden ) Sicherlich sind die Dschins auch durstig . Ich schlief recht schlecht , weil ich mit einem Ohr auf jedes Geräusch lauschte. Es war vollkommen still. Am nächsten Morgen schickte ich sicherheitshalber Walter zur Quelle. Ihm ist aber nur eine Herde Ziegen begegnet, die frisches Wasser schlapperten.

Ein anderes Mal suchten wir uns mitten in der Sahara einen Schlafplatz. Soweit das Auge reichen konnte war nichts, absolut nichts, die Landschaft war vollkommen eben . Wir sahen nur eine einzige Dornakazien und unter die wollten wir uns verstecken. Ich wusste dass Dschins Dornakazien meiden . Es war Halbmond der uns verraten hatte. In der Sahara schien der Mond so stark, dass es hell war wie am Tag und unser derzeit noch hell gestrichener Campy hatte einen Schatten geworfen. Als ich am nächsten Tag die Türe öffnete stand schon ein Kamel davor. Der Nomade war daher nicht weit. Zuerst verlangte er nach Wasser, was ich ihm selbstverständlich gab ( obwohl er keine Flasche zum Auffüllen dabei hatte. Ich nahm an die hatte er vorsorglich versteckt ) Ich gab dem Nomaden noch Obst und Karotten. Er fragte ob ich ihm etwas zum Anziehen geben könnte….. ich hatte noch eine sehr schöne Jeans in meiner Vorratstasche mit Geschenken . Dann wollte der Mann noch Geld und das war mir doch etwas unheimlich und so fuhren wir binnen Minuten los.

Wir sahen einen weiteren Kamelhirten auf uns zukommen …..

Der Kamelmarkt von GUELMIM

Als sich Walter langsam von seiner Durchfallerkrankung erholt hatte sind wir weiter in Richtung Süden gefahren. Guelmim ist das Tor zur Sahara . Wir wurden gleich auf der Straße dorthin von Jugendlichen empfangen die Steine nach uns warfen. Vor Guelmim standen etliche Jugendliche mitten auf der Fahrbahn und winkten wie wild.. Wir dachten nicht daran stehen zu bleiben Ein Bursche sprang im letzten Moment zur Seite und hat dann den großen Stein, den er schon vorher in der Hand hielt auf unseren Campy geworfen. Campy ist aus Blech und nicht aus Plastik und daher hatte er nur eine Beule abbekommen. Die anderen Burschen haben sich dann an unserem kleinen Anhänger festgehalten und wollten auf diese Art und Weise mitfahren. Walter hat das rechtzeitig bemerkt und durch eine scharfe Bremsung sind die alle heruntergepurzelt wie die Maikäfer vom Baum.

Ich hatte schon ein flaues Gefühl im Magen , wollte aber meinen negativen Gefühlen zum Trotz doch am Kamelmarkt fahren. Von unserer letzten Marokkoreise wusste ich dass der Kamelmarkt DER Treffpunkt für Diebe, Keiler, Schlepper und Banditen ist.

Es dauerte nicht lange plapperte uns ein gut Deutsch sprechender Einheimischer an. Ich hörte zunächst gar nicht hin, aber er verscheuchte die bettelnden Kinder.

Dann erzählte er von einer Oase die 15 km entfernt sei und man kann gegen geringe Gebühr vor einem Hotel parken und ist durch eine Mauer geschützt .

Da ich noch nie in einer richtigen Oase war, zeigte ich mich interessiert.

Vorher wollte ich noch etwas Tee kaufen. Der Mann fuhr mit uns im Campy und zeigte mir in der Altstadt von Guelmim einen riesigen Teeladen, der nur chinesischen grünen Tee verkaufte. Ich hätte diesen Laden nie gefunden. Ich kaufte ein ½ kg Tee und bezahlte 5 €.

Als ich ein paar Tage später wieder hin fuhr bezahlte ich für den gleichen Tee nur mehr 3 €. Der Bandit hatte dem Teeverkäufer gesagt, er soll den Tee an mich um 5 € verkaufen ….. wobei er die 2 € Differenz als Schlepper kassierte!!! Diese Methode des Betruges kenne ich schon , aber ich ließ es trotzdem „geschehen“ aus einem mir zu dieser Zeit noch unerfindlichen Grund.

Es stellte sich heraus, dass die OASE nicht 15 km entfernt war , sondern 25 km . Vor dem Hotel angekommen verschwand der Betrüger blitzschnell aus gutem Grund: er hatte unsere neue LED –Taschenlampe gestohlen!!!

So saßen wir in einer Oase, vor uns ein Hotel und um uns eine Mauer!!! Der Preis für den Stellplatz war viel höher als versprochen!!

Walter war dermaßen „angefressen“ dass er sofort wegfahren wollte!!!

Ich ärgerte mich über mich selber, dass ich so naiv gewesen war, mich von einem Halunken beschwatzen zu lassen ….. ich starrte auf die Mauer und plötzlich bemerkte ich dass es keine Ziegelmauer war sondern eine Lehmmauer.

Ich bat Walter doch der Oase eine „Chance“ zu geben …… und es sollten die glücklichsten Stunden meiner gesamten Marokko Reise werden!!!!

Walter und ich spazierten sehr verdrossen ins Dorf….. und dann haben wir uns verirrt und kamen immer tiefer in das Gewirr der Kanäle und Felder die alle mit steinalten Lehmmauern umgeben waren ( als Schutz vor den Tieren ) Zu meiner Verblüffung stellte ich fest, dass die Oase in ihrer Ursprünglichkeit erhalten war. Ich entdeckte bewohnte Häuser aus Lehm, wo die Wasserspeier aus ausgehöhlten Palmenstämmen waren. Einige Felder waren überflutet, andere Kanäle durch Lehm oder Steinbarrieren verschlossen oder geöffnet. Es gab uralte Brücken die aus 2 Palmenstämmen bestanden, die mit Lehm verschmiert waren. Über solche Brücken sahen wir auch einen Esel gehen!!! Ich war fasziniert von den alten oft bunt bemalten Eingangstüren zu den Lehmhäusern.

Wir spazierten ganz alleine durch diese uralte Oase , wir lauschten den Vogelstimmen und hörten die leisen Bewegungen der Palmenblätter über uns. Plötzlich tauchte vor uns ein Marokkaner in der typischen Tracht auf. Sehr höflich fragte ich ihn nach dem Weg zurück zum Hotel. Er bot sich an uns die Oase zu zeigen. Mein erster Gedanke war: „schon wieder ein Betrüger, der sich an uns anschleichen will!!!“ Ich lehnte höflich ab und sagte wir brauchen keinen Führer , wir haben nur diesmal unsere Satellitennavigation vergessen .Der junge Mann fragte, ob er uns zumindest das hiesige Museum zeigen dürfte!! Beim Wort Museum spitzte ich die Ohren ….. aber ich antwortete hochnäsig:“ Ich bin überhaupt NICHT an einem Museum interessiert …. aber sollte es hier in diesem kleinen Ort wirklich eines geben, dann könnte ich es mir doch anschauen !!“

Der junge Mann führte uns in eine andere Richtung tief in die Oase hinein. Mitten in diesem Labyrinth sagte ich zu Walter: „ der führt uns in die Wildnis und lasst uns dort verhungern , wenn wir uns nicht freikaufen“…… und in diesem Moment standen wir schon vor einer uralten Lehmburg ( KHASBAH genannt) die 350 Jahre alt ist und früher eine berühmte Karawanserei war.

Wir standen vor einem großen reich verzierten Holztor und unser junger Mann klopfte: es rührte sich NICHTS . Erst beim dritten mal Klopfen ging es in dem Türschloss: klick klack

Heraus kam ein Marokkaner der sich in feinstem Oxford Englisch als Direktor und wissenschaftlicher Leiter des Museums vorstellte. Er sagte, dass diese Khasbah das größte und bedeutendste Museum für Kunst und Kultur der Völker der Nomaden in der Sahara ist. … und wenn wir wollten macht er sich mit uns einen Termin aus und führt uns durch seine Sammlung. Ich schielte in die großen Ausstellungsräume und sagte, dass es eine Ehre für uns sei eine Führung zu bekommen!!!

Für den nächsten Morgen bestellten wir unseren Führer und so standen wir pünktlich vor einer 350 Jahre alten Karavanserei die völlig aus Lehm gebaut wurde .

Der Monsieur le Directeur war Ethnologe und reiste mit seinen Vorträgen durch die ganze Welt von einer Universität zur anderen, wie er uns stolz erzählte-.

Das Museum der Oase AIT-BEKKOU ( ca 25 km östlich von Guelmim) hatte früher 60 „Zimmer“ und konnte bis zu 200 Leute aufnehmen . Die Lehmmauern wurden mit trockenen Palmblättern verstärkt und die kunstvollen Plafonds bestanden aus bemalten oder verzierten Stämmen von der Dattelpalme. Die Khasbah war zweigeschossig.

Ein Kamel kann 2 –3 Monate ohne Wasser auskommen. Es senkt seine Körpertemperatur, daher hat es kaum eine Verdunstung. Ein Kamel kann bis zu 200 kg Gepäck tragen und binnen einer Stunde so viel Wasser aufnehmen, wie sein halbes Gewicht.

Für die Karawanen die die Sahara durchquerten war der Schutz ihrer Waren wichtig, daher wurden die in riesige Säcke aus Kamelleder verpackt die man den Kamelen umhängte. Für den täglichen Bedarf mussten die Gebrauchsgegenstände gut verpackt werden wie z. B. das kleine Teekännchen mit den dazugehörenden Gläsern. ( Wasser war rar und der Tee kostbar , meist nur für Gäste als Willkommenstrunk aufgegossen)

Auf den Karawanen wurde auch der Brautschmuck mitgeführt ( in edlen Kamelledertaschen die bunt bemalt waren ) …. falls sich eine Heirat während der Reise ergeben sollte. Waffen,Tierfallen, warme Bekleidung, riesige schwarze Zelte aus Tierhaaren wo die ganze Familie Platz hatte, kamen mit auf die Reise. Man schlief auf Ziegenfellen, im Sommer auf der glatten Lederseite , im Winter auf der Fellseite.

Die Lastenkamele wurde sehr sorgfältig beladen. Auf die Packtaschen kamen lange Strebehölzer für die Zelte und obenauf hatte noch eine Frau Platz und 2 kleine Kinder.

Ich dachte immer Wasser sei das Wichtigste für einen Aufenthalt in der Sahara. Aber Wasser wurde nur wenig mitgenommen in Ziegenbälgen . Wasser konnte man in den vereinzelten bekannten Brunnen nachschöpfen oder in Oasen finden . Man führte immer einige Milch-gebende Kamele mit ihren Jungtieren mit. Die Milch wurde dann in einem Ziegenbalg so lange „ geschüttelt“ bis sich die Butter absonderte. Getrunken wurde dann die Molke , die zum Teil vergoren wurde damit sie länger haltbar war.

Was haben die Leute gegessen, die mit einer Karawane in der Sahara unterwegs waren: Kamelbutter, getrocknete Datteln ( haben viel pflanzliches Eiweiß) Honig, ebenso Tee der kostbar war, weil er kam aus China und Zucker als Zuckerhut, der dann mit einem Hämmerchen zerschlagen wurde. Mehl für Fladenbrote wurde wie alle anderen Lebensmittel in der Oase gekauft . In der Oase wurde das Getreide angepflanzt. Dann kam Schlecksalz für die Tiere mit auf Reisen und trockene Palmblätter zum Entzünden des Kameldungs .

Als Fleischlieferant wurden Tiere mitgenommen.

Leben in der Oase vor 350 Jahren

Eine Oase war meist sehr lang , aber schmal . In der Mitte der Oase floss ein kleines Flüsschen , welches selten austrocknete. Von diesem Flüsschen wurden die Bewässerungskanäle abgeleitet , man konnte einen Kanal leicht öffnen und schließen . Ein paar Steine wurden mit Lehm verschmiert und schon war der Kanal geschlossen.

Wichtig war die gerechte Aufteilung des Wassers und das geschah so: Ein Kübel aus Kamelhaar wurde mit Wasser gefüllt. Der war tatsächlich dicht, weil die Kamelhaare quellen. Dahinein kam ein Metallgefäß mit einem kleinen Loch. Dieses Gefäß wurde in den Kamelhaarkübel gelegt und binnen einer Stunde sank es zu Boden. 4 Wächter wechselten sich Tag und Nacht im „ Uhr schauen“ ab und wenn das Gefäß am Boden des Kübels lag, wurde eine Trommel geschlagen um die Zeit zu verkünden. So wusste der Bauer genau wann er seinen Bewässerungskanal öffnen und wieder schließen musste. Man konnte seine Bewässerungszeit auch verkaufen. Im Sommer war die Stunde teurer als im Winter. Je mehr ein Feld bewässert wurde um so reicher war der Ertrag.

Tiere tränken war gratis und jeder Haushalt durfte sich so viel Wasser nehmen wie er brauchte.

Die vorüberziehenden Karawanen durften ihre Tiere auch umsonst tränken, kauften sie doch Proviant in der Oase und verhalfen ihr somit zu Wohlstand.

In der Karawanserei wurden Waren ausgetauscht und Erfahrungen weitergegeben. Die Karawanserei blieb die ganze Nacht geschlossen, somit war ein Diebstahl unmöglich. Gestellte Diebe wurden immer exemplarisch schwer bestraft.

Man konnte Güter, Gebrauchsgegenstände oder Brautschmuck einlagern . Dadurch war der kostbare Brautschatz vor Raubüberfällen in der Wüste geschützt. Als Brautschmuck galt : Bernstein, Koralle und Silber und Kauri Muscheln aber wenige Halbedelsteine wie Kaneol . Auf Reisen wurde nur das Nötigste mitgenommen . Viele Gebrauchsgegenstände wurden aus Palmholz hergestellt wie z. B. „ Heringe“, die man in den Sand gesteckt hat zur Befestigung der Kamellederschnüre die das Zelt fest hielten.

Oft wanderte man während der kühlen Nachtstunden durch die Wüste und orientierte sich nach den Sternen .Am Tag war es zu heiß.

Wir gaben unserem „Monsieur le Directeur“ 2 Packerln Zigaretten als Gastgeschenk. Unseren netten Lotsen schenkten wir ein paar Kleider die ich am Campydach mitgebracht hatte und ebenfalls Zigaretten.

Nachdem Walter so krank war musste ich mich doch dazu bequemen endlich Campy fahren zu lernen. Das war nicht so einfach, weil die Strassen eng waren. Na endlich hatte ich das „ handling“ kapiert und sauste die Bergerln nach Tan- Tan Plage frisch fröhlich hinauf und noch schneller hinunter. Plötzlich hielt mich eine Polizeistreife auf. Ich fuhr nämlich 75 km/h statt den vorgeschriebenen 60. Ich sagte dem Polizisten, dass ich die Tafel gesehen habe, aber ich hatte dann einfach drauf vergessen. Der Polizist ließ uns UNGESTRAFT weiterfahren !!!

Ich zog ein Packerl Zigaretten aus dem Handschuhfach das der Polizist strahlend einsteckte….dann fragte er uns nach unserer Nationalität.

Wir fuhren weiter nach TAN –TAN-PLAGE . Das Wetter wurde schlechter und dicke Regenwolken zogen auf. In Tan Tan Plage wussten wir einen Stellplatz gegen Gebühr gleich am Atlantik . Wir wussten dass man dort gut einkaufen konnte, Wasser bekam und vor allem dass man auf festen Boden stehen konnte. So konnten wir in Ruhe die Regentage abwarten.

Als wir vor 2 Jahren in Tan -Tan Plage waren bewachte ein ca 50 jährige Mann den Stellplatz. Er schlief in einer selbstgebastelten Hütte aus Plastik und Transportkisten und er fror in den kalten stürmischen Nächten .Ich dachte ich würde diesen Mann an seinen schlechten Zähnen wiedererkennen und so packte ich für ihn Walters Mantel ein, den er im Winter auf seinen Baustellen getragen hatte. Der Mantel war voll waschbar und innen dick mit Kunstpelz gefüttert und schaute auch nach einer Reise von 4000 km am Dach von Campy noch sehr gut aus.

In Tan Tan Plage hatte sich einiges verändert. Auf dem Parkplatz stand auf einmal ein recht großes Häußchen, mit der Aufschrift „Douche“ und WC. Der Parkwächter hatte das Herren W C zu seinem Appartement umfunktioniert und wohnte da drinnen. Aus Brettern hatte er sich eine Liege gezimmert, ein Strick der von einer Mauer zur anderen gespannt war, diente als Kleider- Kasten und als Sessel stand eine Transportkiste bereit. Der Wächter besaß einen kleinen Gaskocher, auf dem er sich seine Mahlzeiten zubereiten konnte. Nach wie vor existierten seine 3 „wilden“ Hunde die von den Abfällen der Camper, die dort aufgereiht standen , recht gut gelebt haben. Ein Hund hinkte stark und es wurde mir erzählt, dass den ein wilder Autofahrer angefahren hatte.

Wir gaben dem Parkwächter gleich zu Beginn unseren dicken Mantel, sehr diskret in einem Plastiksack. Wir konnten dann von der Ferne beobachten wie er sich in seinem Mantel in der Scheibe eines Autos bewunderte. Die ganze Zeit die wir in Tan Tan Plage waren hatte er seinen Mantel an, ich nehme an er hatte ihn auch nicht während der Nacht ausgezogen.

In Tan Tan Plage hatte ich einige nette Begegnungen. Wir lernten einen Berliner Jungpensionisten kennen, einen richtigen „outdoorfreak“ . Sein Auto glich einem Militärfahrzeug . Er saß davor und häkelte aus Plastikstreifen „Teppiche“. Das geht ganz einfach : man benötigt eine riesengroße Häkelnadel ( Nr 10 ) und viele Plastiksäcke. Die werden in Streifen geschnitten und zusammengeknotet….. fertig ist der „Häkelfaden“ Der Teppich schaut aus wie ein riesengroßer Topflappen, wird er doch nur mit festen Maschen gehäkelt. Vorteil des Plastikteppichs. Sehr gut zu reinigen , sehr strapazfähig und umweltfreundlich.

Unser unmittelbarer Nachbar war ein Italiener, ein echter Optimist: er lachte den ganzen Tag, sang zu den Italienischen Schlagern , die aus seinem Casettenrecorder sprudelten (Musikgeschmack: Italienischer Musikantenstadel ) Er erzählte uns, dass er seit 13 Jahren unterwegs ist und einen Schrittmacher hat. Nur seine schöne Katze begleitete ihn. Ich wurde erst auf die Katze aufmerksam, nachdem er sie wegen ihres üppigen ,buschigen Fells 2 x täglich bürsten musste. Aus diesem Anlass gab die Katze sehr laut ihren Unmut zum Ausdruck, was uns neugierig machte.

Der Italiener erzählt uns, dass er in Italien keinen festen Wohnsitz hat und immerzu mit seinem Campingauto unterwegs ist. Er ist in seinem Heimatort gemeldet und in seinem Personalausweis steht als Wohnadresse: „Palazzo Municipale“ .Das Wort Palazzo ruft vielerorts Erstaunen hervor und er sagte er fühlt sich als „Italienischer Grande“.

Er aß herrlichen Käse und schenkte uns eine Stück davon. Käse ist eine Rarität in Marokko . Dort gibt es nur sehr teueren französischen Camembert oder minderen Schmelzkäse in Eckerln .

Die italienische Katze lief frei herum ohne Leine. Ich fragte ob das nicht gefährlich sei. „Nein“ war die Antwort, wenn die Katze in den Caravan hineinwill klopft sie an und er öffnet die Türe !!!!!!

Nachdem Walter so krank war wollte ich ihn so schnell wie möglich wieder „gesundkochen“.

In Tan Tan Plage wagte ich erstmals Rindfleisch zu kaufen. In Marokko wird ein Rind nicht so fein säuberlich tranchiert wie bei uns, sondern das Rind wird in Stücke gehauen und man kauft ein Stück Rind. Ich habe daraus eine herrliche Suppe gekocht und dann Rindsschnitzel mit frischem Gemüse ( Melanzani, Zucchini, Karotten….) Als das Essen fertig war, habe ich einen Teil davon heiß in Schraubdeckelgläser eingefüllt . So hielt das fertige Essen sehr lange frisch im Einskasten und war binnen Minuten aufgewärmt.

Mein italienischer Nachbar kannte diese Methode des Vorkochens und „Konservierens“ und er kochte Minestrone, die er mir stolz zeigt. Da ich wusste, dass es recht aufwändig war auf einem Gaskocher in Campys Winzigküche Berge von Gemüse zuzubereiten , kochte ich für meinen Nachbarn gleich mit zur Aufbesserung seiner „dünnen“ Minestrone. Als „Dankeschön“ schenkte er Fritz Trockenfutter Ringerln, die unser verwöhnter Kater verschmähte!

In Tan Tan Plage gab es gutes Wasser und daher füllten wir unsere 3 großen Reservekanister am Dach auf bevor wir weiterfuhren.

Die Regentage waren vorbei , die Sonne schien wieder knallhart auf die Erde. Wir sahen am Straßenrand etliche „Seen“ aus denen Nomaden mit Plastikflaschen Wasser schöpften. Ich hoffte sie verwendeten dieses Wasser nur als Nutzwasser. Ich sah auch etliche Tierleichen. Diese Tiere sind — so grotesk das auch klingen mag – in der Sahara ertrunken. Diese Tiere haben sich aus dem nassem Treibsand nicht mehr befreien können und sind regelrecht versunken.

AUSTERNLAGUNE:

Um bei der Austernlagune stehen beleiben zu dürfen musste man sich eine Genehmigung beim Bürgermeisteramt in Sidi Akfenir holen. Man musste nichts dafür bezahlen, aber unter dem Tisch wurde natürlich die Hand aufgehalten. Wir gaben dem „Machatschek“ ein Päckchen „Gibraltar“- Zigaretten und dem „ Schlappenschabbes“ auch. So kamen wir sehr schnell zu unserer Genehmigung. Unsere Zigaretten haben in Marokko einen Gegenwert von 3 € ,und das ist die Summe Geldes, die nicht jeder täglich zum Leben zur Verfügung hat.

Die Lagune wurde von einem einsamen kleinen Männchen bewacht. Ein Päckchen Zigaretten war auch hier ein gerne angenommenes „Willkommensgeschenk“ Es wurden nach wie vor Austern gezüchtet die jeden Morgen mit einem Kühltransporter abgeholt wurden, nach Layyoune zum Flughafen chauffiert wurden um dann am selben Abend in den Bäuchen der Gäste im „ Crazy- horse“ in Paris zu landen.

Die Lagune hat ihr Aussehen seit unserem letzten Besuch total verändert. Als wir ankamen war die ganze Lagune überschwemmt Am nächsten Morgen war Ebbe und es kamen Schwärme von Vögeln die sich an Muscheln und Kleintiere satt futtern. Ich sah Flamingoherden, Enten mit roten Schnäbeln, riesige Reiher , kleine Stelzenvögel und zum ersten Mal Kormorane, die ihre Flügel im Wind trockneten.

Auf der Lagune lebten viele Fischer, die ihre Beute gerne an die Camper verkauften, weil sie höhere Preise erzielen konnten. Die Franzosen aßen alles was sich bewegt, auch Seeigel, Riesenkrabben, Muscheln und riesige Kraken .Fisch war für uns billig, aber nicht sehr ausgiebig. Eine Seezunge kostete 1 €, ein Seeteufel 3 Euro. Ein Fischer brachte mir einen Seeteufel. Dieser Fisch schaute aus wie ein Ungeheuer. Das Maul war groß und hatte große Zähne und der Fisch bestand zur Hälfte aus Kopf und Maul. Ich habe mir den Fisch um 1 € herrichten lassen . Als ich den abgehäuteten kopflosen noch blutenden Fisch abwaschen wollte hat er sich kräftig bewegt. Am Liebsten hätte ich den Fisch nicht mehr gegessen.

Ich ersuchte den Fischer mir einen Fisch zu bringen, der wie ein Fisch ausschaute und nicht wie ein Ungeheuer. Am nächsten Tag brachte er mir einen 1 m langen Fisch, der für mich verdächtig nach Haifisch aussah. Den wollte ich auch nicht. Noch dazu wo er sehr blutig war. Hinter mir standen laut schnatternde Italiener und die rissen sich dieses edle Tier beinahe aus den Händen. Ich habe mich angewidert zurückgezogen . Ob die Italiener diesen Fisch in Stücke gerissen hatten konnte ich nicht mehr sehen.

Ich hatte noch warme Regenjacken für Fischer in meiner „ Verschenk-Tasche“ und ich überlegte lange, wem ich meine nützliche Kleidung schenken sollte….. und so machte ich das was ich in der Sahara gelernt hatte: nämlich WARTEN.

Eines Tages sah ich auf einem Spaziergang eine Hütte, die aus aufgeschichteten Steinen bestand , die mit fest verschnürten Plastikfolien gedeckt war. Die Schnüre und Netzte waren Abfälle von den Fischern. Ziegen standen um diese Hütte die ein alter Mann hütete.

Am nächsten Morgen sah ich wie dieselben Ziegen ihre karge Kost mit den Abfällen der Europäer aufbesserten und wie der alte Mann den Müll nach Brauchbarem untersuchte und das Unbrauchbare anzündete.

Ich ging zu dem alten Mann hin, verbeugte mich leicht und fragte ihm höflich, ob er ein Geschenk annehmen würde. Dann reichte ich ihm die Kleidung die ich in einen sauberen Sack verpackt hatte. Ich entfernte mich leise.

Am nächsten Morgen stand der Mann vor der Campytüre und hielt ein Geschenk für mich bereit. Es waren 3 (!) kleine Knochen. Ein Knochen stammt von einem Schädel eines ganz seltenen Fisches. Der Fisch gilt als Glücksbote und der kleine Schädelknochen als Talisman. Ich fragte, was ich mit dem Knochen anfangen sollte und der alte Mann antwortete ich soll ihn mir fassen lassen und an einer Kette um den Hals tragen. Ich war gerührt über diese kostbaren Geschenke.

Ich habe die kleinen Knochen in Layyoune in Silber fassen lassen . Der dortige Goldschmied sagte mir, dass er den Knochen kennt und schon oft gefasst hatte, leider habe ich den Namen des Fisches vergessen. In Österreich kennt man ihn sicherlich nicht.

Als in der Austernlagune ein Sandsturm aufkam haben wir beschlossen nach Laayoue weiterzufahren.

LAYYOUNE ist Sitz der UNO in der West Sahara

Die Stadt hat sich nett herausgemausert, die Plätze waren sauber, es wurde viel gebaut. Der Riesige Basar war immer noch üppig , wir sahen wie vor 2 Jahren dieselben Bettle und die Handwerker die auf der Straße ihre Dienste anboten. Wir fanden sogar „unser“ Kaffeehaus wieder wo ein kleines Löfferl Nesscaffee in ein Glas heiße Milch gegeben wurde und als Kaffee verkauft wurde. Dazu gab es die herrlichsten „Croissants“.

Ich habe ein Prinzip auf meinen Reisen: Bettler die mich aggressiv angehen bekommen von mir nichts. Ich beschenke nur alte ,kranke Bettler, denen ich „ nachlaufe“ oder die ich „aufwecke“ wenn sie am Straßenrand eingenickt sind .Ich grüße artig und drücke ihnen meine Gabe in die Hand. So begleiteten mich während der ganzen Reise immer die besten und herzlichsten Segenswünsche. Ein Geldbetrag ist in meiner Reisekasse immer für alte kranke Leute einkalkuliert.

Wir verbrachten die Nacht bei einer uns bekannten Tankstelle von der ich wusste, dass sich dort ein kleines Gärtlein befand , wo Kater Fritz endlich wieder Gras fressen konnte.

Ich verteilte sofort wieder Zigaretten und so hatten wir eine ruhige Nacht. Am nächsten Morgen zeigte uns der Tankwart seine neue Wasserleitung … aus dem Wasserhahn kam tatsächlich frisches gutes Wasser. Nicht genug!! Walter musste auf die Reparaturgrube fahren und Filter und Auspuff wurde gereinigt und dann Campy noch in Windeseile gewaschen . Ich hatte noch eine Regenjacke und T-shirts zu verschenken und der Schlafplatz am Rückweg war uns sicher.

Wenn man von Laayoune weiter nach Süden fährt ist die Gegend so bretteleben, dass man die Erdkrümmung sieht. Nach LAAYOUNE gibt es keine Sanddünen mehr, sondern nur mehr Steinwüste, die dann in Salzwüste übergeht. Salzwüste ist gleißend weiß und blendet sehr. Man fährt und fährt und fährt, ohne dass sich das geringste verändert.

Irgendwann tauchte der Ort BOUJDOUR auf, ein größeres Garnisonsdorf mitten in der Wüste…. vorne NIX … in der Mitte NIX und hinten auch NIX …. Angeblich sollte es dort gutes Kamelfleisch geben… leider nichts für mich, weil meine Fleisch-Sehnsucht beschränkte sich auf Wiener Schnitzel mit Erdäpfelsalat.

So fuhren wir weiter in Richtung Süden von einer Polizeisperre zur anderen. Wir mussten ununterbrochen unsere Daten aufschreiben .

Ich entdeckte eine schmale geteerte Straße die auf einen Felsvorsprung führte. Uns zu Füßen lagen 3 gestrandete Schiffe die der Atlantik in Richtung Strand gespült hatte. Vielleicht war in einem dieser Wracks der „ Fliegende Holländer“????

Wir dachten es wäre ein guter Schlafplatz und Hunger hatten wir auch schon.

Wir standen genau eine Minuten auf diesem Platz und schon war unser Campy voll mit einer Million Fliegen. Ich riss mein Leiberl von mir und warf es über das Katzenfutter und über das Trockenfutter. Beides war schon schwarz von Fliegen. Es gab 2 Möglichkeiten: entweder hysterisch auszuflippen oder schreiend davonzurennen….. aber wohin sollte ich laufen??? Schreie würden die Fliegen auch nicht vertreiben. So riss ich die Fahrertüren auf und durch den immerwährenden heftigen Sturm flogen die Fliegen bei einer Türe hinaus und bei der anderen wieder herein. Ich zündete eine Gelsenspirale an und steckte 2 Gelsenstecker in die Steckdosen, so wurden die wilden Fliegen zumindest „ letschert“. Durch den heftigen Wind erlosch von Zeit zu Zeit die Gasflamme, aber ich brachte doch ein Essen auf den Tisch. Nach dem Essen haben Walter und Kater Fritz den Campy verlassen und ich habe fest mit TUS ausgesprayt. Die überlebenden Fliegen konnte ich leicht mit dem elektrischen Fliegenpracker erlegen. So hatten wir zumindest eine fliegenfreie Nacht.

Am nächsten Morgen fuhren wir weitere 500 km noch tiefer in den Süden nach

DAKHLA:

Wenn man in die Wüste fährt muss man eine alte Beduinenregel beachten. Wenn jemand mit einer Plastikflasche am Weg steht muss man anhalten und die Flasche mit Trinkwasser füllen. Sicherlich fahren auch einige andere Autos auf dieser Straße , aber ich hatte genügend frisches sauberes Wasser . 2 x wurden wir aufgehalten. Das eine Auto kam aus Mauretanien und hatte gleich 2 „Patschen“….. irgend ein Lastwagen sollte neue Reifen bringen. Ich gab den beiden Burschen nicht nur genug Wasser, sondern gleich ein ausgiebiges Picknick mit Obst , Sardinen und Brot. Für den Rückweg hatte ich schon „ Jausenpakete“ bereit.

Die 500 km bis Dakhla ziehen sich endlos durch die Einöde dahin. Es war heiß , sehr heiß und es war Mitte Februar. Ich will gar nicht wissen wie heiß es im Sommer ist.

Dakhla ist eine Halbinsel, die in den Atlantik ragt. Es ist die letzte große Stadt vor der Grenze zu Mauretanien.

Dakhla hatte mehrere Kasernen aus Wellblech und eine Militärmarineeinheit.

Die Militärpräsenz spürte man dauernd, weil in Dakhla waren auf einem Flughafen die alten französischen „ Mirage“ – Kampfjets stationiert, die häufig mit irrem Getöse losdüsten. Ich habe erfahren, dass die Franzosen die Mirage- Jäger den Marokkanern geschenkt hatten, weil für sie die Erhaltung unrentabel geworden war.

Auf der Halbinsel hatte man festen Boden und man kann sich überall hinstellen .Der Felsen auf dem man stand bricht steil in den Atlantik ab.

Dakhlar sollte für mich ein Ort der Erholung werden…. zumindest für einige Tage. Als wir ankamen war der Atlantik ungewöhnlich ruhig. Mit meinem Fernrohr sah ich die unterschiedlichsten Vögel, die fleißig Futter zwischen den Steinen suchten. Ein junger Mann paddelte jeden Tag mit einem aufgeblasenen Autoreifen-Schlauch hinaus aufs das offene Meer , um Fische aus seinem Netz herauszuholen. Dabei sang er lautstark alte arabische Lieder. Die Fische verkaufte er dann an die Camper.

Ich ging einmal zum Meer hinunter um in einer ruhigen Bucht zu baden. Der Atlantik ist sonst so stürmisch , dass man nie wagen könnte hineinzugehen um zu schwimmen. Das Wasser war kühl und so salzig, dass man gar nicht viel schwimmen musste. Ich ließ mich treiben. Dazu hatte ich eine Fernsicht bis „Amerika“ und dort reifte der Entschluss das wir nächstes Jahr für mindestens sechs Monate mit unserem Campy nach Amerika fahren wollen . ( in sch`Allah )

In Dakhla floss Milch und Honig. Man bekam alles was das Herz begehrte. Auch ein gutes Stück Rind. Am Fleischmarkt gab es Rind-Kamel – Schafs und Ziegenköpfe noch mit Fell zu kaufen…. den toten Tieren hing die Zunge heraus….Dann gab es gereinigte Schafsdärme schön zu Zöpfen geflochten. Die werden hier in Fett knusprig gebraten und zum Fernsehen statt Chips gegessen.

Fisch gab es ohne Kopf und Eingeweide, dann Obst, Gemüse , frische Eier , Brot und die ersten großen aromatischen Erdbeeren.

Das Besondere in Dakhla war eine Konditorei mit den besten Croissants, die ich je gegessen hatte. Die Füllungen waren unterschiedlich : Pudding, Oliven, Gemüse, Apfel….Wir haben uns oft ein halbes Dutzend einpacken lassen und sind ins gegenüberliegende Kaffeehaus gegangen.

Ein Hamam ( ein öffentliches Bad ) haben wir auch entdeckt und ich schüttete mit großer Lust sicherlich 10 Kübel heißes Wasser über mich.

Eines Morgens wachte ich auf und sah eine extreme Ebbe. Mit der kommenden Flut wurde der Wind orkanartig stark. Man konnte nicht vor die Türe gehen und Campy schaukelte so stark, dass ich dachte es sei ein Erdbeben oder wir waren auf einem Schiff. Ich konnte kaum kochen, weil meine Pfannen vom Herd rutschten.

Am nächsten Morgen war der Horizont schwefelgelb verfärbt: das bedeutete Sandsturm. Wir beschlossen einen Platz an einer Mauer zu suchen und zu warten . Zum Glück war auf der Landzunge wenig Sand, so flogen nur die Salzbröckerln durch die Luft.

Wir flüchteten oft in die Stadt, nicht nur wegen der herrlichen Croissants, sondern weil dort der Sturm erträglicher war. Bei einem Bummel durch die Stadt entdeckten wir einen kleinen Laden, dahinter saß eine Frau und reparierte Uhren. Ich kam mit der Frau ins Gespräch und sie erzählte mir ohne einen Funken von Selbstmitleid, dass sie seit Kindheit gelähmt war und sich nur im Rollstuhl fortbewegen konnte . Sie musste einen Beruf erlernen bei dem sie sitzen kann und so wurde sie Uhrmacherin. Sie musste sich ja selbst erhalten, weil eine Heirat mit einer behinderten Frau nicht möglich war . Die Uhrmacherin erzählte mir stolz, dass viele Franzosen ihre alten Uhren zur Reparatur bringen und im Jahr darauf wieder abholen. In der europäischen Wegwerfgesellschaft werden die Uhren nie repariert und daher stirbt dieses Gewerbe langsam aus.

Zum Abschied sagte mir die Frau: „Allah hat mir 2 geschickte Hände gegeben und einen Kopf und ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine Uhr wieder zum Leben erwecken kann“ ….

Im Sommer 2006 konnten wir wegen Walters Krankheit nicht wegfahren. In Wien gab es Filmfestwochen mit dem Thema: „ Brennpunkt Orient“ . Ich schaute mir 17 (!!!) Filme an von denen einige auch in Marokko spielten und mehrere in Persien ( Iran)

Da die Themen dieser Filme sich zumeist um Frauenprobleme drehten hörte ich sehr genau zu, wie die Frauen mit den Männern sprachen und vor allem lernte ich die Körpersprache.

Ich habe gelernt, wie man mit Moslems diskutiert ohne ihren Stolz zu verletzten und ohne ihnen das Gefühl der Überlegenheit zu nehmen.

Eines Tages kam ein Mann mit sehr schlechten Zähnen in einem uralten Auto zu unserem rüden überheblichen Nachbarn , der ihm angeblich etwas verkaufen wollte. Der Deutsche benahm sich unwürdig . Ich übersetzte ins Französische und versuchte die harten Worte abzumildern . Der Kauf kam nicht zustande , aber ich konnte mich mit dem Mann unterhalten. Ich packte gerade einen Sack Gemüse aus und lobte marokkanisches Gemüse wegen seines Aromas und Geschmacks.

Der Mann sagte mir, er sei der Verwalter einer Tomatenfarm. Ich spitzte die Ohren:… Eine Tomatenfarm mitten in der Sahara…. woher kam das Wasser??

Ich überschüttete ihn mit Fragen und er lud uns für den nächsten Tag zu einem Cous-Cous in seinem Haus ein.

Wir erschienen pünktlich ca 100 km von unserem Schlafplatz entfernt am vereinbarten Treffpunkt. Anschließend fuhren wir noch etliche Kilometer auf einer Staubpiste in die Sahara hinein. Dor stand die Farm: Gut befestigte Plastikzelte , die dem stärksten Sturm standhielten und ein paar Wohnhäuser , die lieblos aus Betonplatten gefertigt wurden.

TOMATEN UND MELONENFAM IN DER SAHARA

Eine stark mineralhältige Quelle versorgt die Tomaten und die Menschen mit Wasser. Der Salzgehalt ist gering und die Quelle liegtg 400 m tief. Der Diesel zum Heraufpumpen des Wassers wird „ gefördert“ und kostet nur 45 Cent pro Liter. Durch diese ständige Wasserentnahme sinkt der Grundwasserspiegel in der Sahara und irgend wann einmal wird die Quelle versiegt sein , daher sind die Häuser nicht sehr gut gebaut.

In den Plastikzelten werden die Tomaten oder Melonen so gezüchtet: es werden Sandbänke aufgeschüttet und auf die kommt Gartenerde drauf, die aus Europa (!!) importiert wird . Die Gartenerde wird in Europa aus Biomüll hergestellt. Als Gegenleistung kauft Europa die Tomaten. Über die Erdhaufen werden schmale Plastikbahnen mit Löchern gelegt und in jedes Loch kommt ein Tomatensamen der aus ISRAEL (!!! ) importiert wird. Die Tomatensamen sind Hybride und müssen immer neu gekauft werden . Diese Tomaten haben den Vorteil, dass sie das leicht salzige und schwefelhältige Wasser gut vertragen .

Durch den Zusammenschluss von Europa durch die EU kann Israel seine Tomaten ( und JAFFA- Orangen ) nicht mehr nach Europa verkaufen. Spanien ist jetzt der Haupt Gemüse und Orangenlieferant für die nördlichen EU Länder.

Folgedessen hat sich Israel auf Samen und Orangen-Pflänzchen spezialisiert, die leichter zu exportieren sind als die ganzen Früchte.

Die Tomaten werden auf Schnüren hochgezogen und eine Tomate schaut aus wie die andere . Weil sie gut haltbar sind werden sie ausschließlich nach Europa exportiert.

Die kaputten Tomaten oder Melonen können die Arbeiter essen oder sich arme Leute aus dem Dorf holen . Nur leider ist der Weg zum Dorf so weit und wenn jemand wirklich arm ist, kann er sich die Fahrt zu dieser Farm nie leisten. Ich hätte gerne gewusst, ob der Verwalter mit seinem einzigen Auto weit und breit auch Tomaten zum Verschenken mit sich führt?

Alle Tomaten ( und Zucker oder Honigmelonen ) müssen gleichzeitig gesetzt werden und gleichzeitig geerntet . Das erfordert viele Arbeitskräfte.

Unser Gastgeber holt sich seine Arbeiter aus FES. Von dort stammt seine Familie und die seiner Frau. Durch Vetternwirtschaft wird den Verwandten ermöglicht einen Job zu bekommen, der 2000 km von ihren Familien entfernt ist. 1 x im Jahr dürfen die Männer für ein Monat nach FES zu ihren Familien fahren. Ein Arbeiter schickt ca 2/3 seines Lohnes zu seiner Familie. Mit dem Rest des Geldes versorgt er sich selbst. Die Männer leben zu fünft in einer Schlafbaracke , dafür zahlen sie keine Miete. Angeblich sind die Löhne für die Arbeiter recht gut. Oft ernährt so ein Farm-Arbeiter mit seinem Lohn die gesamte Familie zu Hause mit all ihren Kindern, von denen jedes Jahr eines dazu kam.

Der Farmverwalter besaß als einzige ein ( altes klappriges ) Auto und war sehr stolz drauf.

Er erzählte, dass er einmal im Kongo war, um dort eine Gemüsefarm aufzubauen, aber im Kongo konnte er keine verlässlichen Arbeiter auftreiben , wodurch die halbe Ernte verrottete. Als er die Gemüsefarm dem Dorf übergab war sie binnen einem halben Jahr total heruntergewirtschaftet.

Die Frau des Farmverwalters war jung und hübsch, aber sie betonte, dass sie aus FES kam und keine „Sahari“ war. Die West Sahara steht unter dem Schutz der UNO , gehört aber zu Marokko. Die Nord.- Marokkaner bezeichnen den Süden als lästiges Armenhaus , welches miternährt werden muss….. Ständige Militärpräsenz verhindert recht erfolgreich dass sich der Norden und Süden von Marokko bekämpfen. Die Sahari wollen ihre Freiheit , angeblich gibt es viele Bodenschätze von denen man gut leben kann und die man in den Norden „abliefern“ muss. Meiner Meinung nach sorgt Marokko sehr gut für den Süden und ich bemerkte dass in den letzten Jahren viel investiert wurde und der Lebensstandard verschlechterte sich nicht

Die Hausfrau war schwanger und hatte ein weites „Hauskleid“ an, ich dachte es wäre ein Nachthemd!! Sie hatte eine sehr hübsche 5 jährige Tochter, die jeden Tag mit dem Schulbus in die Schule geführt wurde. Leider hat das Kind auf der Farm kaum Spielkameraden .

Ich fragte die werdende Mutter wo sie entbinden wird, in ihrem Haus oder im Krankenhaus. Hausgeburten sind absolut unüblich. Man geht ins Krankenhaus . Die Geburt und die Mutter Kind Versorgung ist im städtischen Krankenhaus gratis. Nur im Privatkrankenhaus muss man zahlen: ca 300 € pro Geburt, aber die medizinische Versorgung ist auf jeden Fall gewährleistet.

Die junge Frau kochte COUS-COUS für uns mit Lammfleisch und Gemüse. Als Nachspeise gab es frisches Obst.

Die gekachelte Küche war groß und die Kasteln bestanden aus Mauernischen mit nicht mehr exakt schließenden Türln. Ein Tisch-Propangasherd diente zum Kochen , in einer Ecke war eine Abwasch montiert. ( Ich füllte sofort meine Nutzwasserkanister mit Wasser !!!)

Das Wohnzimmer war kaum möbliert: eine Bank , ein Tisch, ein Fernseher der ununterbrochen lief . Uns zu Ehren wurde die „Deutsche Welle“ eingeschaltet und wir sahen bayerische Blasmusikanten, die von einer arabisch sprechenden Fernsehsprecherin kommentiert wurden!!!

Das Cous Cous wurde auf einer riesigen Tonschüssel serviert . Jeder bekam einen Löffel und man futterte aus der Schüssel. Das Cous Cous war schmackhaft und die Hirsebasis köstlich . Lammfleischfan bin ich weniger.

Es blieb viel von dem Essen übrig. Ich fragte was mit den Resten geschieht …. die bekommt der Hund ( außer dem Fleisch) . Genauso wird ein Fisch sofort zubereitet und gegessen Er wird nicht einen einzigen Tag im Eiskasten aufgehoben.

Ich hätte sooo gerne die Reste des köstlichen Essens mitgenommen…..

Sehr spät um Mitternacht fuhren wir zu unserem Schlafplatz an der Mauer zurück. Gott sei Dank war die Piste gut markiert mit übereinandergelegten Steinen, so konnten wir uns in dieser totalen Dunkelheit nicht verirren.

Wir verließen Dahkla weil wir tief in die Sahara hineinfahren wollten. Wir tankten Campy voll mit 45 Cent Diesel , unser Wasser am Dach behielten wir noch, weil wir wussten, dass es in der Sahara zwar Tankstellen gibt, aber kein Wasser.

In die SAHARA kann man nur hineinfahren, wenn kein Sandsturm in Sicht ist. Einen Sandsturm erkennt man am schwefelfarbigen Horizont. Bevor man in die Sahara hineinfährt muss man genaue Wetterbeobachtungen machen. Die Dämmerung sollte aussehen wie ein Regenbogen. Der Teil zur Erde hin sollte tiefblau sein, je weiter zum Himmel sollten die Farben das gesamte Spektrum aufweisen und der Schlussstreifen ist dann orangefarben leuchtend.

Wir hatten Glück, wir kamen die ganze Zeit NIE in einen Sandsturm. Es wehte immer, Tag und Nacht ein sehr starker Wind . Sand war immer und überall. Ein Sandsturm ist meist ein Wirbelsturm .Die Sahara ist kein großer Sandhaufen, wie allgemein angenommen wird.

Ein paar Straßen führten in die Sahara hinein , schon wegen dem dauernd präsenten Militär. Die Strassen waren schmal , auf beiden Seiten stark ausgefranst und fast nur einspurig. Ein entgegenkommendes Fahrzeug sah man schon von weitem durch den Sand der aufgewirbelt wurde. Zumeist blieb derjenige stehen um den anderen vorbeizulassen der festen Boden am Straßenrand sah. Auf unserer Strecke war alles vorhanden was wir uns unter dem Begriff Wüste vorgestellt hatten: riesige Gebirgszüge die zum Teil durch den ständigen Wind entweder glatt geschliffen waren oder ausgehöhlt. Wir sahen hohe Sanddünen, Kamele, die die grünen, zarten Spitzen der Pflanzen abknabberten ( es hatte ja geregnet) Wir sahen vereinzelt Bäume die durch den ständigen Sturm völlig schief standen und wir fuhren von einer Fata Morgana zur nächsten.

Endlich näherten wir uns der Stadt EL SAMARA

Woran wir das merkten?? Ganz einfach: an jedem auch noch so kleinem vertrockneten Grasbüschl hing ein schwarzes Nylonsackl. Ich dachte zunächst das wären Vögel die so malerisch durch den Wind segelten.

El Samara ist eine Garnisonstadt mit vorne NIX, in der Mitte nix und hinten wieder nix.

Ich sah aber von der Ferne riesige Rauchschwaden aufsteigen und meinte, es brennt . Als wir näher kamen roch der Brandgeruch verdächtig gut nach gegrilltem Fleisch und so war es nicht schwer für uns das „ Grillrestraurant“ zu finden .

Wir setzten uns an einem Tisch und ein Lehrbub kam mit einem Fetzen und wischte den Tisch ab. Mit demselben Fetzten wischte er die Sessel ab und wie ich später bemerkte auch die Teller. Ich bestellte Lammkoteletten und Walter Rindsstückerln. Der Grillmeister brüllte zum gegenüberliegenden Fleischer und der Lehrbub holte die Fleisstückerln . Ich hatte den Fleischer gar nicht also solches registriert, weil er hatte sein Stück Rind und sein Stück Schaf feinsäuberlich in ein Tuch gewickelt ( ich nehme an das war in Essigwasser getränkt ) damit keine Fliegen an das rohe Fleisch kamen.

Der Lehrbub eilte noch zum Bäcker um frisches Brot. Wir bestellten eine Flasche Trinkwasser und bekamen eine original verschlossene. ( Firma Nestlee sei Dank) Die Einheimischen holten sich mit einem Gemeinschaftsbecher Wasser aus einer Tonne.

Die Lammkoteletts wurden mir auf einem Stück Papier serviert. Ich war froh, dass es nicht der abgewischte Teller war. Das Lamm lag mir noch eine Woche lang im Magen , ich war das Fett nicht gewöhnt.

Die Grillstation hatte regen Zulauf, besonders von Soldaten und Polizisten. Das waren die einzigen Leute die ein festes Gehalt bezogen . Sie wurden von der UNO finanziell unterstützt . Die UNO sorgte recht gut für Ruhe und Ordnung in dieser Krisenregion.

Ein freundlicher Polizist bot uns an am Parkplatz der Polizei zu schlafen. Wir lehnten dankend ab, wir wollten uns lieber einen Platz in der Wüste suchen. Vorteil: keine Fliegen . Man muss ja nicht dort stehen bleiben wo tote Tiere liegen, Nachteil: heftiger Sturm.

Unsere weitere Route sollte uns in Richtung Osten führen dort wo die Sahara aufhört und das Atlasgebirge anfangt. Wir erkundigten und vorher ob die Straßen gut befahrbar waren, wollten wir auf keinen Fall unseren Campy mit irgend einer Fahrt über eine Piste gefährden.

Wir entdeckten eine Vielzahl von Oasen, von der Winzig- Oase die nur aus ein paar Palmwedeln bestand bis zur großen Oase, die Lebensgrundlage für ein ganzes Dorf .

Die große neue Entdeckung für mich waren die Dörfer die hoch hinauf auf einen Bergh gebaut wurden und die ausschließlich aus Lehmbauten bestanden. Ich sah Speicherburgen aus Lehm ( Khasbahs) uralte Karavansereien, und auch weit verstreute Bauernhöfe . Ein Bau aus Lehm ist billig , im Sommer kühl im Winter warm . Jetzt fangt man an diese alten Lehmhäuser zu renovieren und revitalisieren. In früheren Zeiten hat man dem alten Dorf mit seinen wunderbar verzierten Lehmhäusern den Rücken gekehrt und gleich daneben ein Dorf aus Betonteilen gebaut. Meist ist das Betondorf in einem schlechteren Zustand wie das Lehmdorf. Die Betondörfer schauen alle gleich aus: Schon von Weitem sieht man das eckige Minarett einer Moschee und rundherum die neuen Häuser.

Alle Minarette in Marokko sind nach dem Vorbild des mittelalterlichen Minaretts von Marrakesch nachempfunden. Auf der Spitze befindet sich eine Halterung für 3 meist mit Goldfarbe gestrichenen Kugeln. Dereinst soll eine schöne Prinzessin während des Fastenmonats Ramadan so hungrig gewesen sein, dass sie 3 Datteln aß und damit das Fastengebot brach. Um ihre schwere Verfehlung wieder gut zu machen schenkte sie der Moschee von Marrakesch 3 goldene Kugeln , die der Muezin an der Spitze des Turmes anbrachte zur Mahnung an alle Gläubigen ihr Fasten einzuhalten.

Wir sind dann näher zum hohen Atlas gekommen und der Anblick auf die schneebedeckten Gipfel war beeindruckend. Die Landschaft war unvorstellbar vielfältig.

So erreichten wie QUARZAZATE :

Die Stadt war groß und wurde von einem Stausee mit Wasser versorgt. Durch Zufall fanden wir einen preiswerten Campingplatz der von einer hohen Lehmmauer umgeben war. So konnten wir die Stadt gut besichtigen . Quarzazate war eine Oasen-Stadt die viele Touristen anlockte. Die Resorts lagen hinter hohen Lehmmauern. Die Gäste wurden abgeschirmt.

Wir machten uns alleine auf den Weg und entdeckten eine Stadt mit vielen alten Lehmhäusern und einer riesigen Lehmburg in der Mitte, die man besichtigen durfte. Innen war die Lehmburg total leer, es gab nie Möbel. Das häusliche Leben spielte sich auf Polstern ab, die auf Teppichen lagen. In der Mitte des Raumes war ein niedriger Tisch.

Die Khasbah wurde von der Filmindustrie renoviert und für Orientfilme als Kulisse verwendet. Etwas außerhalb der Stadt befanden sich 2 Filmstudios . Eines durfte man besichtigen . Der Eintrittspreis war hoch: 10 €.

Viele Filme wurden hier gedreht wie Laurence von Arabien, Gladiator, Troja, little Buddah, Spartakus und etliche ( Bibel) Filme die im alten Ägypten spielten .

Die Kulissen haben mich beeindruckt. Es gab eine ganze alt-ägyptische Stadt , mit goldenen Toren ( aus Messing) Die Mauern wurden mit berühmten ägyptischen Malerein verziert z. B. die Entenjagd eines Prinzen. Die ganze Anlage schaute aus wie das Tal der Könige. Das Tal der Könige ist eine Begräbnisstädte, die jeder Kinobesucher von Photos kennt , und so hat man die als Stadt der Könige nachgebaut. Die Kulissen werden vor jedem Film renoviert, damit sie neu ausschauen , das erledigen die Marokkaner. Lachende Chinesische Löwen standen neben riesigen ägyptischen Horus -Figuren. Man sah als Kulisse eine tibetanische Bibliothek und ein tibetanisches Kloster. Vor dem Kloster mit seinen typischen geschwungenen Dach stand ein Kampfjet „ einsatzbereit“ für den nächsten Film. Ferner gab es Kulissen für Wüstendörfer aus der Bibelzeit mit Palmzweigen als Sonnenschutz , einem Wasserrad mitten am Dorfplatz und Lehmbehausungen, wo oben die Menschen wohnten und unten die Tiere. Alle Arten von Kamelen oder Schafen und Ziegen waren in Marokko auch leicht aufzutreiben. Von der Ferne sah ich die Stadtmauer und das Tor vom alten Jerusalem. Da man nicht genau wusste, wie das biblische Jerusalem ausschaute wurde eine gigantische Kulisse gebaut . Keines der Gebäude hatte ein Dach, denn das helle starke Licht sollte von oben kommen.

Die klimatischen Bedingungen für so eine Filmstadt waren ideal. Es regnete nie, die Sonne wurde nie durch Wolken verdeckt. Die Kulissen waren mit viel Holz und Gips gebaut und verfaulten nicht . Ende Februar war es schon sehr heiß, man konnte nur am Vormittag ausgehen, denn zwischen 13 und 16 Uhr brannte die Sonne mit voller Kraft herunter.

Wir legten zu Mittag eine Pause ein. Kater Fritz schlief meist am Tag . Am Abend, als ich das Essen zubereitete ging er angeleint vor den Campy. Seine Beschäftigung war: „streunende – Katzen -schauen“ . Eines späten Abends hörte ich vor der Türe ein irres Katzengeschrei und sah, wie ein riesiger Kater auf Fritz saß . Fritz konnte sich nicht wehren, er hing an seiner Leine. Mit einem Besen bewaffnet schlug ich auf die große , böse Katze ein und Fritz schlich mit eingezogenem Schwanz zurück in den Campy. Am nächsten Morgen sah ich, dass der Fußteil meiner Matratze blutig war. Hier geruhte Fritz zu schlafen. Ich untersuchte Fritz, der mich nur anknurrte. Als er in der Sonne lag, sah ich eine große blutige klaffende Wunde an der Seite. Die Wunde war tief, die ganze Haut war eingerissen. Ich hatte die größten Sorgen, dass wir einen Tierarzt aufsuchen müssten, der Fritz zusammennäht.

Ich schmierte ihm eine starke antibiotische Salbe auf sein Fell, welche er brav in die Wunde leckte. So futterte er auch die Antibiotika. Fritz hat auf diese Salbe gespieben, aber das war mir nicht so wichtig….. Die Wunde wurde von Tag zu Tag kleiner und verheilte schließlich ganz . Zurück geblieben ist eine dicke Narbe.

Langsam machten wir uns wieder auf den Weg in Richtung Norden. Wir wollten noch einmal in Agadir einkaufen und dann weiter fahren in meine Lieblingsstadt FES.

Insgesamt sind wir bei unserer diesjährigen Marokko Reise von Wien und wieder zurück ca 13 000 km gefahren. Als wir aus der Westsahara herausfuhren haben wir unsere Wasserkanister am Dach mit billigem Diesel gefüllt.( 45 Cent)

Wir fuhren über den hohen Atlas nach Marrakesch. Diese Stadt ist mir zu touristisch und ich wollte nicht noch einmal hineinfahren.

Da wir wussten, dass wir bei Agadir keinen Schlafplatz finden würden fuhren wir langsam auf einer guten Nebenstraße und hielten Ausschau nach einem ruhigen Platz. Plötzlich kam uns ein Lastwagen entgegen , der gerade vor uns aus einer Piste herausfuhr und ein Stein der aus seinem Zwillingsreifen geschleudert wurde fiel direkt in unsere Windschutzscheibe. Wir hatten ein Loch in der Windschutzscheibe und einen Handteller großen Riss der sich ausbreitete wie ein Spinnennetz. Es blieb uns nichts anderes übrig, als die nächste Dornakazie zu suchen , um dort zu schlafen.

Wir saßen eine Weile im Auto und starrten auf das Loch .Es war Samstag Abend und wir konnten uns erst ab Montag um eine Windschutzscheibe kümmern.

Es dämmerte bereits und ich sah schon von weitem einen jungen Mann auf uns zukommen: groß, schlank und rotblond gelockt. Ich dachte das könnte ein Ire sein oder ein Engländer. Der junge Mann fragte, was wir denn auf diesem Platz neben der Straße wollten. Ich erinnerte mich an die Filmserie:“ Brennpunkt Orient“ ….. und versuchte ihn mit honigsüßen Worten und vielen höflichen Schmeicheleien zu erklären, dass wir hier schlafen müssten, weil unser Windschutzscheibe ein Loch hatte und eventuell weiter reißt.

Im Inneren habe ich gekocht , ich war müde und „angefressen“ wusste ich doch ,dass uns noch 4000 km von Wien trennten . Ich wollte auch unbedingt noch nach FES.

Der junge Mann ging ,kam aber ein paar Minuten mit seinem Onkel wieder .Der erklärte, dass wir hier nicht schlafen könnten …..weil es hier Dschins gab!!!!Nur aus Höflichkeit verschwieg ich ihm, dass mich keine Dschins an der Oase geköpft hätten… und ich keinem Dschin in der ganzen Wüste begegnet bin. Dann fiel mir ein, dass wir unter einer Dornakazie standen und dort kommen die Dschins nie hin, aus Angst sie könnten sich mit den langen spitzen Dornen die zarten Füße verletzten.

Nach langem orientalischen Geplänkel stellte sich heraus, dass der junge schöne rothaarige Mann und sein Onkel ganz in der Nähe eine Gemüsefarm besaßen und uns einlanden wollten auf ihrer Farm zu übernachten. Dort sollte es ruhig sein und vor allem sicher.

Ich hörte „Gemüsefarm“ und wurde neugierig. So fuhren wir ein Stückchen weiter. Schließlich landeten wir vor einem riesigen Strohhaufen . Hinter dem Strohhaufen lag ein angeketteter Hund der immerzu kläffte. Walter stellte ihm eine Schüssel frisches Wasser hin und seitdem sprang der Köter immerzu auf Walter hoch und schleckte ihm die Hand ab.

Kater Fritz miaute die ganze Nacht hinter der Campytüre, wollt er doch so gerne „Hund schauen“. Es war Neumond. In der Finsternis stolperte ich über das Skelett eines Schafes, welches beim Strohhaufen herumlag. Ich bin dermaßen erschrocken über das Geräusch der aneinanderklappernden Knochen, dass ich dachte mich verfolgt ein Dschin! Mit Herzklopfen bis zum Hals legte ich mich nieder und lauschte auf jedes Geräusch. Es war still.

Das Zentrum der Farm war ein tiefer Brunnen und mittels Dieselmotor wurde das kostbare Wasser 2 x täglich auf die Felder gepumpt. Auf den Gemüsefeldern lagen Schläuche mit kleinen Löchern, so dass jede Wurzel genügend Wasser bekam aber die kostbaren Früchte nicht verfaulten. Das Patent kam aus Israel .Diese Schläuche wurden in Italien aus Abfallplastik hergestellt und waren dementsprechend teuer.

Zum Bearbeiten der Gemüsefelder diente ein uralter Traktor, dessen Reifen total abgefahren waren . Ein Reifen nach dem anderen verlor Luft und da auf der Farm nicht einmal ein Kompressor war, half Walter mit unserem kleinen Kompressor aus, damit der Traktor zumindest zum Reifenschuster gefahren werden konnte. Der Traktor machte einen irren Lärm und er wurde auf einen Hügel abgestellt. Ist er nicht angesprungen, wurde er einfach den Hügel heruntergerollt als „ Starthilfe“.

Wenn man Gemüse erfolgreich verkaufen will muss es tadellos aussehen und in dem Moment geerntet werden indem der Geschmack und die Qualität am optimalsten sind.

Als wir auf der Farm waren wurden Zucchini geerntet. Zu diesem Zweck rückten die männlichen Mitglieder der gesamten Familie an. Das Gemüse wurde bereits in der Nacht von einem Lastwagen abgeholt und befand sich am nächsten Morgen am Markt.

Ich habe erfahren, dass alle Familienmitglieder in diesem Farmbereich mitarbeiten . Dazu gehörten andere Gemüseplantagen (z.B. Kartoffel oder Bohnen) und auch Rinder, Ziegen und Schafherden. Diese Tiere wurden mit den Gemüseabfällen gefüttert oder auf die Weiden gebracht.
Leben auf einer Farm in Marokko: Der rotblonde junge Mann ca 24 Jahre und sein Onkel ca 40 Jahre lebten ,als wir auf der Farm waren , dauernd dort. Das Farmhaus war ein Lehmbau und bestand nur aus einem großen Raum . Als Betten dienten Bretter die auf Transportkisten gelegt waren, darüber lag eine Art Matratze und nicht gerade als sauber zu bezeichnende Decken. In der Mitte befand sich ein selbstgezimmerter Tisch , daneben eine Probangasflasche mit einem aufgeschraubten Kocher. Die Kleider wurden auf Stricken aufgehängt , ebenso das Brot um es vor den Mäusen zu schützen. Gekocht wurde immer dasselbe, eine große Tajine. Tajine ist das Volksgericht . Auf einem großen glasierten Tonteller wurde Lammfleisch angebraten und darüber pyramidenartig Gemüse aufgeschichtet und gut gewürzt. Da drüber wurde ein hoher spitz zulaufender Ton-Deckel gestülpt und das Gericht so lange geschmort, bis das Fleisch weich war. Das fertige Gericht wurde in der großen Schüssel mitten auf den Tisch gestellt und jeder aß mit einem Stück Brot daraus. Bei solchen Mahlzeiten wurde ich nie satt, weil ich mit meinem Stückchen Weißbrot höchstens den Saft auftunken konnte. Ich musste für Walter übersetzten und in meinem dicken Wörterbuch nachschauen und stand schließlich hungrig vom Tisch auf. Im Campy richtete ich mir dann ein Brot mit unserem letzten Reservespeck.

Nach Sonnenuntergang kamen andere Familienmitglieder auf die Farm , aber ich wollte nicht in dem finsteren Lehmhaus sitzen, sondern wir saßen vor unserem Campy. Wir hatten ein ordentliches Licht . Auf der ganzen Farm gab es keinen Strom und der Fernseher im Lehmhaus und das Radio wurden von einer alten Autobatterie gespeist. Für Licht reichte der Strom nie. Unsere Solarpanelen am Dach vom Campy wurden bestaunt, aber Walter bemerkte schnell, dass den beiden Bauern und deren Familie jedes technische Verständnis und Interesse fehlte.

Was ich vermisste waren Mädchen . Die Bauern hatten einen festen Wohnsitz in der nahen Stadt . Es kam nie eine Freundin zu Besuch , nur Freunde mit ihren Mopeds. Der rothaarige junge Mann hatte sicherlich noch nie eine Beziehung mit einem Mädchen und der 40 jährige Onkel erzählte auch nicht, dass er verheiratet war.

Oft kamen Pflückerinnen von den umliegenden Farmen bei uns vorbei , aber bei Sonnenuntergang gingen die zu ihren Familien . Auf der Farm blieb nie eine. ( wieder aufgefallen sind mir die extrem schlechten Zähne der Arbeiterinnen )

Eine Verwandter, der Zucchini ernten half, erzählte, dass er auf einer Universität arabische Literatur studierte. Er studierte sein „ Hobby“ . Ich konnte mir nicht vorstellen dass man so ein Studium einmal zum Beruf machen kann.

Es war recht nett für uns auf der Farm zu bleiben. Walter kochte für alle beteiligten immerzu Kaffee, den ich den Pflückern aufs Feld brachte. ( wir hatten genügend mit ) Meine Kaffeehäferln waren immer blitz blank sauber , im Gegensatz zu dem Geschirr der Farmer.

Befremdet hat mich, als man uns um Alkohol bat. Da wir uns schon am Rückweg befanden hatten wir keinen Wein mehr aus Spanien mit , sondern nur mehr eine Flasche französischen Cognac: Marke Remmy Martin, den ich für eventuelle Magenverstimmungen aufgehoben hatte. Bereitwillig schenkte ich diese Flasche her, durften wir doch in Ruhe auf der Farm stehen. Am nächsten Tag wurde ich noch um eine Flasche Alkohol gebeten. Ich erklärte, dass wir keinen Alkohol trinken und die Cognac Flasche nur für verdorbenen Magen bestimmt war. Dann erklärte ich dass die 2 Flaschen im Campy mit Essig und Öl gefüllt waren!!!! Diese Sucht nach Alkohol von Moslems hat mich doch sehr befremdet.

Als Gastgeschenke verteilte ich noch 3 Paket Zigaretten aus Gibraltar, die letzte Jeans aus meinem Wäschepaket und den allerletzten Pullover.

Wir wollten so schnell wie möglich zu einer Windschutzscheibe kommen und drängten zum Aufbruch. Endlich erklärte sich der Onkel bereit mit uns auf einen Autofriedhof zu fahren auf der Suche nach einer Windschutzscheibe in „ Occasion“ wie er sich ausdrückte.

Der Autofriedhof war mindestens so groß wie der erste Bezirk in Wien, die Strassen dorthin ungeteert und holprig und ausgefahren.

Nach langem Suchen und unendlich vielen Kilometern auf staubigen Wegen fanden wir endlich einen „Laden“ der gebrauchte Autoteile der Firma NISSAN verkaufte. Wir hatten Glück, eine Windschutzscheibe war dabei…. ABER die Windschutzscheibe war steinalt , total zerkratzt und so alt, dass sie keinesfalls EU konform war. Uns blieb leider nichts anderes übrig als sie zu kaufen . Ich kam trotz meiner einstudierten honigsüßen Reden mit dem „Chef“ nicht zurecht und ersuchte unseren Bauern doch einen Mann ausfindig zu machen der gut Französisch oder Englisch sprach.

Der Chef der die alte Windschutzscheibe verkaufen wollte, wusste genau dass wir noch 4000 km vor uns nach Europa hatten uns versuchte so viel Geld wie möglich aus uns herauszuschinden!! Er verlangte so viel Geld, wie Walter in Wien für eine neue Scheibe bezahlt hatte. Ich dachte Walter explodiert jeden Moment vor Wut und versuchte zu vermitteln. Da kam plötzlich ein junger Mann auf mich zu , der gut genug französisch sprach. Ihm erklärte ich unsere schwierige Lage und er konnte den Preis für uns um die Hälfte herunterdrücken. Walter meinte für diesen Mist ist das noch immer zu viel, aber ich bezahlte murrend. Nächstes Problem: ich hatte nicht soooo viele Dirhan ( so heißt die marokkanische Währung) bei mir, sondern wollte in Euros zahlen. Der Verkäufer wollte keine Euros annehmen, da er anscheinend noch nie einen Euroschein gesehen hatte. So irrte ich noch in diesem Autofriedhofsviertel in sengender Sonne herum um jemanden zu finden, der mir die Euroscheine wechselte. Es nütze nichts dass ich sagte 1 € sind 11 Dirhan auf der Bank wert und er muss mir nur 10 Dirhan für einen Euro geben!! Mein netter Dolmetsch fand schließlich doch jemanden, der mir wechselte und verlangte KEINE Gegenleistung!!!

Die Windschutzscheibe hielt gerade bis Spanien, dann bekam sie einen feinen Riss!!!

Endlich konnten wir nach FES weiterfahren. Fes ist meine Lieblingsstadt

Fes ist meine Lieblingsstadt und wir blieben eine Woche dort. Wir fanden auf Anhieb unseren Parkplatz unweit der Mellah ( der ehemals jüdischen Altstadt)

Der Parkplatz kostete nur mehr die Hälfte von 2 Jahren , der Parkwächter war ein anderer.

Fes besteht heute aus 3 Altstadtteilen, die durch hohe Mauern von einander getrennte werden , aber unmittelbar nebeneinander liegen.

„Andalous“ wurde von den aus Spanien vertriebenen Mauren errichtet . Fes war zur Zeit des Mittelalters so tolerant, dass es nicht nur den spanischen Mauren einen sicheren Aufenthalt bot, sondern auch den ebenfalls aus Spanien vertriebenen Juden während der grausamen Zeit der Inquestition .Zur Zeit der Habsburgerkaiser Karl V , in dessen Reich die Sonne nicht unterging ,und Philipp II wurden Juden die sich nicht zwangskonvertieren ließen, von den allerkatholischen Kaisern öffentlich verbrannt. Während der vielen nachfolgenden Judenverfolgungen war Fes immer bereit die Flüchtenden aufzunehmen. Das heutige Judenviertel ist schön und groß. Der alte Friedhof ist gut restauriert ,ebenso die Synagoge.

Seit unserem letzten Besuch vor 2 Jahren hat sich FES fein heerausgemausert. Die Altstadt wurde unter Denkmalschutz gestellt und von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt. Das brachte Geld, welches in die Stadtsanierung gesteckt werden musste. Vor 2 Jahren gab es noch viele Baustellen. Ein nicht ganz einfaches Unterfangen in einer Stadt wo die Strassen gerade einmal so breit sind, dass ein Mann neben seinem Esel gehen konnte. In den Nebenstraßen musste der Eseltreiber hinter seinem Esel gehen.

Wir hatten uns damals unendlich oft verirrt.

Jetzt gibt es Pläne mit Erläuterungen in mehreren Sprachen ( die sind zum Teil von Vandalen sehr beschädigt oder total verschmiert) In nicht erreichbarer Höhe, aber gut sichtbar, gibt es Wegweiser. 3 Wege sind gut gekennzeichnet. Der blaue Weg ist der Touristentrampelpfad und führt zu den „Tannarien“ Das sind die mittelalterlichen Gerbereien und Färbereien die noch heute mit den gleichen Methoden und Naturfarben arbeiten .Auf dem blauen Weg schleussen die Führer im Eiltempo ihre Touristen durch und in Geschäfte und Restaurants hinein . Je mehr Leute sie anschleppen, um so mehr verdienen sie.

Der zweite Weg ist rot bezeichnet und das ist die alte Basarstraße. Hier gab es kaum Touristen-Schnick-Schnack, sondern Lebensmittel und Gebrauchsgüter. Alte Handwerksbetriebe haben sich hier niedergelassen. So entdeckte ich einen Hornschnitzer, eine Drechslerei, Stickereien die Hochzeitskleider aufwändig verzierten. Hier fand ich erstmals in Marokko einen Ziegenkäse. Ich habe gleich 1 kg leicht gesalzenen um 5 € gekauft . Das war eine willkommene Bereicherung für unseren Speiseplan.

Ein dritter Weg ist grün und der ist fern von irgendwelchen Touristenströmen und mein Lieblingsweg. Hier findet man das ursprüngliche mittelalterliche Fes mit seinen kleinen Gässchen, seinem Winkelwerk, den hohen Häusern die kein Licht auf die Gässchen durchlassen , den uralten beschlagenen Holztüren und den winzigen Fenstern in den Gebäuden.

Wir haben uns diesmal nie verirrt, erstens wussten wir, dass wenn es bergauf ging, dann was ein Stadttor nicht mehr weit und dann nahm Walter sein Satellitennavigationsgerät mit. Am Schluss kannten wir unsere Wege schon auswendig.

Fes ist freundlicher geworden. Man durfte auch als Frau in die Grabmoschee hineinschauen wo der Lokalheilige begraben liegt. ( Märtyrer heißt das im Islam , weil es keine Heiligenverehrung gibt)Ich sah erstmals eine frisch renovierte Koranschule aus dem 16. Jahrhundert. In einer Koranschule lernten die Mullahs den Sing-Sang ihrer Predigten . Man

musste Eintritt zahlen , das ist für uns selbstverständlich. Hingegen ist bei uns nicht üblich, dass man das Geld als Museumswächter für sich einsteckt, indem man keine Eintrittskarte ausgibt.

Es gab eine Reihe Museen, die in den alten Herrschaftshäusern untergebracht waren. Die ausgestellten Gegenstände waren ähnlich: alte bunt bemalte Holztüren, Kinderschaukeln, Musikinstrumente, Schmuck, Gebrauchsgegenstände, Werkzeugen ….. Das interessante war das herrschaftliche Wohnhaus. Alle alten Gebäude hatten einen kühlen Innenhof mit einem Brunnen und einem großen Wasserbecken. Fes wird von einem Fluss, welcher durchfließt mit Wasser versorgt. Dieser Fluss war auch die Bedingung, dass sich eine so große Gerberei und Färberei schon im Mittelalter ansiedeln konnte.

Leider hat sich der „Zirkus“ um die Gerbereien nicht verändert. Man konnte von oben in die Färbereien schauen, aber da musste man sich durch ein paar Stockwerke von Ledergeschäften durchzwängen. Wir wurden von Verkäufern regelrecht belagert, die uns mit einem unerträglichen Wortschwall ihre Lederwaren aufschwatzen wollen. Wir hatten keine Minute Ruhe um uns die Färberein anzuschauen, obwohl der Verkäufer die einem immer wieder zusicherte!!! Man brauchte wirklich gute Nerven um das auszuhalten.

Vor 2 Jahren war ich in den Färberein drinnen. Diesmal war das nicht möglich weil an jeder Ecke ein Führer stand, der für viel Geld Erklärungen abgeben wollte. Ich sagte mit gefletschten Zähnen so höflich wie ich konnte : ich bin an keinem Führer interessiert, ich führe mich immer selber, ich suche nur persönlichen Kontakt mit den Arbeitern.

In FES wurden wir dauernd angequatscht von einem der etwas verkaufen wollte oder etwas erklären , oder einem fragte ob man Hunger hatte ….. sein Onkel hätte das beste Restaurant von Fes. Ich zimmerte mir schon ein paar entwaffnete Sätze zurecht bevor ich in die Medina ging: z..B:“ich bin kein Tourist, sondern ein Bewohner, ich bin Diplomat, ich war schon 10 x in Fes und kenne mich sehr gut aus.“ Irgendwann haben es dann die „Aufdringlichen“ kapiert und mich nicht mehr angesprochen. Man muss sich schon sehr im Griff haben, dass man bei so viel Aufdringlichkeit nicht die Nerven verliert.

Wir hatten auch großes Glück. Am „grünen“ Weg, fernab von den Touristentrubel hatte Walter plötzlich starke Schmerzen in seinem Fuß. Ein „ Bankerl“ vor einem Haus bot sich an, Walter zog seinen Schuh aus und ich massierte ihm den Fuß. Ein Marokkaner kam aus dem Haus „geschlapft“ und schaute nach dem Rechten. Wie ich es in der Filmserie: „Brennpunkt Orient“ gelernt hatte , entschuldigte ich mich mit zuckersüßen Worten, dass ich das Bankerl benützte und erklärte dass Walter Schmerzen hatte. Der Mann hörte mir geduldig zu und so kamen wir ins Gespräch. Nach einer Weile ging es Walter besser und der Mann fragte mich, ob er uns den Palast zeigen dürfte. Das Eingangstor war so klein und unbedeutend, dass ich nie ein größeres Haus, geschweige denn einen Palast dahinter vermutet hätte. Es stellte sich heraus, dass hier die Hochschule für Restauratoren untergebracht war. Der Palast ist der einzige, der noch nie restauriert wurde und bis heute in seinem Originalzustand geblieben ist. Der Vater des jetzigen Königs hatte hier gewohnt und seine Gäste empfangen, wenn er in Fes weilte. Ich war sprachlos: Der Palast erstreckte sich über 3 Ebenen. Oben befand sich ein riesiger Innenhof, ebenfalls mit Brunnen und Wasserbecken . Von dort führten bunt bemalte Holztore zu den Appartements, die um den Hof lagen. Auf der unteren Ebene befand sich ein wunderschöner Garten mit Dattelpalmen, Orangenbäumen, Blumen , einem Wasserbecken und einem Springbrunnen. Der Wandelgang war mit Blätterlauben überdacht, die verzierte Säulen trugen.Man hatte einen Ausblick über die ganze Stadt und sah bis zu den Bergen, die Fes umschlossen. .Hier war eine Oase mitten in einer turbulenten Stadt .

Der Thronsaal hatte eine bunt bemalte kuppelförmige Decke aus Holz. Dieser Palast war wohl der schönste, den ich in Marokko gesehen hatte, ich war begeistert.

Unser nächstes ungewöhnliches Erlebnis hatten wir in FES:

Der Weg von unserem Parkplatz zur Medina war immer derselbe. Es gibt nur 2 nebeneinanderliegende Tore, die in die alte Medina führten.

An einer Stadtmauer sah ich einen „freien“ Friseur. Das heißt folgendes: Ein Tischchen stand an der Mauer, fein abgedeckt mit einem weißen Geschirrtuch. Da drauf stand ein Spiegel der nett gerahmt war. Davor stand ein Sessel. Zunächst rätselten wir was denn dort verkauft wird. Nach einiger Zeit sahen wir, dass es sich um einen Friseur handelte, weil sich ein Mann gerade die Haare schneiden ließ.

Diesen Haarkünstler wollte ich ausprobieren und daher schlug ich Walter vor sich am nächsten Tag die Haare schneiden zu lassen.

Der Sessel vor dem Tischchen war besetzt und der Friseur bat uns etwas zu warten, weil er müsse noch einen ZAHN ZIEHEN!!!!! Ich verrenkte mir den Hals um ja alles genau beobachten zu können: Der Friseur versuchte schon mit einer Zange den Zahn zu ziehen, aber der Patient sagte, dass es noch zu schmerzhaft war. Der Friseur setzte noch eine Spritze zur lokalen Betäubung. Dann wurde der Zahn mit einem Ruck entfernt. Der Patient spuckte das Blut auf den Boden aus und schien mit der Behandlung zufrieden zu sein. Er musste 6 € bezahlen , hatte nur 4 € bei sich und musste den Rest von seinem Freund ausleihen…..

Der Friseur gab seinem Patienten noch ein paar gute Ratschläge und anscheinend eine blutstillende Watte in die Lücke.

Als der Mann wegging, kehrte der Frisör mit einem Besen aus Palmblättern das Blut weg. Dann spülte er sich die Hände mit dem Wasser aus einer 2 Liter Plastikflasche ab.

Walter setzte sich auf den Sessel und bekam einen wunderbaren Messerhaarschnitt um 2,50 €. Ich habe ganz genau geschaut: der Friseur hatte eine neue Rasierklinge in sein Messer gespannt……ich hoffte zutiefst, dass die Spritze für die Lokalanaestesie für das Zahnziehen auch eine Einmalspritze war.

Zurück zu unserem Parkplatz in FES.

Ich hatte wie ausgemacht jeden Morgen bezahlt und hatte noch reichlich Zigaretten ausgeteilt und als Gastgeschenk eine Packung Tee gestiftet.

Hinter dem Parkplatz befand sich ein kleines Sägewerk und ich wusste dass sich dort ein Wasserhahn befand aus dem tatsächlich Wasser kam.

Ich schickte Walter vor und er verteilte unter den Arbeitern Zigaretten. Ich füllte in der Zwischenzeit meine Nutzwasserkanister. Als wir das nächste mal Wasser holten wurden mir den Kanister schon zum Auto getragen.

Am Tag bevor wir wegfahren wollten hat ein Vandale den Stecker der Campy mit dem kleinen Anhänger verband gestohlen. Er hatte einfach das Kabel mit einem Stein so lange bearbeitet, bis er es auseinanderreißen konnte. Für uns war das fatal, weil wir hatten keine Lichter mehr am Anhänger und waren schon am Sprung nach Europa.

Wir bemühten uns um einen Stecker, fanden einen , aber der hätte 35 € gekostet. In Österreich kostet so ein Stecker in jedem Bauhaus 7 €. Der Verkäufer hatte unsere Situation schamlos zu seinem Vorteil ausnützen wollen. Wir verzichteten und fuhren sehr verdrossen und ohne Lichter am Anhänger zurück nach Europa.

Auf dem Rückweg durch Spanien fuhren wir wie immer durch den feudalen Luxusort Marbella. Ein Hotel klebt am nächsten. Der Besucher der sich Marbella als Urlaubsort oder Alterssitz leisten kann kauft in Boutiquenstraßen ein und betreibt regelmäßig auf den vielen Golfplätzen Sport. Dementsprechend luxuriös sind die Strände. In einer Bucht mit zauberhaftem Strand entdeckte ich einen Wohnanhänger von einem Holländer. Der Besitzer war anscheinend mit seinem Auto auf Einkaufstour oder golfspielen. Ein Abschleppwagen kam und hat den Wohnanhänger einfach aufgeladen ….